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Ich hatte bisher mit absoluten billigdüsen kein Glück. Entweder die Bohrung war außermittig, unsauber gebohrt oder die Düse total rau.
Deshalb bin ich auf Trianglelab T-Volcano gegangen und fahre damit sehr gut. Das ist eine vernickelte Kupferdüse. Bezahlt habe ich damals aber iirc unter 5€, ist ziemlich teuer geworden.
@Gamer1969
Hast du für deinen Sapphire Pro einen Riemenspanner? Also ich meine nicht direkt am Hotendträger, sondern an einer anderen Stelle? Ich würde gerne etwas haben und die ordentlich feinjustieren zu können, aber ohne immer am Hotend rumzufummeln.
Bisher habe ich nichts passendes gefunden. Sonst muss ich mir selber etwas basten.
Ich habe die Motoren gelockert, also ganz nach in Richtung Hotend.
Dann habe ich die Riemen am Hotend stramm gespannt und den Rest mit den kurzen Wegen der Motoren gemacht.
Bin momentan am Umbau vom Tronxy und wenn das erledigt ist wird der Sapphire Pro so umgebaut wie in diesem Video, die Teile habe ich schon gedruckt.
Die original Firmware behalte ich aber bei, da mein Board keinerlei USB Verbindung mehr akzeptiert, da ist wohl bei einem Kurzschluss die USB Anschlusssteuerung Hopps gegangen werde ich nochmal dieses MKS Robin Nano kaufen. Leider sind die Teile momentan schwer zu bekommen, vielleicht weiche ich auch erstmal auf ein anderes Board aus.
Hatte dieses Board im Blick aber die Displas haben alle diesen Drehknopf und da müsste ich bei mir ein Loch bohren, das will ich nicht.
In wie weit diese Teile auch beim Plus zu verwenden sind weis ich leider nicht aber da gibt es bei Thingiverse ein paar gute Riemenspanner.
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You will get three bonuses:more formed mounting of hotend (now from two sides)comfortable belt adjustingbetter printing coolingYou will need some modifications of original hotend:delete original grille of HE fanmake two holes with M3 threads for belt tensionerThank you stratop80 for design of...
Einfacher Gewindespanner für GT2 Riemen.Das ganze war mir am Sapphire Plus mitr den Kabelbindern zu frimelig.Ist ein M10er Gewinde mit Aussparung für einen GT2 Riemen über 4 Zähne.Eine Seite wird weiterhin mit Kabelbinder befestigt ( wer will kann auch da einen Spanner einsetzen) die andere...
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Hmm was die Leute gegen den Pro haben, meiner läuft super.
Ich habe die Motoren gelockert, also ganz nach in Richtung Hotend.
Dann habe ich die Riemen am Hotend stramm gespannt und den Rest mit den kurzen Wegen der Motoren gemacht.
Ja ne danke Mal gucken, werde den die Tage von direct drive und Dragon Hotend wieder komplett auf stock umbauen. Bei Ali& co kostet der aktuell 300+, da sollten ~200€ drinnen sein. Hat <5 Druckstunden die Kiste.
Gibt ja genug Leute, die mit dem Ding zufrieden sind, da kann man es mit intaktem Gewissen verkaufen.
Ein Bekannter hat sich jetzt ein ersten 3D Drucker gekauft, ohne weitere Rückfragen hat er einen Artillery Genius PRO gekauft und ist total begeistert.
Von diesen Teil hat man eigentlich nur gutes gehört oder liege ich da falsch?
Was mir gut gefällt ist das 220 V Heizbett, der Direktextruder, 2 z Achsen und der BL Touch, das Negative ist das dieses Teil ein Bettschubser ist und vielleicht der obere Rahmen Teil aus Plastik.
@Gamer1969
Du wirst lachen, ich habe gestern während ich auf einen Druck von meinem i3 gewartet habe, mal das Druckprofil des FLSUN QQS-Pro optimiert.
Und was soll ich sagen, ich werden ihn doch behalten. Ein paar Verstärkungen habe ich auch noch eingebaut und das Druckbild ist jetzt richtig gut
Jetzt muss ich nur noch die Stepper-Treiber tauschen, die TMC2208 liegen immer noch hier.
Du kannst mich gerne zum Thema Delta löchern
Sowas wie bei dem ersten Link habe ich wie blöd gesucht.... Yeggi und Thingiverse haben echt merkwürdige Suchergebnisse
Aber der gefällt mir nicht ganz so gut. Ich werde da irgendwas mit Gewinde und für X und Y einzeln verstellbar konstruieren.
Ich habe die Motoren gelockert, also ganz nach in Richtung Hotend.
Dann habe ich die Riemen am Hotend stramm gespannt und den Rest mit den kurzen Wegen der Motoren gemacht.
Die original Firmware behalte ich aber bei, da mein Board keinerlei USB Verbindung mehr akzeptiert, da ist wohl bei einem Kurzschluss die USB Anschlusssteuerung Hopps gegangen werde ich nochmal dieses MKS Robin Nano kaufen
Ich würde echt gerne Marlin testen, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen bzw. installiert. Ich muss mich da am Wochenende nochmal in Ruhe dransetzen.
Ich habe den als preiswerte Ausgangsbasis gekauft um einen mini-Ratrig draus zu bauen. Aber nicht ein einziges Bauteil an dem Drucker überzeugt mich. Und bevor ich 99% der Teile nach und nach tausche, kommt der lieber komplett weg und wird entweder gegen etwas anderes getauscht, oder ich kaufe alles einzeln.
This is a small change to mcae1's truly great rod stabilizer. I added hexagonal pockets for m4 nuts to the back. Because I was asked to share immediately, I uploaded it as a remix. Still, all credit goes to mcae1 and nasone32 for that matter for designing the original Magic Frame Stiffener.Just...
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Davon die Variante ohne Kabelbinder, aber mit Schrauben. Davon habe ich dann 6Stk gedruckt, also je Achse 2 Stück.
Diese sind in einem Abstand von 1cm zur unteren Halterung und 5cm zwischen beiden gedruckten Teilen montiert.
Für die Arme habe ich folgendes drucken müssen, da meine Kugelköpfe etwas Spiel hatten:
This design helps damp the vibrations of the arms holding the hotend box for the FLSUN delta printers (e.g. QQ series, Q5; 6 mm in arm diameter). It has the following major advantages as compared with other similar designs:it doesn't slip along the arms even after use for a long time (slipping...
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Das ist bis jetzt das einzige was ich gemacht habe, somit druckt er wirklich gut.
Für einen 230€ Delta sind die Ergebnisse mehr als zufriedenstellend.
Wenn man nach dem Autolevel den Z-Offset richtig einstellt, hat man auch keine Probleme mit der Haftung bzw.
dem ersten Layer.
Jetzt fehlen eben noch die TMC2208, was auch noch fehlt ist eine Kabelführung für die Endschalter.
Die Kabel habe ich aktuell mit Bluetape fixiert.
In den Alublechen die ja an den 3 Ecken verbaut sind würde ich entweder solche Teile innen befestigen, kleine Löcher bohren und die Teile mit den Schraubenköpfen außen festschrauben.
Bringen vielleicht auch noch ein bisschen Stabilität.
Man kann aber auch noch was anderes gleich mit verbinden, eine LED Beleuchtung:
Die LED und die Kabel hier drin einbauen, da die Abdeckung durchsichtig ist hat man eine gute Beleuchtung.
Diese Teile würde ich auch verschrauben, damit die Außenprofile nicht verzogen werden würde ich Adapter ausdrucken die den Durchmesser der Profile haben.
Habe gerade mal 3 verschiedene Teile zusammengefügt, das wäre dann nur ein Teil, würde sowas Stabilität bringen?
Die obere Seite mit dem Radius würde ich mit den ALU Profilen außen verschrauben.
Na ja wenn man fast 13 Jahre als Industriemechaniker in einem Betrieb gearbeitet hat, wo nicht nur Auftragsfertigung war, sondern auch Einzelanfertigungen und vor allen Sonderanfertigung gemacht wurden wo es auf Stabilität und Verwindungssteifigkeit ankam, wird man diese Einstellung nicht so schnell wieder los. Da habe ich öfter mit den Konstrukteuren die Köpfe zusammengesteckt, das musste leicht, verwindungssteif und leicht zu fertigen sein. Sowas steckt in einem drin und ist nicht leicht abzulegen.
Was meint ihr, wie groß ist der qualitative Unterschied bei FDM zwischen einem 0815-Drucker aus der Box und einem gut eingestellten Ethusiastenmodell (Voron & co.)? Ich vermute, dass der tatsächlich ziemlich gering ausfällt.
Was meint ihr, wie groß ist der qualitative Unterschied bei FDM zwischen einem 0815-Drucker aus der Box und einem gut eingestellten Ethusiastenmodell (Voron & co.)? Ich vermute, dass der tatsächlich ziemlich gering ausfällt.
Wird gering ausfallen bis gar nicht sichtbar sein, das was die Drucker differenziert ist die Geschwindigkeit. Du kannst also die Qualität in der 4-6 fachen Zeit erreichen
Was meint ihr, wie groß ist der qualitative Unterschied bei FDM zwischen einem 0815-Drucker aus der Box und einem gut eingestellten Ethusiastenmodell (Voron & co.)? Ich vermute, dass der tatsächlich ziemlich gering ausfällt.
Da ich beide "Varianten" da habe sei folgendes gesagt:
Der 0815 (Eryone Thinker bzw Geetech A10T) druckt ab Werk durchaus ordentlich. Schneller als 60-70mm/s wirst du aber kaum kommen ohne Probleme zu kriegen.
Der Voron 2.4 ist da schlicht eine andere Liga. Das geht schon beim Aufbau los (Tage statt eben nur 4 Schrauben festziehen) und zeigt sich nachher in Qualität und Geschwindigkeit.
Bei selber Geschwindigkeit ist der Voron tatsächlich ein wenig besser was die Druckqualität angeht. Aber eben nur minimal. Dafür ist die Default Geschwindigkeit des Voron bei 130mm/s angesetzt.
Er druckt mehr als doppelt so fix bei gleicher/besserer Qualität. Bemerktbar macht sich der Geschwindigkeitsvorteil vor allem bei langen Druckjobs. Nach Optimierung bilde ich mir ein durchaus Unterschiede in der Qualität sehen zu können. Da gewinnt der Voron. Ob das nun aber am Drucker selbst oder nur am Hotend liegt kann ich dir so nicht sagen. Der Voron ist der einzige Drucker mit orignal Hotend, die anderen haben nur Nachbauten montiert. (z.B. Dragon Hotend oder Chimera Clone)
Die Frage die man sich stellen muss ist schlicht: Was will ich erreichen und was darf es kosten? An meinem Voron hat bereits das Mosquito Hotend mehr gekostet als der ganze Geetech A10T.
Dazu die Kosten für den Rahmen & Elektronik -> 1200-1500 Euro plus Filament für die zu druckenden Teile. Für etwas mehr als 1/10 des Preises bekommt man ganz gute Einstiegsdrucker.
Der Voron druckt schon ohne Optimierung sehr gut. ABS ist auch kein Problem da der Rahmen eben als Einhausung konzipiert wurde. Das hast du eben bei vielen günstigen Druckern nicht.
Mir ging es auch um die Bastelei an sich ^^. Macht mir einfach Spaß.
Quad Gantry Leveling ist durchaus auch eine feine Sache.
ich wage aus Erfahrung mal zu sagen,das ein CoreXY mit Linearschinen die Würste exakter aufeinander legt als ein auf Gummirollen gelagerter Bettschubser ,ob das den Aufpreis wert ist ?
was man nicht vergessen darf ,das Druckbett ist ein anderes ,Leveln wird leichter und ermöglicht Drucke,die ander einfach nicht können z.B. Düsengrößen 0,1 oder Betttemperaturen oberhalb 90° somit hat man auch Zugriff auf andere Materialien.
Extrudr in den optimierten Drucker kommen problemlos auch mit weichem TPU z.B. A65 zurecht ob das ein Drucker für 1/5 des Preises auch schafft ?
der Druckraum ist größer und schon wird teurer
ich behaupte mal ,Netzteil ist auch ne andere Qualität,die Lüfter sind leiser
es ist nicht so,das die anderen einfach nur teurer sind,man bekommt schon was dafür und nen 3D-Drucke,r der funktioniert wird lange bei Dir bleiben,selbst wenn Du nur ab und an mal druckst.
Wenn Du dann mal schnell was brauchst und das Ding sofort und einfach funktioniert ,das ist schon was wert .
und was auch nicht oft erwähnt wird ,nen Voron oder Ratrig schön eingehaust sieht einfach geiler aus ,als nen Bettschubser in nem Ikeatischgehäuse
Sag mal, welchen Slicer würdet Ihr empfehlen? Orginal Cura , Cr Cura oder den von Prusa ? Habe mir die verschieden Versionen angeschaut. Aber irgendwie finde ich das keinen großen Unterschied. Bi auf der der von Prusa am Flüssigsten läuft. Also beim drehen vom Modell und co.
Es gibt von Prusaslicer noch den Fork "Superslicer", der hat noch ein paar zusätzliche Funktionen und Features. Das Ding druckte mir tatsächlich mit den Standardprofilen besser, als Cura mit viel Feintuning es je tat.
de.aliexpress.com
www.thingiverse.com
Mal gucken, werde den die Tage von direct drive und Dragon Hotend wieder komplett auf stock umbauen. Bei Ali& co kostet der aktuell 300+, da sollten ~200€ drinnen sein. Hat <5 Druckstunden die Kiste.
www.stlfinder.com
