[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

GorgTech schrieb:
Ja, selbst die 5er Version hinkt Cura und Co um Welten hinterher...und das kostenpflichtige Update lässt sich dann auf genau 1(!!!) Rechner installieren und ausführen.
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Ich kauf mir auch definitiv nicht die 5er Version. Es ist das Geld einfach net wert.

Hatte halt 2015 S3D gekauft und damals fand ichs deutlich besser wie die anderen Slicer.


Aktuell überlege ich einen Bambulab X1 zu kaufen und hab halt mal mit deren Slicer gespielt.
 
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Ich habs jetzt mal soweit getrieben, das man die Handbalenauflage aus einzelnen Modulen zusammensetzen kann, gaheltern von Magneten:

Habs mal als Zip (enthält eine 3D html) angehägt, 3D Pdf habe ich nicht hinbekommen.
Gebt mal Rückmeldung ob ihr das aufmachen könnt:
 

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  • Handballenauflage 1.6l-Body.zip
    41,7 KB · Aufrufe: 50
Ich nehme mal an, in die Löcher hinten kommen Magneten, die das an der Tastatur halten? Das finde ich nicht schlecht.
Die Einzelteile der Auflage von Magneten halten lassen, stelle ich mir dagegen nicht so prickelnd vor. Hält das denn wirklich gut zusammen, auch wenn man da dann mit den Handballen drauf rumschabbert?
Ich würde die Einzelteile wohl eher schrauben oder direkt kleben.
 
Liesel Weppen schrieb:
Ich nehme mal an, in die Löcher hinten kommen Magneten, die das an der Tastatur halten? Das finde ich nicht schlecht.
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Jupp,
die Magnete sind stark genug um durch den Kunststoff an die Metallplatte der Tastatur gezogen zu werden.

Liesel Weppen schrieb:
Die Einzelteile der Auflage von Magneten halten lassen, stelle ich mir dagegen nicht so prickelnd vor. Hält das denn wirklich gut zusammen, auch wenn man da dann mit den Handballen drauf rumschabbert?
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Ich drucke gerade zwei Testteile um das herauszufinden.

Liesel Weppen schrieb:
Ich würde die Einzelteile wohl eher schrauben oder direkt kleben.
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Kleben wollte ich nicht, Schrauben wäre eine Idee :unsure:


Edit:
Tastatur ist diese hier, die hat HotSwap Sockets für die Schalter, so konnte ich die Akko Schalter einsetzen:

Für den Preis ist die Qualität echt gut, besser als mein Cherry MX Board 3.0
 
Was sinds denn für Magnete?
 
Jo, aber welche Stärke?
Ich hab 10x3mm N52 (das sind afaik die stärksten) die ziehen echt ziemlich stark und ich hab 6x2mm N35 (glaub ich) die ziehen kaum. :d
 
So ich konnte es nicht lassen und bin gestern auf Klipper :d Nach etwas mehr erneutem Bed Level, neuen Mesh und neuen Z-Offset Einstellungen, bin ich jetzt mit dem letzten 1 Layer Test extrem zufrieden, so gut lief unter Marlin keiner. Mir fehlt zwar das Interface am Drucker jetzt etwas, aber ich finde sogar das sich der Z-Offset mit Klipper deutlich besser einstellen lässt.

Mit meinem anderen Probe Halter musste ich noch die Config etwas anpassen was die Offsets und Co. angeht, aber das sieht jetzt auch alles sehr gut aus. Und ich kann endlich den Hotend Lüfter runter regeln, jetzt hätte ich fast Lust die Mainboard und Netzteil Lüfter auch noch etwas runter zu drehen (laufen beide an Buck Convertern mit im Moment 9V). Dann sind bald die Stepper lauter als der Rest :fresse:

G-Code Macros muss ich aber noch etwas anpassen, da muss ich mich jetzt mal weiter einlesen wie ich da am besten vorgehe. Und Langfristig soll noch n Touchscreen an den Pi ran.
 
Hmm, steht nicht dabei... wie fast immer auf Amazon. :rolleyes2:
 
Beim Ali stands meistens dabei, was die für eine Stärke haben.

Aber ich gehe mal davon aus, wenn es bei Amazon nicht dabei steht, dann sind es auch keine N52, denn sonst würde man das selbstverständlich bewerben.
Wie bei denen hier: https://www.amazon.de/gp/product/B08JB5VJZ4/

Ich weiß nicht, wieviel die Größe ausmacht. Die sind ja mit 10x3mm auch wesentlich größer als die 6x2mm. Aber die sind echt wahnsinnig viel stärker.
 
@Liesel Weppen
Ich habe die beiden Prototypen Platten jetzt komplett mit Magneten versehen und bin doch begeistert!

Dadurch das ich jetzt 8 Magnete habe, welche sich an die Tastatur anziehen, hält das jetzt viel besser (y)
Auch zwischen den Platten hält es sehr gut, ich würde aber nur zur Sicherheit einen 3ten "Angstmagnet" einbauen.

Von der Höhe passt es noch nicht ganz, ich habe zwar einen recht leichten abfall der Höhe zum Körper hin, das ist aber anscheinend noch etwas zu viel.
Ich werde jetzt erstmal in Ruhe testen :coffee3:

Anbei ein paar Bilder:

Hba Proto 3.3.jpg

Hba Proto 3.4.jpg

Hba Proto 3.5.jpg
 
Ich bin gerade happy den Fehler gefunden zu haben der mir die letzten Wochen sehr viele graue Haare beschert hat.

Ich hatte immer ein unsauberes Bild, Der Rückzug lief nicht so wirklich, deswegen viele Fäden... Dann war öfters die Düse verstopft und zwischendrin hat er garkein Filament gezogen, was natürlich in der Mitte des Druckes alles anders als gut is....

Hab Cura auf den Kopf gestellt, hab Temperaturen hin und her geschoben... Verschiedene Düsen getestet, etc... Bis mir gestern beim Extruder aufgefallen ist, dass ein Kugellager fehlt.... Vorhin neues eingebaut. Drucker wie neu :fresse:
 
So muss das (y)
Ist aber immer so, man sucht sich den Wolf und am Schluss ist es eine Kleinigkeit :LOL:
 
ich habe neuerdings ärger mit warping deluxe. material pla, gestern ausfall der einstellungen, neu nivelliert, aber wert war auf 5/100 gleich wie vorher. auch sonst immer gleiche einstellungen. bedtemperatur 45-50grad, druckgeschwindigkeit erste schicht nur 30mm/sek (danach 40mm/sek), schichtdicke 0,2mm. nach den erste paar cm haftet das material auch immer sofort super an und druckt dann auch gut durch. die ersten 5mm höhe gab es auch kein warping, erst danach stieg es dann an.

gedruckt wird in einen raum mit 16°C, allerdings keine zugluft und drucker steht von allen 4 seiten recht eingehaust (hinter einer zimmerür geöffnet). ich habe nun nochmal neu nivelliert und neue nozzle montiert. die frage ist nun, ob die bedtemperatur ggf. zu hoch oder zu niedrig ist? ich habe mit den einstellungen bereits mehrere rollen gedruckt. das druckbett ist natürlich sauber, glatt und mit haftspray versehen (iso + 3drac kleber). diese art form habe ich schon etliche male gedruckt, sind boxen für werkzeug und verbrauchsmaterial. ich habe mal die drucktemperatur von 200 auf 210grad erhöht.

mit der rolle/material habe ich bereits mehrere teile erfolgreich gedruckt. https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/pla-nx2-anthrazit_1970/ )

jemand eine konkrete idee?
 

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Eventuell kühlt das oben deutlich schneller aus als die unteren Schichten. PLA neigt ja eigentlich nicht zu warping. Ich würde den Raum etwas heizen, unter 19 Grad hab ich keine Erfahrungen mit PLA ;)
 
Mein Drucker steht im "Schuppen" da ist es noch kälter drinne. Habe das Druckbett auf 64°C und noch nie Warping beobachtet ( weder PLA noch bei PETG ).
 
toscdesign schrieb:
Im Vergleich zu PETG ist PLA Warping-Weltmeister
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War bei mir tatsächlich bisher auch immer anders rum, PLA war nie ein Thema und beim PETG musste ich mit der Temperatur nochmal hoch. PLA auf 60°, bei PETG bin ich auf 75 hoch...
 
toscdesign schrieb:
Im Vergleich zu PETG ist PLA Warping-Weltmeister
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Also meine Erfahrungen sind genau anders herum. Eigentlich alle Filamentvergleiche bescheinigen auch PETG und ABS ein höheres Warpingrisiko als PLA
 
Ja keine Ahnung, dann habe ich komisches PLA bzw. PETG.

Wobei warping bei PLA mit der Sovol Platte eh erledigt ist 😁
 
Um Warping mit PLA zu schaffen, muss man aber einiges falsch machen.

Ich habe da eher Probleme mit ABS (größere Drucke >> 4 Stunden Druckzeit) oder TPU (das Zeug haftet nur 100% auf Blue Tape ohne Warping).

TPU, je nach Hersteller ist auch eine Diva :fresse:
 
Können die Haftungprobleme nicht evtl. mit einem Materialwechsel zusammenhängen?

Generell habe ich mit PLA und petg keine großen Probleme, mit ASA auch nicht, mit ABS schon eher. Wenn ich allerdings die Bauplatte nicht wechsel und stattdessen ohne groß zu reinigen z. B. von PLA auf Petg oder umgekehrt wechsel, kommt das schon mal vor.

Grüße fp483
 
GorgTech schrieb:
TPU (das Zeug haftet nur 100% auf Blue Tape ohne Warping).
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Auf PEI gehts, wenns Leveling passt ohne Warping.
Auf der Sovol Platte musste ich es sogar mit ner Rasierklinge runterschneiden, da ging es garnicht mehr ab.
(alles ohne Bluetape)

fp483 schrieb:
Wenn ich allerdings die Bauplatte nicht wechsel und stattdessen ohne groß zu reinigen z. B. von PLA auf Petg oder umgekehrt wechsel, kommt das schon mal vor.
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Daran habe ich noch nie gedacht, das könnte aber ein Faktor sein :unsure:
 
Artillery mit Ultrabase war TPU gar kein Problem. Auf das kalte Bett draufgedruckt und nach dem Druck einfach abgezogen.
 
So nach Klipper kam heute das Wichtigste Upgrade. Meine Klipper Config wird auch so langsam, die aus dem Tutorial war eher…naja.

418D4942-9FB0-4FBC-B19D-6180640D46A7.jpeg
 
Wie bei marlin auch gilt einfach immer: Die Config einmal lesen statt nur irgendwelche settings aus einem Tutorial zu übernehmen ;). Finde ich echt super wenn jemand tatsächlich die gegebenen Werte hinterfragt.
Blindes übernehmen ist tatsächlich der Grund warum ich keine Tutorials in dem Bereich mehr schreibe...."die Einstellung existiert bei mir nicht/ steht nicht in Zeile xxxx".
Joa, wurde seit dem letzten Update umbenannt (was man durch lesen der marlin config Kommentare einfach erkennen könnte) oder ist ein paar Zeilen nach oben / unten verschoben worden.
So viele suchen "the best" Config, Druckeinstellungen etc etc. Alles natürlich vorgefertigt und kostenfrei verfügbar, begleitet durch ein immer aktuell gehaltenes YouTube Video. Lesen können/ wollen ja viele leider nicht mehr.
I digress ^^

@KurantRubys du kannst auch gerne bei Fragen deine Config hier posten. Der eine oder andere hat ja durchaus Ahnung von Klipper ;)

Kennt jemand gute, platzsparende Filamentbuffer? Für 9 Farben am ERCF würde ich mit den Stock enorm viel Platz und Filament benötigen. Ohne die Buffer kann ich aber nicht kalibrieren ^^
 
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