[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

PLA, Bed sind 60°, Extruder 190, 0.4er Nozzle und 0.32 Layer Height. Infill Waren mein ich 15%, Gyroid.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
CSb5ZsfWsAIunZS.jpg
 
Also das Gyroidinfill überzeugt mich nicht so wirklich.

Zum einen ruckelt der Drucker wie blöd, wenn er die S-Linien druckt, wo ich mir auch relativ sicher bin, das das der Grund war warum mir letztens ein Druck von der Platte abgegangen ist.

Und... das ist zwar wohl ein Cornercase... ich lasse bei einem Druck die Unterseite weg und da ist die Layerhaftung der Gyroidlinien ziemlich schlecht, weil die auch nur alle 5 oder so Schichten um 90° gedreht werden. Also nicht so wie kubisch, wo es auch auf der Z-Achse ein durchgängiges Muster ist.
 
Wieviel Infill machst Du denn bei Gyroid? - ich hab meist weniger als 10% - funktioniert gut, und ich finde schon, das der durch die Abweichungen (also zumindest der vom Prusa Slicer) diese verschobenen "S" auch auf der Z-Achse hat...
 
Zuletzt hatte ich 15%. Bei weniger wird bei großen glatten Oberflächen der Abstand zwischen den Gyroid-Linien schon so groß, das die oberen Schichten nichtmehr sauber werden.

Ja, minimal verschieben tut ers, aber dann kommt der 90° Sprung und genau da ist die Haftung schlecht.
Schicht 14:
1678445031514.png

Schicht 50 dann um 90° gedreht:
1678445074914.png
 
Hey Leute

Ich würde gerne meine Elektronik Box von meinem Drucker entkoppeln können.

Im Moment gehen einfach alle Kabel in die Box und sind dann am Board angeschlossen. In den Zuge kann ich auch Mal die Leitungen etwas verlängern.

Hatte an solche Rundsteckverbinder zum löten gedacht.

Sowas hier:

%product-title% kaufen

Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an %brandid% Produkten » Jetzt einfach bestellen: %product-title%
www.conrad.de www.conrad.de

Gibt's sowas auch günstiger? Bräuchte ja 2 davon. Hab glaube ich 33 Adern die raus gehen.
Oder hat da er vllt eine bessere Idee was ich da nehmen könnte?
 
Wie siehts aus Jungs, Bock auf 5 Achsen?

Machines

Generative Optimised,Morphing,Reconfigurable,Efficient,Novel,Adaptive,Intelligent Designs Gen5X
www.generativemachine.com www.generativemachine.com
 
Luke3120 schrieb:
Gibt's sowas auch günstiger? Bräuchte ja 2 davon. Hab glaube ich 33 Adern die raus gehen.
Oder hat da er vllt eine bessere Idee was ich da nehmen könnte?
Zum Vergrößern anklicken....
Serial-Port Stecker?

Gibts auch in der "Parallel-Port"-Variante mit 25 Kontakten und sogar 37 Kontakte, dann hättest sogar alle Verbindungen in einem Stecker:
 
Na zum schrauben ist natürlich noch angenehmer.

Denkst du die Pins halten 7,5A vom Heizbett aus?
 
Luke3120 schrieb:
Denkst du die Pins halten 7,5A vom Heizbett aus?
Zum Vergrößern anklicken....
Definitiv nicht. Das sind Stecker für Datenverbindungen. Das würde ich auch deinem anderem Stecker nicht zumuten.
Damit kannst du dann eher deine Stecker integriert zusammenlöten. :d

7,5A @ 12V sind 90Watt!!
7,5A @ 24V sind sogar 180W! Keine Ahnung was dein Drucker da an Spannung hat.

Dafür solltest du bei 12V mindestens 2mm² haben und bei 24V 1mm².

Sub-D scheint standardmäßig AWG28 pro Pin zu haben. Das sind 0,08mm².
Da bräuchte es also mindestens 12 Pins für eine solche Verbindung, besser eher 15. Daher für solche "stromführende" Verbidnungen wohl besser nen zweiten Stecker mit von vornherein stärkeren Kontakten suchen.

Breadboardkabel (dürften ebenfalls AWG28 haben), hab ich an 12V bei 3A schon durchbrennen sehen.

Andersrum: Müssen die stromführenden Kabel für die Bettheizung überhaupt aus dem Drucker raus? Kannst die nicht über ein Relais schalten (lassen)?
 
Zuletzt bearbeitet:
XT60 oder so würde ich da eher ansetzten. MIt nem D-Sub niemals im Leben.
 
Also es ist ein Ratrig V-Minion.
Das Heizbett von dem hat 180W bei 24V.

Laut Datenblatt ist der Stecker von Amphenol für 7,5A freigegeben.
Die werden ja sowieso nur in der Aufheizphase anliegen.

Liesel Weppen schrieb:
Andersrum: Müssen die stromführenden Kabel für die Bettheizung überhaupt aus dem Drucker raus? Kannst die nicht über ein Relais schalten (lassen)?
Zum Vergrößern anklicken....
In der Elektronik Box sitzt auch das Netzteil drin. Von dort muss ich also absolut raus an die Heizung.
Und das halt am liebsten steckbar, wenn ich dann eh schon dabei bin die Leitungen etwas zu verlängern.

Hab jetzt bei Ali noch sowas hier gefunden

de.aliexpress.com

6.25€ 20% OFF|Military Spezifikation Anschlüsse 5015 28 15 28 21 MIL STD MIL C Rundsteckverbinder MS3102 MS3106 MS3108 Buchse Stecker| | - AliExpress

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
de.aliexpress.com de.aliexpress.com

Ist halt schon etwas übertrieben :d
 
Wieviel von solchen Leitungen die mehrere Ampere führen brauchst du denn? Wenn das nicht viele sind, dann nimm halt so einen XT60 wie schon vorgeschlagen wurde.

Ich weiß auch nicht inwieweit du den Drucker moddest, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller, das Netzteil im Drucker zu verbauen und nur den Strom rauszuführen, den die Elektronikbox braucht. Sofern das ein Embeddedboard ist (Raspi oder sowas), braucht der nicht soviel Strom, das geht dann auch über eine dünnere Leitung.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Luke3120 schrieb:
Laut Datenblatt ist der Stecker von Amphenol für 7,5A freigegeben.
Zum Vergrößern anklicken....
Ja, für alle 19 Kontakte zusammen. :d
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Hmm, mir ist gerade aufgefallen, das Prusa ein "Überbrückungsinfill" generiert, was nicht diagonal gedruckt wird:
1678487195096.png

Das erklärt wohl, warum ich an zwei Seiten immer durchhängende Schlaufen habe. Nämlich an den Seiten, wo die Schicht nicht längs zur Kante gedruckt wird.
Die massiven Schichten werden dann dagegen diagonal gedruckt.
Der Schichtmodifier hat dafür aber keine Option, da ist auch nicht auswählbar, wie die Schichten überhaupt gedruckt werden (Linien, ZigZag, Konzentrisch, etc). In dem Fall hätte ich sie wohl am liebsten konzentrisch.
Jemand ne Ahnung wo die Schraube ist, an der man dafür drehen müsste?

Qidi-Cura macht sie Schichten besser. Dafür ist das Einfügen von Modifizierern dort eine absolute Katastrophe (um nicht zu sagen absolut unbenutzbar), es macht die Adaptive Layer bei weitem nicht so schön und kriegt es nichtmal hin, mehrere Objekte automatisch vernünftig auf der Druckplatte anzuordnen, geschweige denn einfach "mach mir die Druckplatte voll mit was halt drauf passt". Und schon gleich 5mal nicht, wenn man auch noch Modifier pro Objekt benutzt :rolleyes2:

Edit:
Weil ichs gerade zufällig zeitlich erwischt habe:
So sieht das dann im Druck aus:
1678493187821.png
Man sieht ganz klar, die Deckschichten die Längs gedruckt werden sind ok. Die darüber liegenden Schichten sind dann ganz gut.
Die Seiten an denen quer gedruckt wird, reissen ab, die darüber liegende Schicht ist dann auch nicht wirklich sauber.

Spielt für die letztendlich obersten Schichten keine Rolle, da kommen noch genug Schichten drauf, so das sich das wieder fängt, aber da in den darunter liegenden Zwischenraum Klammern gesteckt werden, muss ich da überall die "Durchhänger" rausschneiden, damit die Klammern reinpassen.

Bevor jemand fragt: Das sind OpenLock Boden-Tiles.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du das hellblaue rund um die Kante meinst, das ist Bridgeing. Also müsstest du in diese Einstellungen schauen. Da dürfte dann auch kein Infill drunter sein.

Evtl. hat der Slicer das Problem, dass du halt einmal rund herum als zusammenhängende Oberfläche Bridgeing benötigst. Da sucht der sich nur einmal eine Richtung aus und die ist dann für zwei Kanten unbrauchbar. Wenn du das 3D Modell bearbeiten kannst, schau Mal ob du da mit einem kniff 4 unabhängige Oberflächen draus machen kannst.

Außerdem scheint der zum bridgen links und rechts zu wenig Substanz zu haben, deshalb reißen deine Linien ab. Evtl. Das Teil mit weniger Perimeterlinien slicen oder Mal schauen, ob es dafür ne bessere Einstellung gibt.

Grüße
 
Sind bei euch eigentlich auch Leute dabei, die die Federn vom Heatbed gegen Puffer getauscht haben? Ich Probier das jetzt mal aus, in der Hoffnung dass das mehr bringt. Sobald ich das Druckbett deutlich weiter als über der Mitte nutze bringt auch das ABL nicht mehr wirklich viel.
 
RS-ELEC schrieb:
Wenn du das hellblaue rund um die Kante meinst, das ist Bridgeing. Also müsstest du in diese Einstellungen schauen. Da dürfte dann auch kein Infill drunter sein.
Zum Vergrößern anklicken....
Genau das meine ich.

RS-ELEC schrieb:
Evtl. hat der Slicer das Problem, dass du halt einmal rund herum als zusammenhängende Oberfläche Bridgeing benötigst. Da sucht der sich nur einmal eine Richtung aus und die ist dann für zwei Kanten unbrauchbar. Wenn du das 3D Modell bearbeiten kannst, schau Mal ob du da mit einem kniff 4 unabhängige Oberflächen draus machen kannst.
Zum Vergrößern anklicken....
Das Modell kann ich nicht bearbeiten. Da beiß ich mir schon seit Tagen die Zähne dran aus. Ist halt nur eine fertige STL (noch dazu mit Fehlern).
Ich hab die Einstellungen für die Boden- und Deckenform gefunden. Da kann ich auf "konzentrisch" umstellen, was für "untere Schichten" das tut was ich will. Damit sind die Linien der unteren und oberen Schichten dann halt auch konzentrisch.Das würde vermutlich passen.
Aber das "Überbrückungsinfill" interessiert das nicht. Ich habe mittlerweile auch eine Einstellung gefunden, wo ich den Winkel für das "Überbrückungsinfill" angeben kann, aber das hilft mir auch nicht wirklich.

In Cura gesliced kümmert er sich gar nicht darum, das das Brücken sind, sondern generiert einfach eine "untere Schicht". Zumindest zeigt er mir da nix dahingehend an. Leider funktioniert in Cura anderes Zeug nicht (oder ich kriegs zumindest nicht hin), was ich bei dem Modell benutze.
Im Prusa Slicer wäre es mit der Einstellung "konzentrisch" richtig, wenn er da nicht eine Extrawurst wegen der Brücke bauen würde.
Diverse Einstellungen was Brücken betrifft sind quer über alle möglichen Einstellungen verteilt.
Z.b. die Brückenlüftergeschwindigkeit, die auf 100% steht. Sollte man die mal reduzieren?
Oder kann ich die Brückenerkennung für diese Schicht vielleicht irgendwie komplett ausschalten?

RS-ELEC schrieb:
Außerdem scheint der zum bridgen links und rechts zu wenig Substanz zu haben, deshalb reißen deine Linien ab. Evtl. Das Teil mit weniger Perimeterlinien slicen oder Mal schauen, ob es dafür ne bessere Einstellung gibt.
Zum Vergrößern anklicken....
Weniger Perimeterlinien will ich aber eigentlich nicht.
Ich hab jetzt mal die Infillüberlappung etwas erhöht. Mal gucken ob das was bringt.
 
KurantRubys schrieb:
Sind bei euch eigentlich auch Leute dabei, die die Federn vom Heatbed gegen Puffer getauscht haben? Ich Probier das jetzt mal aus, in der Hoffnung dass das mehr bringt. Sobald ich das Druckbett deutlich weiter als über der Mitte nutze bringt auch das ABL nicht mehr wirklich viel.
Zum Vergrößern anklicken....
Das war zu Zeiten des anet ein sehr beliebter Mod. An meinem AM8 dürften noch Silikon Puffer verbaut sei. Der Drucker sitzt aber nur noch aus nostalgischen Gründen hier ^^
 
KurantRubys schrieb:
Sind bei euch eigentlich auch Leute dabei, die die Federn vom Heatbed gegen Puffer getauscht haben? Ich Probier das jetzt mal aus, in der Hoffnung dass das mehr bringt. Sobald ich das Druckbett deutlich weiter als über der Mitte nutze bringt auch das ABL nicht mehr wirklich viel.
Zum Vergrößern anklicken....
Ich hab solche Puffer an meinem Ender3. Absolut zu empfehlen, ich brauche nicht mehr am Bett nachjustieren, solange ich jetzt nicht was umbaue. Würde ich jederzeit sofort wieder einbauen.

toscdesign schrieb:
Hatte ihr sowas schon Mal?
Anhang anzeigen 865130
Zum Vergrößern anklicken....
Ja, hab ich auch ab und an. Ich vermute, dass sich hier Dreck und überschüssiges Material am Kegel der Nozzle sammelt und dann als Klumpen hängen bleibt und mit verdruckt wird.
Evtl. ist deine Extrusionsrate etwas zu hoch und du hast bei einer soliden Fläche zu viel Material was dann in einer rauen Oberfläche resultiert. Da rattert dann die Nozzle bei Travelmoves drüber und sammelt Material ein. Oozing, Stringing, Rückstände von fehlgeschlagenen Drucken oder teilweise nicht komplett haftenden 1. Lagen können auch für Materialreste am Hotend sorgen.

Ich hab sowas vorallem bei PETG. So ein automatisches Nozzle cleaning mit ner Messingbürste müsste Abhilfe schaffen. Hab ich aber noch nie ausprobiert.

Viele Grüße!
 
RS-ELEC schrieb:
Ich hab solche Puffer an meinem Ender3. Absolut zu empfehlen, ich brauche nicht mehr am Bett nachjustieren, solange ich jetzt nicht was umbaue. Würde ich jederzeit sofort wieder einbauen.
Zum Vergrößern anklicken....
Danke, sowas wollte ich hören. Hab die gestern mal pauschal mitbestellt, weil ich nach dem 5. Versuch Baseplates zu drucken irgendwann nur noch angepisst war. Isolationsmaterial kommt dann auch gleich drauf, wenn ich den Kram eh schon zerlege.

Hab jetzt nochmal locker ne Stunde investiert und bin alles rauf und runter durch. Hab jetzt endlich passende Koordianten für die Bed Screws in der Config und das Mesh ist da wo es sein soll und nicht mehr auf X verschoben durch den neuen X-Offset der Probe.

Bei Y muss ich nochmal an die Stepper Config ran, der Skirt ist jetzt vorne quasi exakt auf der Kante und hinten sind noch 2cm Luft. Aber das reicht auch nach dem Druck... Jetzt macht auch das ABL endlich das was es soll, nachdem das Mesh nicht mehr verschoben gemessen wird. Wäre nicht bei kleineren Drucken alles gut gewesen wäre mir das früher aufgefallen.
 
Ich habe auch an allen meinen Druckern solche Puffer nachgerüstet (selbst gegossen aus Dubliersilikon) und kann dies bestätigen.
 
Noch ein Fehlschlag zum Wochendendausklang.... :cry:
Komme gerade runter und will das letzte Schrankteil aus dem Drucker holen... Filament hat sich verheddert, Druck ist ruhiniert, Filamentführung am Drucker abgebrochen.... Der kleine blaue Clip lag am anderen Endes des Raumes. Ich hoffe es ist sonst nichts verzogen.

1678658256738.png
 
Hab mir einen Bambu Lab X1 Carbon gekauft, das Bett is total krumm....

Auch ist das Bett vorne (an der Tür) bestimmt 2-3mm höher (oder tiefer) als an der Rückseite...

Bin echt am überlegen die Kiste einfach zurück zu schicken, sind immerhin 1640€
 
Anmelden, um zu antworten.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh