citsejam
Urgestein
Weißt du etwas über den "schwarz-status" dieses Lüfters oder ziehst du wirklich in Erwägung den in braun zu verbauen?
Vor Corona sollten die mal ~Juni lieferbar sein.
[Projekt] even.de's Lian Li V3000 Build
- Ersteller even.de
- Erstellt am
Weißt du etwas über den "schwarz-status" dieses Lüfters oder ziehst du wirklich in Erwägung den in braun zu verbauen?
Vor Corona sollten die mal ~Juni lieferbar sein.
citsejam
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Sorry, ich war verwirrt, es war ja der NF-A12 den sie in chromax bringen wollten
sargatanas
Enthusiast
- Mitglied seit
- 29.01.2009
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- 3.714
Hoffe du hast den O-Ring wieder an Ort und Stelle gebracht, bevor du den Sensor vom 2. Bild verbaut hast.
Die fallen schnell raus...hatte mit denen sehr viel Spaß, da mir erst beim Befüllen aufgefallen ist, das sich nen O-Ring davon gemacht hat :/
Die fallen schnell raus...hatte mit denen sehr viel Spaß, da mir erst beim Befüllen aufgefallen ist, das sich nen O-Ring davon gemacht hat :/
citsejam
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Glück gehabt, dass das mit 2 Winkeln genau passt 
Oberen Radiator mit den Anschlüssen nach oben verbaut...cool hab ich so auch noch nicht gesehen
Magst du nicht gleich auf High Flow 2 upgraden, solang sich dein Build noch im Aufbau befindet?
Hatte ich auch überlegt, aber sehe da erst mal keinen Nutzen. Weil auch die "alte" Version sehr genau misst. Mir kommt es da wirklich nur auf die Messgenauigkeit an. Display oder Ähnliches brauche ich nicht. Den Rest macht der Aquaero 6 LT. Der kommt übrigens rechts neben den High Flow.
Glück gehabt, dass das mit 2 Winkeln genau passt
Yes
Aber zur Not hätte ich eben noch Extender genommen oder so. Der Build wird ca. 300€ Fitiings beinhalten allein. Tut schon weh 
citsejam
Urgestein
Mich würde noch folgendes interessieren:
1) Hast du dir schonmal zu diesem fetten HDMI Kabel gedanken gemacht, was mit dem Gehäuse kommt? Mir fällt kein use-case dazu ein, und das hängt dann nur rum. Wobei das Frontpanel stattdessen einen weiteren USB Port erlauben würde.
2) Hattest du nicht irgendwo mal geschrieben, dass du so wenig Löcher wie möglich in das Gehäuse bohren möchtest? Wenn ich das so sehe, dann hätte man zumindest 1,5 Löcher einsparen können, indem man die Durchführungen durch die Rückwand leicht anders platziert hätte
Übrigens ist der untere Radiator extrem praktisch wenn du im Winter auch ständig kalte Füße hast und das Gehäuse so neben dir steht, dass es dir auf die Füße blasen kann
1) Hast du dir schonmal zu diesem fetten HDMI Kabel gedanken gemacht, was mit dem Gehäuse kommt? Mir fällt kein use-case dazu ein, und das hängt dann nur rum. Wobei das Frontpanel stattdessen einen weiteren USB Port erlauben würde.
2) Hattest du nicht irgendwo mal geschrieben, dass du so wenig Löcher wie möglich in das Gehäuse bohren möchtest? Wenn ich das so sehe, dann hätte man zumindest 1,5 Löcher einsparen können, indem man die Durchführungen durch die Rückwand leicht anders platziert hätte
Übrigens ist der untere Radiator extrem praktisch wenn du im Winter auch ständig kalte Füße hast und das Gehäuse so neben dir steht, dass es dir auf die Füße blasen kann
Germanium
Experte
Der High Flow 2 hat dies auch nicht. Er ermittelt nur den Durchfluss und die Temperatur. Nur der High Flow Next hat zusätzlich das Display, RGB und die Wasserqualitätsmessung.
Mich würde noch folgendes interessieren:
1) Hast du dir schonmal zu diesem fetten HDMI Kabel gedanken gemacht, was mit dem Gehäuse kommt? Mir fällt kein use-case dazu ein, und das hängt dann nur rum. Wobei das Frontpanel stattdessen einen weiteren USB Port erlauben würde.
2) Hattest du nicht irgendwo mal geschrieben, dass du so wenig Löcher wie möglich in das Gehäuse bohren möchtest? Wenn ich das so sehe, dann hätte man zumindest 1,5 Löcher einsparen können, indem man die Durchführungen durch die Rückwand leicht anders platziert hätte
Übrigens ist der untere Radiator extrem praktisch wenn du im Winter auch ständig kalte Füße hast und das Gehäuse so neben dir steht, dass es dir auf die Füße blasen kann
1) Das HDMI Kabel am Frontpanel ist für VR gedacht nehme ich an, also wenn du eine VR Brille anschließen willst. Nutzen werde ich es aber auch nicht. Ich werde es einfach blind hinten rein legen und das Kabel verstecken.
2) Die Durchführungen im MB-Tray sind leider nicht zu vermeiden. Da hätte ich mir natürlich 2 sparen können beim RAM, aber ich möchte es so haben weil ich es schöner finde. Zudem kann ich so nun meine Reihenfolge einhalten:
AGB -> DFM -> Laing DDC -> 480 GTS im Pedestal -> RAM -> 280er Front -> 420er Deckel -> CPU -> GPU -> AGB
Weiß ich, ich brauche wie gesagt nur die reine Durchflussmessung. Mehr nicht. Die Version 2 bringt mir keinen Vorteil oder irgendeinen Nutzen.
TurricanM3
Legende
Soweit mir bekannt veränderst du damit den Widerstand und der Sensor arbeitet nicht mehr wie vorgesehen.
Clonemaster
Legende
Ja, der Widerstand ändert sich, aber bei 10.000 Ohm fällt 1 Ohm Änderung nicht ins Gewicht.
Das habe ich auch schon vorher bei einigen Builds gemacht. Zumidnest waren die Werte immer plausiblen. Sowohl bei Sensoren ohne Änderung der Kabellänge als auch bei Verlängerung/Kürzung. Mag zwar in der Theorie stimmen, denke aber wie Clonemaster schon sagt, dass der Widerstand so so gering verändert, dass es keine Rolle spielt.
Habe mir mal eine Blende aus einem alten HDD-Käfig (Danke für die Idee @TurricanM3
) gebastelt. Sitzt gut an der Stelle 
Andy_20
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.01.2004
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- 2.079
Ich habe das Kabel am Stecker gekappt, damit kein Loch in der Blende ist
. Wenn man es wirklich benutzen will, müsste man es ja auch wieder nach außen führen zur Grafikkarte, intern kenne ich jedenfalls kein HDMI-Anschluß.MyNameHere
Experte
Thema Lüfter:
Ich habe gestern mal den Deckel- und Front-Radiator mit den Arctic P14 PWM Lüftern testweise bei verschiedensten Drehzahlen angehört. Ich muss sagen ich bin begeistert!
Das "Experiment" ist eig. keines, da die Lüfter wirklich sehr sehr ruhig laufen. Ich war bis dato wirklich ein "Lüfter-Nazi" wenn man so will. Alles abseits von Noctua und Silent Wings war für mich nicht zumutbar. Die Arctic P14 haben mich echt überrascht!
Dazu habe ich auch noch einen äußerst aktuellen Test bei CB gefunden - Sie haben dort sogar am besten abgeschnitten!
Quelle: https://www.computerbase.de/2020-08/radiatorluefter-vergleich-140-luefter-radiator/4/
Dazu auch noch mal eine kurze Rechnung:
In meinem Fall brauche ich 5 Lüfter.
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap
5x25€ = 125€
Arctic P14 PWM PST 5er Pack
= 35€
Mal eben 90€!!!! günstiger. Das ist echt heftig.
Ich habe gestern mal den Deckel- und Front-Radiator mit den Arctic P14 PWM Lüftern testweise bei verschiedensten Drehzahlen angehört. Ich muss sagen ich bin begeistert!
Das "Experiment" ist eig. keines, da die Lüfter wirklich sehr sehr ruhig laufen. Ich war bis dato wirklich ein "Lüfter-Nazi" wenn man so will. Alles abseits von Noctua und Silent Wings war für mich nicht zumutbar. Die Arctic P14 haben mich echt überrascht!
Dazu habe ich auch noch einen äußerst aktuellen Test bei CB gefunden - Sie haben dort sogar am besten abgeschnitten!
Quelle: https://www.computerbase.de/2020-08/radiatorluefter-vergleich-140-luefter-radiator/4/
ComputerBase schrieb:
Dazu auch noch mal eine kurze Rechnung:
In meinem Fall brauche ich 5 Lüfter.
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap
5x25€ = 125€
Arctic P14 PWM PST 5er Pack
= 35€
Mal eben 90€!!!! günstiger. Das ist echt heftig.
Zuletzt bearbeitet:
Red Sinoda
Banned
- Mitglied seit
- 14.01.2020
- Beiträge
- 692
Trifft das auch auf die 120er Variante zu?
citsejam
Urgestein
Bin ich zu blöd das Diagramm zu lesen, oder haben die Artic nur bei kleinster Drehzahl (=33dBA) die beste Temperaturdifferenz und sind in allen anderen Fällen die schlechtesten Lüfter? 
Andy_20
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.01.2004
- Beiträge
- 2.079
Genau anders herum ist das der Fall . Weniger Temperaturdifferenz zwischen Wasser- und Raumtemperatur = besser.
Ich hatte vor einiger Zeit die Arctic F12 PWM, und diese hatten bei mir echt nerviges PWM-Klackern, deswegen bin ich auch vorerst wieder bei Noctua gelandet, auch wenn sie in diesem Diagramm nicht ganz vorne dabei sind.
. Weniger Temperaturdifferenz zwischen Wasser- und Raumtemperatur = besser.Ich hatte vor einiger Zeit die Arctic F12 PWM, und diese hatten bei mir echt nerviges PWM-Klackern, deswegen bin ich auch vorerst wieder bei Noctua gelandet, auch wenn sie in diesem Diagramm nicht ganz vorne dabei sind
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Zuletzt bearbeitet:
Also die P14 die ich hier habe haben kein Klackern. Aber auch das ist Glückssache. Man kann auch bei Noctua Pech haben dass bei einem von 5-6 Lüftern etwas klackert.
Die P14 PWM haben die geringste Temperaturdifferenz (Wasser -> Luft) in Abhängigkeit zum Schalldruckpegel (Lautstärke). Bedeutet im Klartext, dass die P14 PWM es mit dem geringsten Lautstärke-Aufwand schaffen das Wasser kühl zu halten.
Bin ich zu blöd das Diagramm zu lesen, oder haben die Artic nur bei kleinster Drehzahl (=33dBA) die beste Temperaturdifferenz und sind in allen anderen Fällen die schlechtesten Lüfter?
Die P14 PWM haben die geringste Temperaturdifferenz (Wasser -> Luft) in Abhängigkeit zum Schalldruckpegel (Lautstärke). Bedeutet im Klartext, dass die P14 PWM es mit dem geringsten Lautstärke-Aufwand schaffen das Wasser kühl zu halten.
Zuletzt bearbeitet:
MyNameHere
Experte
Hab 36x P12 und 10x P14 alle haben kein klackern oder sonst irgendwelche Nebengeräusche. Für diesen Preis sind das wirklich absolut gute Lüfter!
Ich bräuchte nochmal Tipps und Anregungen dazu wo ich den Ambient-Temperatur Sensor anbringe bzw. positioniere.
Mein Plan war eig. der, einen Temperatursensor + WLP zwischen 2 Kupferplättchen zu packen und zu verkleben mit Silikon. Kupferplättchen dann lackieren in schwarz und das Teil dann an einen Lufteinlass für die Radis zu positionieren. Am besten bei dem im Pedestal.
Mein Plan war eig. der, einen Temperatursensor + WLP zwischen 2 Kupferplättchen zu packen und zu verkleben mit Silikon. Kupferplättchen dann lackieren in schwarz und das Teil dann an einen Lufteinlass für die Radis zu positionieren. Am besten bei dem im Pedestal.
citsejam
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Du meinst so ein Teil?
shop.aquacomputer.de
Die sind btw ziemlich empfindlich. Schon leichter Druck kann die zerstören, auch wenn es nicht so aussieht.
Nachdem du das AQ eh da unten hast, schließ den Draht einfach dort an und lass ihn rumhängen. Verstehe den Sinn/Nutzen der recht mühevollen Konstruktion nicht.
Wenn dich das Kabel stört, dann klebe es halt mit einem Stück klebeband an die Unterseite der Zwischenwand.
Temperatursensor 70 cm - Aqua Computer
Temperatursensor 70 cm: Dieser Temperatursensor in extrem flacher Ausführung kann problemlos an allen zu messenden Stellen befestigt werden. Der Sensor ist mit einem zweipoligen Stecker ausgestattet, Gesamtlänge mit Sensor und Stecker ca. 70 cm. Lieferumfang: Ein Temperatursensor Kompatibel zu...
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Die sind btw ziemlich empfindlich. Schon leichter Druck kann die zerstören, auch wenn es nicht so aussieht.
Nachdem du das AQ eh da unten hast, schließ den Draht einfach dort an und lass ihn rumhängen. Verstehe den Sinn/Nutzen der recht mühevollen Konstruktion nicht.
Wenn dich das Kabel stört, dann klebe es halt mit einem Stück klebeband an die Unterseite der Zwischenwand.
citsejam
Urgestein
Das wäre jetzt auch meine Erfahrung gewesen. Bis auf die üblichen ~+/-0.3C Sprünge, die wohl im Rahmen der Messgenauigkeit liegen
Ich hatte es schon so vor dem Mora. Bzw. direkt am Einlass der Lüfter. Die Temperatur springt im 0,1-0,9 Bereich im Sekundentakt hin und her weil natürlich die Luft auch nicht ständig die gleiche Temperatur hat sondern eher auch schwankt. Gerade wenn man die Türen auf hat und mal ein Lüftchen durch den Raum geht. So ist zumindest meine Erfahrung.
