[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

[Stangelator]

Recap gf4800ti. Nach viel probieren hier meine Empfehlung:
3x 680uf 16V Panasonic fj esr25-> kemet 680 16V SMD esr18
4x Epcap e Serie 470uf 6,3v esr13-> kemet 470uf 16v esr16 smd
1x kzg 1000uf 10v 26esr&> kemet 1000uf 10v esr13

Vorherige Versuche mit straffen nichicon führten in einigen Konstellation zum "Spulenfiepen" 😅 klang nicht nur, nicht schön, sondern die Spulen wurden hier auch mörderisch heiß.

Dann habe ich noch diverse elkos lackiert. Und belabelt. Um an meinem soltek weiter voran zu kommen. Dachte ich mir, mach ich das a7v8x gleich mit gold. Ein Lüftergitter fehlt noch und dann wäre es fertig.

 

[Strikeeagle1977]

Dann habe ich noch diverse elkos lackiert. Und belabelt.

Ich nehme an Spraydose und nicht Edding, oder?

ich sehe goldene Zeiten auf uns alle zukommen.

 

[Tankdeckel]

Blattgold auf die Kühler!

 

[Stangelator]

@Strikeeagle1977 die elkos sind gelackt und die Farbe nach der dess soltek ausgewählt. Aber jetzt kommt der Witz, Edding hat das gleiche metallic gold das Asus Brett, Bietet mir wesentlich mehr Anschlussmöglichkeiten als das soltek weil meine keine raid Versionen sind. Die solteks sind definitiv flinker egal ob sl-75MRN-L oder SL-75FRN2-L beide nforce. Aber nur 2gb max, da scheiterts dann am passenden RAM, farblich. Raid fehlt wie schon erwähnt, und ich kann kein Asus ipanel anstecken. Hab aber Bock so eins wieder zu verbauen. Bin da günstig Mal Ran gekommen an zwei ipanel Deluxe. Jetzt suche ich nur noch Dichtungen zum verbauen einer Seitenscheibe, da in das ranzige Gehäuse, was mich einen Euro gekostet hat, jemand ein willkürliches schief ovales 140mm Loch gebohrt, gesägt hat

 

[Tweakstone]

Ich hätte mal wieder einige Reparaturkandidaten zur Ersatzteilbestimmung:

Asus TUSL2-C Rev. 1.04

Anzahl	Typ	Spannung	Kapazität	Höhe	Durchmesser
3	Nichicon HM	6,3	3300	25	10
5	Nichicon HD	6,3	1500	20	10
3	Rubycon YXG	6,3	1500	20	10
1	Rubycon YXG	6,3	1000	20	8
12	OST RLS	6,3	1000	8	8

EpoX 8K7A Rev. 1.1

Anzahl	Typ	Spannung	Kapazität	Höhe	Durchmesser
14	GSC RE	10	2200	25	10
12	GSC RE	6,3	1500	16	10

Bei dem Epox kann ich einfach Panasonic FR mit gleichen Specs als Ersatz nehmen oder?


MSI K7 Master (MS-6341)

Anzahl	Typ	Spannung	Kapazität	Höhe	Durchmesser
2	Teapo SM	10	3900	30	13
3	UCC KZE	6,3	4700	30	13
1	TAYEH LE	6,3	1500	20	10
16	G-LUXON LZ	6,3	1000	20	8
3	TAYEH RB	16	470	11	8

Bei dem MSI weiß ich noch nicht ob ich es instand setze; eigentlich suche ich die -S Version mit SCSI Onboard. Aber dann hab ich dafür ggfs. auch schonmal ne Ersatzteilliste.

 

[WMDK]

Asus TUSL2-C Rev. 1.04

Nichicon HM

6,3

3300

https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A759MS228M0JAAE013?qs=vmHwEFxEFR%2FrR5AxAv8uQw%3D%3D

Nichicon HD

6,3

1500

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C152?qs=ATUT3BIXiFja4K8JUzKMeQ%3D%3D

Rubycon YXG

6,3

1500

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A152B?qs=n1SRcuzDZT1B1Uhv6eyTXQ%3D%3D

oder

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C152?qs=ATUT3BIXiFja4K8JUzKMeQ%3D%3D

Rubycon YXG

6,3

1000

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR0J102B?qs=tfZGHB2PWd0pz%252BJHNoNo2Q%3D%3D

OST RLS

6,3

1000

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR0J102B?qs=tfZGHB2PWd0pz%252BJHNoNo2Q%3D%3D

EpoX 8K7A Rev. 1.1

GSC RE

10

2200

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A222L?qs=ATUT3BIXiFjjxdCP54%2F4Hg%3D%3D

GSC RE

6,3

1500

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A152B?qs=n1SRcuzDZT1B1Uhv6eyTXQ%3D%3D

MSI K7 Master (MS-6341)

Teapo SM

10

3900

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A392?qs=ATUT3BIXiFj1fUgC3dDsjw%3D%3D

UCC KZE

6,3

4700

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A472L?qs=ATUT3BIXiFgTNnwnED%252B9%2FQ%3D%3D

TAYEH LE

6,3

1500

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C152?qs=ATUT3BIXiFja4K8JUzKMeQ%3D%3D

G-LUXON LZ

6,3

1000

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR0J102B?qs=tfZGHB2PWd0pz%252BJHNoNo2Q%3D%3D

TAYEH RB

16

470

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C471?qs=Uw8ySfEHS7KxXdGBPGtJqw%3D%3D

 

[Tweakstone]

Super, danke sehr!

 

[maxpower1984]

Asus Maximus VII Hero.
Hab einen pin angelötet, leider hatte ich nur 775 spender da.
Soweit läuft das Board aber ohne richtiges Mikroskop war das eher ein blindflug.

 

[Tzk]

@WMDK hat vom NF7(-S) v2.0 zwar ziemlich sicher ne Liste, aber ich habe mir für meine Unterlagen dennoch mal die Arbeit gemacht...

Sehe ich das richtig, das Rubycon YXG und ZL eher unauffällige Kandidaten sind? Selbst die MBZ auf meinem NF7-S sehen ok aus. Lediglich die Nichicon HM sind alle breit. Ausnahmslos

Den HM 1800uF 6.3V würde ich durch einen Kemet A755 1500uF 6.3V ersetzen.
Und die HM 1000 10V durch Kemet A755 6.3V 1000uF.

Den Rest, also die ZL (rot), MBZ (lila), die kleinen 100uF 25V (grün) und 10uF 25V (pink) würde ich lassen, die sehen gut aus... Sollte für einen Funktionstest reichen.

Oder gibts da Einwände?

	color​	amount	position	voltage applied	brand	series	capacity	voltage	size	RM	Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz)	ripple current (mArms/105c, 100kHz)​
1.	red	4​	cpu vrm primary	12V	Rubycon	ZL	1200µF	16V	Ø10x16mm	5mm	38	1430
2.	purple	5​	cpu vrm secondary	vcore 2V	Rubycon	MBZ	3300µF	6,3V	Ø10x23mm	5mm	12	2800
3.	cyan	1​			Nichicon	HM	1800µF	6,3V	Ø10x20	5mm	13	2550
4.	blue	20​			Nichicon	HM	1000µF	10V	8x15	3.5mm	28	1490
5.	green	28​			Rubycon	YXG	100µF	25V	6,3x11	2.5mm	580	210
6.	yellow	1​			Rubycon	YXG	1000µF	6,3V	8x16	3.5mm	87	840
7.	pink	6​			?	?	10µF	25V				​

 

[WMDK]

Sehe ich das richtig, das Rubycon YXG und ZL eher unauffällige Kandidaten sind?

In der Regel schon, ja. Davon habe ich bisher nur eine verschwindend geringe Anzahl feststellen können, die nicht mehr im grünen Bereich liegen.

Selbst die MBZ auf meinem NF7-S sehen ok aus.

Die MBZ können trügerisch sein. Im Gegensatz zu den KZG oder HM, die i.d.R. effektvoll den Abgang machen, habe ich unter allen defekten MBZ rund 30% die absolut keinerlei optische Anzeichen für einen Defekt bieten. Prinzipiell sind die MBZ aber dennoch deutlich seltener hinüber als eben genannte Vergleichstypen.

Den HM 1800uF 6.3V würde ich durch einen Kemet A755 1500uF 6.3V ersetzen.

Habe an der Stelle bisher nie eine Abweichung riskiert, denn der 1800er ist auf dem Board ein Schlüsselcap. Ich gehe mal davon aus, dass ein 1500er KEMET dennoch passen sollte, da wir uns hier noch innerhalb der 20% Pflichttoleranz befinden und gerade bei diesem Cap erfahrungsgemäß eher der ESR extrem wichtig ist, was der Hauptgrund sein dürfte, warum da im Original ein 1800er sitzt.

Und die HM 1000 10V durch Kemet A755 6.3V 1000uF.

 

[Tzk]

Dachte ich mir die Flöten am CPU Sockel (rot und lila) werde ich nach Funktionstest ersetzen. Sowohl Kemet a755 16V 1200 (oder so…) als auch 4V PLG habe ich noch im Bestand. Das ist auch der Grund für den 1500er Kemet am AGP Slot, einen 1800er müsste ich bestellen.

Ich hab tatsächlich alles da, sogar die 20 Polys um die ganzen HM zu ersetzen

Fehlt also nur Zeit und Ruhe. Und dann hoffen das das Board läuft.

 

[TAGG]

Den HM 1800uF 6.3V würde ich durch einen Kemet A755 1500uF 6.3V ersetzen.

Meine boards hatten da immer einen 1500er 6,3V FP-Cap, kemet A755 geht sicher auch

 

[Tzk]

Hier nutzen dich sicher einige so billige LCR Tester, oder? Als Schätzeisen ob ein Cap platt ist reichen die ja vollkommen aus. Nur welcher (China) LCR Tester taugt? Meine Ebay Suche hat grob drei Typen zu Tage gebracht... Taugen die alle? Taugt eins mehr als die anderen? Preislich liegen alle drei bei etwa 20€, das wäre also egal.

 

[WMDK]

Als Schätzeisen

Preislich liegen alle drei bei etwa 20€, das wäre also egal.

Eigentlich hast du dir die Frage schon selbst beantwortet – es wird egal sein.
Bei dem Preis wird ein Schätzeisen das andere maximal in der Art der Displayformatierung übertreffen, aber nicht in der Genauigkeit oder Reproduzierbarkeit.

 

[Stangelator]

Nummer eins und zwei hab ich. Nummer zwei ist für meinen Geschmack "exakter" Oder das andere hat einen leichten Treffer. Das weiß ich nicht. Oder etwas gehobener ohne schätzen. Spaß kostet 😅

 

[Tzk]

Sowas wollte ich hören... Nr3 hat den Messbereich komisch angegeben, deshalb ist das wohl raus. Ich tendiere derzeit eher zu Nr. 2. Das Eucol ist "etwas" über Budget... Mir gehts nur darum zu messen ob die ausgelöteten Caps wirklich fritte sind oder nicht.

 

[tyrannus]

@Tzk Haste mal nen Link zur Nummer 2? Die Bilder in deinem Beitrag sind ja nur Bilder (oder bin ich zu doof?). Ich suche auch immer mal wieder nen Tester für schmales Geld, mit dem man zumindest feststellen kann, ob man optisch noch "gute" Caps aufbewahren oder weg hauen sollte und kannte bisher auch nur die teure Variante von Eucol, wofür ich einfach zu geizig bin an der Stelle.

 

[digitalbath]

Mein Schwiegervater müsste das mittlere Gerät haben. Ich habe es mal geliehen. Ich war ehrlich gesagt hinterher genau so schlau wie vorher. Offensichtlich kaputte Caps konnte ich als kaputt testen. Die anderen, die optisch noch gut aussahen, hatten fast original Werte. Da es ein Schätzeisen ist, bin ich mir nicht sicher, ob das Gerät die Wahrheit sagt. Alte caps werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkein eh nicht nutzen, deswegen war der Test für mich im Enfeffekt überflüssig. Eine Statistik würde ich damit nicht erstellen.
Just my 2 cents.

 

[Tzk]

@tyrannus
eBay LCR tester. Link reiche ich später nach… gibts etliche Angebote von.

EDIT:
Nur eins von vielen Beispielen, hier ohne Gehäuse:

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[bschicht86]

Ich habe auch so ein Schätzeisen. Ich mache es so, dass ich Caps aussortiere, wo die Kapazität ca. 10-20% unter dem aufgedruckten Wert liegt. Liegt sie (teils deutlich) drüber, fliegen die gleich fort. Und sobald die ESR-Anzeige auch nur anders aussieht als 0.00 Ohm, fliegen die auch fort. Ebenso bei über 5% V_loss.

 

[GokuSS4]

Leider will meine x1950 Pro nicht
absolut kein Bild.. stattdessen nun eine 7950GT drin
und Wahnsinn, wie heiß so eine Karte idle wird im Vergleich zu den aktuellen Pendants..

der i3 fliegt raus und der Xeon 1230v2 kommt rein
"DX9 XP Rakete" startet langsam

 

[HerrAbisZ]

@Tzk Das Plastikgehäuse bei Nr. 2 braucht man nicht - da wird es noch billiger

Ich habe noch ein zweites mit USB Laden des Akku`s - wenn es nicht voll geladen ist, kriege ziemlich unterschiedliche Werte, bei dem selben Elko

 

[bschicht86]

wenn es nicht voll geladen ist, kriege ziemlich unterschiedliche Werte

Interessant. Ich hatte allerdings meine "Batterievariante" gleich auf ein 12V-Netzteil umgebaut. Ist zwar nicht so handlich, habe aber wohl immer konstante Spannung.

 

[Tzk]

Oft hilft bei sowas ein guter Spannungsregler. Je nach Machart haben so Schätzeisen teilweise Widerstandsnetzwerke oder Spannungsteiler direkt an der Batt hängen, was gerne zu Drift führt. Die alten DSO138 litten da auch drunter… Netzteil oder ein vorgeschalteter Regler helfen da.

 

[CryptonNite]

Wer nen bissl Ahnung von Elektronik hat, der kann sich so nen Teil mit nem Arduino selbst basteln. Das Projekt dazu nennt sich "Ardutester".
Hab ich mir auch vor ner Weile gebastelt. Zum Ausmessen von Halbleitern, Spulen, Widerständen und Kondensatoren kann man das Ding gebrauchen.
Es versteht auch Germaniumzeugs, falls jemand damit noch arbeitet. Ich mache das ab und zu xD

 

[Strikeeagle1977]

Offensichtlich kaputte Caps konnte ich als kaputt testen. Die anderen, die optisch noch gut aussahen, hatten fast original Werte. Da es ein Schätzeisen ist, bin ich mir nicht sicher, ob das Gerät die Wahrheit sagt.

als falsche Schlussfolgerung würde ich sagen, da wird nicht gemessen, sondern per CAM die Optik beurteilt

Danke für die Links, ich lasse da zwar die Finger von, freue mich aber, dass bei Wiederverwertung immer bessere Tester eingesetzt werden. Das reduziert gerade für nicht ganz so teuere Boards die Kosten und verbessert auch die Verfügbarkeit für neue SolidCaps - nicht im Handel, aber bei jedem Lötkolbeninhaber zu Hause auf jeden Fall. 👍

 

[Tzk]

Mir ist nebenbei aufgefallen das mein China DMM generell LCR messen kann. Aber natürlich nur bis 500uF... Also mal einen geblähten 1000uF HM angeklemmt und zack, gibts nur ein "OL" zurück. Mit einem 330uF Poly meldet das DMM 360uF, das passt also. Schade, weil quasi alle Caps die ich tausche >500uF sind...

So ein Arduino Projekt sieht interessant aus, leider sind die ATMega328 durch die Chipkriese verdammt teuer geworden. Dann doch lieber einen Tester für 20€ fertig kaufen.

 

[digitalbath]

als falsche Schlussfolgerung würde ich sagen, da wird nicht gemessen, sondern per CAM die Optik beurteilt

Du möchtest sagen: Ich bin zu blöd für dieses tool. Danke, stimmt auch.

Ich wollte den Tester nicht schlecht machen. Ich wollte damit nur sagen, dass ich persönlich mit den Ergebnissen nichts anfangen konnte. Die Beurteilung wie bei bschicht hätte da geholfen.
Die Version mit dem Arduino ist bestimmt klasse, da ich aber nur wenige boards zu recappen habe, lohnt sich diese Anschaffung nicht.

 

[Tzk]

So... Vermelde Vollzug Das NF7-S aus Post #5104 hat im Laufe der letzten Tage einen Satz Kemet und PLG bekommen und heute war dann der große Tag... Ich habs auf den Benchtable geschmissen und ES LÄUFT!

Einzige komische Nebenwirkung: Wenn ich das Board über den Power-Knopf ausschalte, dann senkt sich zwar die Spannung aller Komponenten, es geht aber nicht aus. Und zwar bis ich den Powerknopf erneut drücke... Da muss ich nochmal suchen, ob entweder noch Caps platt sind oder ob versehentlich irgendwo ein Kurzschluss o.Ä. vorhanden ist. Tut der Funktion für den Moment aber keinen Abbruch.

Folgende Caps hab ich ersetzt:
18x Nichicon HM 10V 1000uF -> Kemet A755 6.3V 1000uF
5x Rubycon MBZ 6.3 3300uF -> PLG 4V 2700uF
4x Rubycon ZL 16V 1200uF -> Kemet A750 16V 2200uF

Der Kandidat sieht nun so aus:

 

[Strikeeagle1977]

Du möchtest sagen: Ich bin zu blöd für dieses tool. Danke, stimmt auch.

Mangels Wissen um Elektronik und Elektrik werde ich überhaupt nichts sagen!
Scheinbar ist das Messtool in seiner Genauigkeit auch nur so gut, wie deine optische Unterscheidungsmethode. Das kann ich so unterschreiben, weil auch verstanden von mir.
Die Version mit dem Arduino wäre in meinen Augen wohl das Beste, es sei denn jdm vergleicht dies mit dem Ebay Tool für nen 10er und kann dies als ähnlich gut empfehlen.

Mich freut es dennoch, wenn alte Elkos nicht pauschal aussortiert werden, sondern im besten Fall nach einigen 1000 Stück Erfahrungen existieren, wo sich die Ausfälle, nicht nur optischer Natur, sondern auch ohne Blähbauch konzentrieren. Das würde günstigere Recaps bei nicht ganz so hoch gehandelten Boards ermöglichen. Muss ja auch jeder für sich entscheiden, aber bschicht86 hat mir auch mehrere Boards mit älteren Elkos versorgt, um diese wieder lauffähig zu bekommen. Sonst wären das einfach finanzielle Totalschäden, wie bei fast allen Boards.

Deswegen schon einmal danke, dass das Thema testen gebrauchter Elkos in den Focus kommt.