Wie kommt ihr eigentlich auf ESR10, ESR13 usw? Bei meinem letzten Kauf von Low ESR Elkos stand da nix von so einer ESR Klassifizierung :S
Es ist einfach eine einfachere Schreibweise. ESR10 ist einfacher geschrieben als 0,010 Ohm und eine gängige Form der ESR Angabe. Oder man schreibt 10mOhm, würde das gleiche ausdrücken.
Und kann ich iwie feststellen welche ich habe durch Messen? ESR Widerstand gibt das eine Messgeräte bei mir aus
Messen kannst du das nur vernünftig, wenn du ein gescheites LCR Meter hast und damit meine ich nicht diese China Tester von eBay für ein paar Euros, sondern professionelle LCR Meter in der Preisrange von mindestens ca. 200 – 350€. Diese billigen Tester sind maximal geeignet um GP Caps oder LowESR
GROB einzuschätzen ob es ansatzweise in die richtige Richtung geht oder nicht. Genaue Messungen sind damit einfach nicht drin, alleine schon weil du auch gar keine verschiedenen Testfrequenzen definieren kannst und die Genauigkeit gerade da wo es drauf ankommt, nämlich im Ultra-Low-ESR Bereich einfach zu grottig ist. Es gibt Boards, da reichen wenige mOhm Unterschied zwischen einem intakten Cap und einem degenerierten Cap um das Board lahm zu legen oder für Fehler zu sorgen.
Wenn du dann wissen willst ob der Cap wirklich ESR10 hat oder vielleicht mit ESR14 schon ein potentieller Störenfried ist, dann muss das Messgerät das auch so exakt abbilden können und das kannst du mit den günstigen Dingern komplett knicken. Am Ende stocherst du halt im Ultra-Low-ESR Bereich damit komplett im Nebel, denn die Messergebnisse sind nicht verlässlich.
Man muss sich halt vor Augen halten, dass da nicht ohne Grund so straffe Caps sitzen und ESR10 vs ESR14 sind halt schon 40% höherer Innenwiderstand (auch wenn es nur 4mOhm sind und nicht viel klingt), somit weit außerhalb der Toleranzen. Wenn du dann ein günstiges Messgerät hast, was starke Messtoleranzen hat, nutzt sämtliche Diagnostik nichts.
Ich frage mich gerade ob meine kaputte 6600GT ggf auch an dem Sanyo Replace wieder inen ultra ESR Elko wollte und meine low ESR Replaces ggf anfangs noch nahe am ultra low ESR waren und dann aber nach ein paar Minuten und etw. wärme zu weit weg vom ultra Low ESR und die Karte deshalb nimmer wollte?
Schau mal hier im Thread, ich habe mehrfach in tlw. sehr langer Form niedergeschrieben wie Elkos in den verschiedenen Klassen eingesetzt werden, wo die Probleme liegen, worauf man achten muss, welche Besonderheiten es gibt usw usf. Da ist Lesestoff für einige Stunden vorhanden.
Ein bisschen Grundverständnis bzgl. der Technik solltest du dir aneignen, wenn du an den Sachen lötest, denn dann würdest du wissen, dass Ultra-Low-ESR Caps nie ohne Grund von Herstellern verbaut werden. Stehen die irgendwo, braucht man entweder den extrem niedrigen ESR, eine hohe Ripplefestigkeit oder beides. Man muss sich nur einfach mal die Schaltung anschauen, wo die stehen und dann weiß man auch ziemlich schnell warum da steht, was da steht. Wenn zu der Zeit Hersteller Polys genutzt haben, dann weil man unbedingt den niedrigen ESR brauchte und in dem Fall in der Bauhöhe beschränkt war, denn du kannst da keine 20/25mm MCZ oder KZJ setzen, geht einfach nicht.
Low-ESR Elkos sind definitiv nie einfach so "nahe am ultra low ESR", sie sind Low-ESR, wie ihr innerer Aufbau und ihre chemische Zusammensetzung es halt vorgibt. 20% Toleranz sind maximal erlaubt für die meisten Specs, innerhalb dessen muss sich der Kondensator bewegen. Wie würdest du auch sonst bestimmte Sorten für bestimmte Designanforderungen einsetzen wollen. Ein ESR56 1000er Low ESR Pana FR, z.B. der FR0J102 darf reell also zwischen ESR67 und ESR45 liegen. Das ist ist immer noch weit weg von Ultra-Low-ESR. Du rutscht also nicht mal eben eine Klasse höher oder tiefer, sondern bewegst dich in einem relativ kleinen Designziel des Aufbaus, damit Hersteller auch zuverlässig mit bestimmten Werten arbeiten können für ihre Designs. Du willst kein Design entwickeln was Caps mit einem ESR zwischen 200-300 mOhm verträgt und die nächste Charge hat dann plötzlich ESR20, das wäre fatal und dein ganzer Schaltungsaufbau könnte sich dann verabschieden, aufschwingen, was auch immer. Man kauft exakt was gebraucht wird.
Gehst du da einfach mit einem popeligen Low-ESR Elko dran ohne vorher mal die Specs abzugleichen, dann platzierst du da einen Kondensator, dessen Todesurteil schon gefällt ist. Höherer ESR und zu geringe Ripple Ratings zerstören den Kondensator je nach Grad der Verfehlung mehr oder weniger schnell, teilweise innerhalb von Minuten, teilweise über Tage oder Wochen. Zu hoher Innenwiderstand und zu viel Ripple sorgen für übermäßige Wärmeentwicklung im Kondensator, wodurch er ausgasen kann, die Oxidschichten beschädigt werden können weit über die Selbstheilung hinaus und dann ist er auch sehr schnell platt.
Wenn du Pech hast, fliegen dir die Caps im laufenden Betrieb einfach um die Ohren und deine Hardware wird gegrillt. Eingesetzt über die Belastungsgrenzen hinaus, nehmen nicht nur die Caps selbst Schaden, sondern auch deren Filterleistung reicht dann nicht mehr aus um z.B. bei hochfrequenten Schaltreglern bei einigen 100 KHz die Restwelligkeit wegzufiltern und du grillst dir fröhlich unbemerkt die Komponenten dahinter mit dauerhaft ordentlichen Spikes. CPUs, Chipsätze, GPUs, RAM etc.. alles ist dann in der Schusslinie und du merkst es erst, wenn entweder der Kondensator oder das Silizium am Ende aufgibt. Und nein, das siehst du nicht mit einem normalen Multimeter, weil das viel zu langsam ist um diese Spikes darzustellen, da musst du schon mit einem Oszilloskop dran, dann siehst du im Peak to Peak erstmal was wirklich los ist.
Das die 6600 nicht wollte, wenn ein Sanyo Poly gegen einen normalen LowESR getauscht wurde kann durchaus sein, wir reden hier immerhin von Bereichen von wahrscheinlich 5-50x so hohem Innenwiderstand, viel zu wenig Ripple Rating. Sowas sollte man echt vermeiden.
Bevor irgendwo ein Kondensator getauscht wird, schaut man ganz genau hin welcher es ist, wo er sitzt in der Schaltung, wälzt die Datenblätter und die eigene Erfahrung und sucht darauf basierend einen Cap raus der entweder möglichst 1:1 passt oder in gewissen Grenzen etwas besser ist. Auch das habe ich hier schon mehrfach im Detail dargelegt und erklärt, worauf es ankommt, worauf man achtet, wie man vorgeht usw usf. Teilweise kostet das ordentlich Zeit, aber wenn du wirklich Hardware instandsetzen willst, dann reicht raten und hoffen nicht, dann musst du die Designspezifikationen einhalten. Alles andere wäre Pfusch und wird sich früher oder später rächen. Schau dich einfach mal hier im Thread um, da wirst du einiges an Material zur Erklärung finden
