[Sammelthread] Offizieller AMD [[ RX6700 // RX 6700XT // 6750XT // X6800 // 6800XT // 6900XT // 6950XT]] Overclocking und Modding Thread [[ Wakü - Lukü - LN2]]

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Schau doch Mal genau hin . Sieht für mich aus als ob der Weiße Kabel Kontakt mit dem angrenzenden Pad hat . Zudem sieht es aus als ob weiß und grün Kontakt haben
 

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Wurde wie erwähnt durchgemessen, und da hat nichts gepiepst, wo es nicht sollte.

Aber wenn das so wäre, man löst die Kabel wieder und nimmt den Lötzinn von den Kontakten: Wird die Karte dann wieder funktionieren?
 
Gute Frage . Aber ich würde an deiner Stelle , solange L!me Zeit und Lust hat , sicherlich , die Karte zu Ihm schicken . Er hat die Karte ja auch Gemoddete , und weiss was er Tut .
 
ShirKhan schrieb:
Wurde wie erwähnt durchgemessen, und da hat nichts gepiepst, wo es nicht sollte.

Aber wenn das so wäre, man löst die Kabel wieder und nimmt den Lötzinn von den Kontakten: Wird die Karte dann wieder funktionieren?
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Da wären die dateleitungen kurz, glaube das müsste dann noch/wieder funktionieren.
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Würde aber nochmal genauer schauen ob der SMD Kondernsator wirklich noch richtig verlötet ist.
 
Allerdings könnte ich L!me auch verstehen wenn er nein Sagt . Den es ja jemand anderes an der Karte gelötet .
 
@Ben87 ist echt doof geschrieben von mir, sry ;) ich meinte damit, dass, wenn man das powerlimit erhöht / verringert / geändert hat und diesen schalter im treibersetting dann wieder ausschaltet, der treiber das powerlimit setting einfach behält und nicht mehr auf den standard wert setzt. nachvollziehbar und sichtbar in hwinfo64.

was ich hier gemacht habe: es ist ein standard powerlimit via mpt gesetzt = 350W. im adrenalin treiber wurde das nochmals um 3% erhöht = 361W. ein simples deaktivieren des powerlimit schalters im treiber bringt aber nicht die 350W wieder zurück, sondern die 361W bleiben. man muss sozusagen erst mal manuell wieder auf 0% setzen und dann ausschalten, das wird dann übernommen.

und dir, @ShirKhan herzlichstes beileid erstmal :( und'nen fetten daumendruck, dass sie wiederbelebt werden kann!

@KaerMorhen er läuft eigtl. soweit, VRAM taktet wieder 'runter, bis auf diese powerlimit macke hab ich aber bisher nix gefunden. schau ich mir aber abends nochmal genauer an. magst du vllt. bitte ggf. zwischenzeitlich einen link zu dem forum posten, an dem über problemchen mit diesem treiber geschrieben wird?
 
@ShirKhan
Sende deine Karte zu Lime wird das beste sein...

Bei mir siehts auch zappen duster aus, habe heute den Kühler noch mal abgenommen und das LM entfernt und nochmal neu aufgetragen, alles pads geprüft, den Kühler nach Igors Empfehlung angezogen und das Ergebnis ist eine Katastrophe, Karte ist nicht mehr zu kühlen HS schießt direkt auf 90 Grad einfach nur noch Horror :(

Vom Bykski Block der Oberfläche konnte das LM auch kaum noch verteilt werden, ob sich dort das Material verändert hat? ...
.... weiß nicht mehr was ich noch machen soll ....
 
Hab mich in einem anderen Forum mal erkundigt, dass Problem ist, dass der Bykski Kühler nicht wirklich geeignet ist, mit Flüssigmetall betrieben zu werden, also zumindest, wenn man einmal die Verbindung mit LM getrennt hat, ist durch die Material Veränderung eine zweite Verbindung kaum möglich, man müsste dann den Kühler grob ab schleifen, was natürlich wiederum nicht geht, weil dann auch keine Verbindung zum chip wieder hergestellt werden kann.

Ich fürchte, wirklich lösen kann ich mein Problem nur mit einem neuen Kühler, sieht also nicht gut aus, leider /:
 
Mit dem neverdull polierst du ja die Oberste Schicht weg. Das sollte schon gehen.
 
Ok muss ich mal überlegen, ich mein wenn ich durch dass Polieren Material abtrage, dann wird oder könnte es später dadurch auch Probleme mit dem Kontakt geben und ein Teufelskreis entstehen!?

Neuer Bykski Kühler oder eben polieren, schade, dass man nicht auch auf andere Kühlerhersteller zurück greifen kann, mit geeigneterem Material /:
 
Holzmann schrieb:
Hab mich in einem anderen Forum mal erkundigt, dass Problem ist, dass der Bykski Kühler nicht wirklich geeignet ist, mit Flüssigmetall betrieben zu werden, also zumindest, wenn man einmal die Verbindung mit LM getrennt hat, ist durch die Material Veränderung eine zweite Verbindung kaum möglich, man müsste dann den Kühler grob ab schleifen, was natürlich wiederum nicht geht, weil dann auch keine Verbindung zum chip wieder hergestellt werden kann.

Ich fürchte, wirklich lösen kann ich mein Problem nur mit einem neuen Kühler, sieht also nicht gut aus, leider /:
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Wer hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt ? Mit 99 Prozentige Alc oder Aceton ordentlich sauber machen , und ich kann immer und immer wieder die gleichen Temps mit dem Byski Kühler erreichen
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Das LM nicht mit Normalen Watte Stäbchen verteilen . Nur mit die dabei waren .
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Ach so Mal als kleiner Tip . In die Apotheke gehen und die kleinen Desinfektionstücher von Braun zum Spritzen Hollen . Damit wir immer alles Blitze Blank
 
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Hatte noch nen Pinsel bei, damit ging es noch besser ( und Fusselfreier ).
Und das ist Wurst ob du da ein wenig material abträgst, gerade beim Polieren ist das ein hauch von Nichts.
 
Ich habe meinen Kühler inzwischen 3 Mal demontiert , das erste Mal nach 3 Monaten , das zweite Mal nach ca 2 Monaten und jetzt vor kurzem noch Mal . Temp Probleme mit dem Byski habe ich trotz LM auf keinen Fall . Der Kühler läuft zwar ein wenig an . Aber das macht selbst mein Aquacomputer Cryos Next Vario mit LM .

Wichtig ist nur das Du beide Seiten . Also CPU DIE und Kühler so einmassierst , das keine trockenen Stellen vorhanden sind . Also wie eine Wasseroberfläche glänzt
 
Bis die oberfläche die LM annimmt kan ein wenig dauern. Nimm dir zeit, musst das richtig einmassieren.
Eigentlich geht es beim Zweiten mal einfacher. Wenn du aber solche Knubbel bekommst sind das Reste aus der LM Legierung, und die müssen weg.
Einfach mit NeverDull drüberpolieren und gut ist. Da wird nichts Geschliffen.
 
LM geht übrigens mit Aceton viel besser weg wie mit Isopropanol.
 
Diese Aussage hat nichts mit fertigmachen zu tun, es ist nur eine Feststellung.

1. die MERC lief nach mehreren Umbauten TOP
2. mit der Red Devil hattest du leider kein Glück
3. die TOXIC lief ebenfalls TOP bis du sie kaputt gemacht hast

und

4. hast du dir nicht gemerkt was vor dem Crash anders war? Anscheinend nicht.
 
Jacke wie Hose schrieb:
4. hast du dir nicht gemerkt was vor dem Crash anders war? Anscheinend nicht.
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Es war nichts anders, nichts hat sich geändert, die selben pads das selbe Flüssigmetall usw.

Ich werde das natürlich nicht aufgeben und weiter versuchen das Auftragen von LM zu perfektionieren.

Hatte einfach bisher kein Glück und dann kahm auch noch Pech dazu, lasse mir aber jetzt mehr Zeit ....
 
Mach doch einfach mal die gegenprobe mit dickere Paste. Ich wette das irgendwo ein Pad liegt , wo es nicht liegen sollte. Wenn man LM benutzt , ist es ratsam etwas dünnere Pads zu nehmen. Und zwar überall. Oder eben Weichere. (Alternative Unterlegscheiben unter die Schrauben um so den Anpressdruck zu erhöhen) Das sind meine Erfahrungen seid Jahren. Ich nehme grundsätzlich 0,5mm dünnere PADs, bzw wenn es die nicht mehr Dünner gibt , eben Softer.




Allerdings gibt es noch ne Theorie . Vielleicht hat der Chip ja doch etwas ab bekommen. Und eventuell deshalb die hohen Temps.
 
ILoveTattoo schrieb:
Allerdings gibt es noch ne Theorie . Vielleicht hat der Chip ja doch etwas ab bekommen. Und eventuell deshalb die hohen Temps.
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Meinst du wirklich, ich glaub nicht, denn immerhin hatte ich dieses Ergebnis noch erzielen können, allerdings kein höheres mehr, weil durch die Temps der Takt nicht mehr so hoch geht.

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Also was ich sagen wollte war, dass mit einem defekten Chip doch wohl eher keine 27k möglich sind.
 
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Latein am Ende hier. :cry:

EVC-Kabel sind ab. Weder die Lötstellen noch die Kabel hatten Kontakt zueinander. Auch jetzt haben die Lötpunkte keinen Kontakt. Das eingeklemmte schwarze Kabel war nur mit WLP verschmutzt, nicht beschädigt. Kein blankes Metall.

Der Kondensator ist wieder drauf. Auch hier kein Kontakt zwischend den zwei Beinchen bzw. ihren Lötpunkten. Danke ausdrücklich an den Forumskollegen @xl_digit für seine Hilfsbereitschaft, Arbeit und Zeit. (y)

Beide DP-Eingänge am Monitor und an der Karte probiert, auch überkreuz. HDMI probiert. Kabelextensions für den Stromanschluss entfernt. Festen Sitz der PCIE-Stecker am Netzteil geprüft. Monitor ist okay, Windows auch. Konnte gestern wie erwähnt mit der iGPU in Windows booten.

Kein Bild. Nach dem Einschalten des Rechners zeigt der Monitor, auf welchen Eingang er eingestellt ist und gibt auch keine Fehlermeldung aus, er erhält also zumindest ein erstes Signal von der Karte. Das Board zählt durch bis zum Post-Beep, dann leuchtet die VGA-LED (weiß) durchgehend und das Board sagt "Daah dit dit dit", was ebenfalls VGA ist. Zu diesem Zeitpunkt hat der Bildschirm schon eine Weile kein Signal mehr erhalten und ist bereits wieder im Standbymodus.

Wenn niemand mehr eine zündende Idee hat, was noch zu probieren wäre, verpacke ich die Karte morgen und sende sie @L!ME, der mir das freundlicherweise angeboten hat.
 
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