fp483
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Ist das der Fan duct vom Eva-Project? Falls ja gebe es dort irgendwo eine "trihorn"-Version, die aus meiner Erfahrung recht anständig bläst.
[User-Review] Tronxy X5S - Umbau zum VzBot -> Abgebrochen!
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@fp483
Der Fan duct ist vom Mantis, den ich passend zum Tronxy als Praying Mantis vor langer Zeit umkonstruiert habe:
www.printables.com
PS:
Die Entstehung dieses Teils gibt es im Verlauf hier im Thread ab Post #36
www.hardwareluxx.de
Der Fan duct ist vom Mantis, den ich passend zum Tronxy als Praying Mantis vor langer Zeit umkonstruiert habe:
Tronxy X5SA V6 Volcano Printhead for Sherpa Mini - Praying Mantis von toscdesign | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
Praying Mantis Printhead for the Tronxy X5SA Printer with V6 Volcano Hotend and Sherpa Mini Extruder + Bltouch Mount | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle herunterladen
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PS:
Die Entstehung dieses Teils gibt es im Verlauf hier im Thread ab Post #36
[User-Review] - Tronxy X5S - Umbau zum VzBot -> Abgebrochen!
Nö, hatte ich nicht
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Ich habe mir jetzt mal einen Abstandshalter für die Lüftführung gedruckt um die Bauteilkühlung weiter nach vorne zu bekommen.
Ich finde, für einen unkalibrierten Drucker ohne Ressonanzkompensation und ohne Preassure Advance, sieht der Druck trotzdem sehr ordentlich aus
anderes Thema:
Sagt mal wie kann ich hier ein Video hochladen, ohne mich gleich bei YouTube oder so anmelden zu können?
Hab ein kurzes Video vom Druck gemacht.
War gerade dabei nochmal so einen Tower zu drucken und das Problem mit den nciht aufeinander liegenden Schichten fing wieder an.
Diesmal habe ich aber gesehen, das eine der Rollen, die einen Riemen führen anfängt zu eiern.
Das dürfte doch ein möglicher Grund sein?
Dadurch ändert sich soch permanent die Riemenlänge oder?
Ich finde, für einen unkalibrierten Drucker ohne Ressonanzkompensation und ohne Preassure Advance, sieht der Druck trotzdem sehr ordentlich aus
anderes Thema:
Sagt mal wie kann ich hier ein Video hochladen, ohne mich gleich bei YouTube oder so anmelden zu können?
Hab ein kurzes Video vom Druck gemacht.
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War gerade dabei nochmal so einen Tower zu drucken und das Problem mit den nciht aufeinander liegenden Schichten fing wieder an.
Diesmal habe ich aber gesehen, das eine der Rollen, die einen Riemen führen anfängt zu eiern.
Das dürfte doch ein möglicher Grund sein?
Dadurch ändert sich soch permanent die Riemenlänge oder?
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fp483
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Spontan würde mein Bauchgefühl auf etwas anderes tippen. Aber wenn ein Idler, oder ein Lager nur an einer Stelle derart defekt ist, dann solltest Du das sehen, wenn Du ein Bauteil 45 verdreht druckst. (=> CoreXY entlang der Diagonalen nur ein Motor) Der Effekt sollte dann nur eine Wand betreffen.
Wie gesagt, ich vermute etwas anderes. Irgendwie kommt mir das komisch vor.
Wie gesagt, ich vermute etwas anderes. Irgendwie kommt mir das komisch vor.
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@fp483
Das seltsame ist, das es diesmal die ersten ca. 15mm OK war und dann der Mist anfing.
Da ist mir auch der eiernde Idler aufgefallen.
Seltsam ist auch des es zwischendurch für ein paar Millimeter wieder OK ist und dann wieder anfängt. Ein ändern der Kühlung brachte keine Besserung.
Anbei mal ein Foto vom heutigen Versuch:
Ich hab jetzt nochmal so einen Calib Würfel gedruckt und der sieht normal aus.
Ich verstehe nicht wo das Problem herkommt
Das seltsame ist, das es diesmal die ersten ca. 15mm OK war und dann der Mist anfing.
Da ist mir auch der eiernde Idler aufgefallen.
Seltsam ist auch des es zwischendurch für ein paar Millimeter wieder OK ist und dann wieder anfängt. Ein ändern der Kühlung brachte keine Besserung.
Anbei mal ein Foto vom heutigen Versuch:
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Ich hab jetzt nochmal so einen Calib Würfel gedruckt und der sieht normal aus.
Ich verstehe nicht wo das Problem herkommt
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fp483
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Also beim Zylinder kann das eigentlich kein xy Mechanik-Problem sein. Bei den Abweichungen würdest Du das Problem sehen.
Ich vermute am ehesten ein Problem am/mit dem Extruder/-Einstellungen. Komisch ist, daß es erst nach ein paar cm losgeht. Könnte daher auch sein, dass die ZAchse nach unten hin nicht smooth läuft. Eine gewisse Regelmäßigkeit scheint ja vorhanden.
Die Z-Achse fährt geschmeidig hoch und runter? Du könntest die einfach per gcode mal ein paar mal hoch und runter fahren lassen, die Sensorik in Form Deiner Finger auflegen und mal nachfühlen, ob da etwas hakt.
Hast du den current des Nema14 am sherpa begrenzt? Vielleicht wird der ja zu warm?
Grüße fp483
P.s. Sieht so aus, als ob Deine X-Achse mehr Ringing ptofuziert, als die YAchse, auch etwas unerwartet.
Ich vermute am ehesten ein Problem am/mit dem Extruder/-Einstellungen. Komisch ist, daß es erst nach ein paar cm losgeht. Könnte daher auch sein, dass die ZAchse nach unten hin nicht smooth läuft. Eine gewisse Regelmäßigkeit scheint ja vorhanden.
Die Z-Achse fährt geschmeidig hoch und runter? Du könntest die einfach per gcode mal ein paar mal hoch und runter fahren lassen, die Sensorik in Form Deiner Finger auflegen und mal nachfühlen, ob da etwas hakt.
Hast du den current des Nema14 am sherpa begrenzt? Vielleicht wird der ja zu warm?
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Ja ich verstehe das Druckbild auch nicht. Komisch war ja, das der eine Zylinder in Ordnung war.
Beim Einbau des Druckbettrahmens lief die Z-Achse sauber, aber ich muss das nochmal prüfen.
Das mitm Finger auflegen ist eine gute Idee, probiere ich auch mal aus.
Der Strom ist auf 1A begrenzt und der Motor wird nach längerer Druckzeit nur um die 52°C warm. Also eigentlich noch im Rahmen
Kalibriert ist der Drucker noch nicht, könne aber vom eiernden Idler kommen.
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Ähm.....
Da es immer nur im Vase Mode passiert, kann es sein das ich einfach nur zu schnell drucke?
Im Netz schreiben alle von 30mm/s und ich hab mir 90mm/s gedruckt 🤔
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fp483
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Geschwindigkeit kann ganz klar ein Problem sein, wenn die Kühlung nicht ausreichend ist. Aber warum tritt das dann leidlich regelmäßig alle 2-3 mm auf. Vielleicht einmal langsam drucken?
Der Orbiter-Stepper hat je nach Hersteller signifikant weniger als 1A. Ich meine der LDO Motor wäre der "beste" und hätte eine rms von 0.85A. Daher kommt mir 1A echt viel vor. Warum der bei Dir dennoch so kühl bleibt? Liegt vermutlich an offenen Gehäuse?
Also ich würde mal die Vase langsam drucken oder eine andere Vase mit mehr Wegstrecke. Dann ist mehr Zeit zum Abkühlung. Wenn ich mal den Durchmesser des Zylinders auf 60mm/s schätze, dann kommt die Nozzle gut alle 2s an der gleichen Stelle vorbei. Könnte also schon auch das Problem sein.
Grüße fp483
Der Orbiter-Stepper hat je nach Hersteller signifikant weniger als 1A. Ich meine der LDO Motor wäre der "beste" und hätte eine rms von 0.85A. Daher kommt mir 1A echt viel vor. Warum der bei Dir dennoch so kühl bleibt? Liegt vermutlich an offenen Gehäuse?
Also ich würde mal die Vase langsam drucken oder eine andere Vase mit mehr Wegstrecke. Dann ist mehr Zeit zum Abkühlung. Wenn ich mal den Durchmesser des Zylinders auf 60mm/s schätze, dann kommt die Nozzle gut alle 2s an der gleichen Stelle vorbei. Könnte also schon auch das Problem sein.
Grüße fp483
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Auf jeden Fall probiere ich das mal aus, ist der einfachste Test.
Das ist die "verstärkte" Variante des Motors. Wenn ich das Datenblatt richtig in Erinnerung habe, kann er sogar 1,8A RMS.
Max. Betriebstemperatur ist 180°C
Bei weniger Strom verliere ich leider Steps
Der Zylinder hat einen Durchmesser von 30mm.
Sollte nur ein schneller Test auf Z-Wobble werden.
fp483
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Hast Du mal die Motorbezeichnung des kleinen LDO. Finde ich sehr interessant... Wenn ich überlege, dass meine NEMA17 eine peak-Leistung von 2.1A liefern, dann finde ich es echt erstaunlich, wie man 1.8A in das kleine Ding presst.
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Hier auf dem Foto kann man die Bezeichnung sehen:
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Sorry, rated current ist 1A nicht 1,8A
[User-Review] - Tronxy X5S - Umbau zum VzBot -> Abgebrochen!
Ein WobbleX kann man sich auch selbst drucken und bauen, ein paar Magneten und edelstahlstifte vorausgesetzt. Aus meiner Erfahrung muss es nicht zwingend das kommerzielle Teil sein. Aber evtl. ist das ja nicht nötig. Grüße fp483
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Sorry, rated current ist 1A nicht 1,8A
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Ich hab das jetzt mal nachgerechnet.
Bei einer Geschwindigkeit von 90mm/s und einem Druchmesser von 30mm, hat ein layer nur eine Abkühlzeit von 1,18 Sekunden.
Das dürfte deutlich zu wenig sein
Ich habe im Slicer jetzt mal die Schichtzeit auf 3 Sekunden begrenzt, was einer Druckgeschwindigkeit von ca. 31mm/s entspricht
Bei einer Geschwindigkeit von 90mm/s und einem Druchmesser von 30mm, hat ein layer nur eine Abkühlzeit von 1,18 Sekunden.
Das dürfte deutlich zu wenig sein
Ich habe im Slicer jetzt mal die Schichtzeit auf 3 Sekunden begrenzt, was einer Druckgeschwindigkeit von ca. 31mm/s entspricht
fp483
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Jepp: Pi*d [mm] / Geschwindigkeit [mm/s]. Die 1.18s würden dann auch das Druckbild erklären...
Ich hab mir mal das Datenblatt des HT-LDO-36STH20-1004AHG_XH angesehen. Die rated 1.0A sind für gewöhnlich peak, d.h. Du solltest theoretisch nicht über 0.8A rms gehen. Aber das ist natürlich ganz Deine Entscheidung. Wenn Du allerdings Schritte verlierst bei 0.8A, dann finde ich das etwas sonderbar und läßt auf einen recht hohen Gegendruck im Hotend schließen.
Grüße, fp483
Ich hab mir mal das Datenblatt des HT-LDO-36STH20-1004AHG_XH angesehen. Die rated 1.0A sind für gewöhnlich peak, d.h. Du solltest theoretisch nicht über 0.8A rms gehen. Aber das ist natürlich ganz Deine Entscheidung. Wenn Du allerdings Schritte verlierst bei 0.8A, dann finde ich das etwas sonderbar und läßt auf einen recht hohen Gegendruck im Hotend schließen.
Grüße, fp483
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So der Testdruck mit langsamerer Geschwindikeit ist fertig.
Sieht jetzt viel besser aus!
Muss trotzdem den eiernden Idler tauschen, das Lager macht schon Geräusche:
@fp483
Der Strom stand auf 900mA hab eben nochmals ind er Config geschaut.
Bin jetzt runter auf 800mA. Muss dann aber den Flow auf 25mm³/s begrenzen (vorher 28mm³/s)
Sieht jetzt viel besser aus!
Muss trotzdem den eiernden Idler tauschen, das Lager macht schon Geräusche:
@fp483
Der Strom stand auf 900mA hab eben nochmals ind er Config geschaut.
Bin jetzt runter auf 800mA. Muss dann aber den Flow auf 25mm³/s begrenzen (vorher 28mm³/s)
fp483
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OK, dann war das letztlich nur ein Hitze-Problem.
Bezüglich des Z-Wobble bilde ich mir ein, da schon ein wenig davon zu sehen. Aber das ist doch schon sehr "erbsenzählen" meinerseits...
Bezüglich des Z-Wobble bilde ich mir ein, da schon ein wenig davon zu sehen. Aber das ist doch schon sehr "erbsenzählen" meinerseits...
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Welche Gantry würdet ihr kaufen?
Kosten beide das gleiche - 40,86€
- Carbon Fiber pre Drilled - https://de.aliexpress.com/item/1005003753503401.html
- Aluminium - https://de.aliexpress.com/item/1005005738292888.html
Edit:
Würdet ihr die Gantry Halter drucken, oder gleich diese aus Alu dazukaufen?
de.aliexpress.com
Kosten beide das gleiche - 40,86€
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- Aluminium - https://de.aliexpress.com/item/1005005738292888.html
Edit:
Würdet ihr die Gantry Halter drucken, oder gleich diese aus Alu dazukaufen?
30.68€ 30% OFF|Mellow 2Pcs High Präzision CNC VzBoT Aluminium Y Portal Für Ultra High Speed 3D Drucker VzBoT leichte|3D Druckerteile & Zubehör| - AliExpress
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Ok, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut
Mir ist es im Grunde egal, sollte eben nur das "Entgültige Teil" sein, nachkaufen möchte ich dann nicht mehr
Mir ist es im Grunde egal, sollte eben nur das "Entgültige Teil" sein, nachkaufen möchte ich dann nicht mehr
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Habs gefunden
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Ja, und du warst falsch 
Die Carbon Fiber Beam ist fester und verzieht sich nicht do stark bei Wärme.
Inputshaper, kann die Carbon Fiber auch etwas mehr.
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Inputshaper, kann die Carbon Fiber auch etwas mehr.
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Ich hab jetzt die Carbon Gantry + die zwei Alu Halter bestellt.
Die wollte ich zwar erst drucken, aber das Alu ist stabiler und der Preis ist in Ordnung
Die wollte ich zwar erst drucken, aber das Alu ist stabiler und der Preis ist in Ordnung
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So, die nächsten Teile sind gedruckt:
Beide Motorhalter (X Y) mit integrierter Spannvorrichtung.
0,16 Layer + 50% Infill sollte ausreichend sein.
Vzbot empfiehlt mind. 20% Infill
Nur was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, wo sich die Rändelschraube abstützt, aktuell ist sie in der Luft.
Hier muss ich mit noch die Unterlagen genauer anschauen.
Beide Motorhalter (X Y) mit integrierter Spannvorrichtung.
0,16 Layer + 50% Infill sollte ausreichend sein.
Vzbot empfiehlt mind. 20% Infill
Nur was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, wo sich die Rändelschraube abstützt, aktuell ist sie in der Luft.
Hier muss ich mit noch die Unterlagen genauer anschauen.
Die Rändelschraube stützt sich am unteren Teil des Scharniers für den Deckel ab. Ohne Deckel/Gehäuse benutzt du stattdessen das hier: https://github.com/VzBoT3D/VzBoT-Vz330/tree/master/Assemblies BOM and STL/Frame/Rear trop frame Brace for motor tensioner/STLs
Bau den ganzen Kram um den Motor erstmal außerhalb des Druckers zusammen und schau, dass sich die Riemenspannerteile ohne zu klemmen leichtgängig schieben lassen, sonst musst du die Slots für die Schrauben noch etwas nachfeilen. Das willst du vorher gemacht haben, glaub mir.. wenn die Dinger klemmen nachdem du die Riemen durchgezogen hast usw, darfst du den ganzen Mist wieder zerlegen.
Bau den ganzen Kram um den Motor erstmal außerhalb des Druckers zusammen und schau, dass sich die Riemenspannerteile ohne zu klemmen leichtgängig schieben lassen, sonst musst du die Slots für die Schrauben noch etwas nachfeilen. Das willst du vorher gemacht haben, glaub mir.. wenn die Dinger klemmen nachdem du die Riemen durchgezogen hast usw, darfst du den ganzen Mist wieder zerlegen.
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So die nächsten Teile sind gedruckt.
Diesmal die rechten Idler, die linken laufen gerade durch.
Leider hat das eine Teil (rechtes Bild, rechtes Teil, linke untere Ecke) etwas Warping abbekommen.
Was mich etwas stört, sind die geschlossenen Löcher in den stl Files. Das muss ich dann wieder aufbohren oder auf "schneiden" (rechtes Bild)
Diesmal die rechten Idler, die linken laufen gerade durch.
Leider hat das eine Teil (rechtes Bild, rechtes Teil, linke untere Ecke) etwas Warping abbekommen.
Was mich etwas stört, sind die geschlossenen Löcher in den stl Files. Das muss ich dann wieder aufbohren oder auf "schneiden" (rechtes Bild)
Das ist Absicht. Damit wird verhindert, dass dort Support reingedruckt werden muss, der u.U. nicht mehr sauber gelöst werden kann bzw. die Ränder schädigt. Hier musst du ja einfach nur kurz nen Schraubenzieher oder ne Schraube durchstecken, gut ist.
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Aha,
naja eher durchbohren mitm Akkuschrauber 😅
Danke übrigens für den Tipp mit den Rahmenteilen 👍
Hab jetzt soweit alles gedruckt was ich für die Gantry benötige. Jetzt warte ich noch auf die Bestellungen aus China.
Und schrauben muss ich noch bestellen, ich glaub ich hab nicht alle da 🤔
naja eher durchbohren mitm Akkuschrauber 😅
Danke übrigens für den Tipp mit den Rahmenteilen 👍
Hab jetzt soweit alles gedruckt was ich für die Gantry benötige. Jetzt warte ich noch auf die Bestellungen aus China.
Und schrauben muss ich noch bestellen, ich glaub ich hab nicht alle da 🤔
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So den ersten Motor-Mount habe ich mal testweise zusammengebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, das die vorgeschlagenen M3x35 Schrauben zu kurz sind, wenn man eine Unterlegschreibe (zur Druckverteilung des Schraubenkopfes) verwendet. Für das Gewinde des Motor bleibt dann nur noch 2,5mm übrig und das ist eindeutig zu wenig!
Ich habe jetzt bei meiner Schraubenbestellung auch gleich M3x40 Schrauben bestellt und dann sollte das passen.
Des weiteren ist genau das eingetreten was @Arakon geschrieben hat. Die Langlöcher sind zu eng und müssen aufgefeilt werden.
Ich habe mir das Maß in der STL Datei angeschaut und das sollte mit 3,2mm eigentlich gut passen.
Leider hat mir der Prusaslicer die Langlöcher zu eng gedruckt, ggf. auch mein Fehler.
Ich Drucke jetzt noch mal ein Teil der Motorhalterung aber mit der Option "Äusere Perimeter zu erst drucken", dann sollte das Maßhaltiger werden.
Dabei ist mir aufgefallen, das die vorgeschlagenen M3x35 Schrauben zu kurz sind, wenn man eine Unterlegschreibe (zur Druckverteilung des Schraubenkopfes) verwendet. Für das Gewinde des Motor bleibt dann nur noch 2,5mm übrig und das ist eindeutig zu wenig!
Ich habe jetzt bei meiner Schraubenbestellung auch gleich M3x40 Schrauben bestellt und dann sollte das passen.
Des weiteren ist genau das eingetreten was @Arakon geschrieben hat. Die Langlöcher sind zu eng und müssen aufgefeilt werden.
Ich habe mir das Maß in der STL Datei angeschaut und das sollte mit 3,2mm eigentlich gut passen.
Leider hat mir der Prusaslicer die Langlöcher zu eng gedruckt, ggf. auch mein Fehler.
Ich Drucke jetzt noch mal ein Teil der Motorhalterung aber mit der Option "Äusere Perimeter zu erst drucken", dann sollte das Maßhaltiger werden.