Was Isolieren? Für Chiller, Wassertemp <0°C + Bilder :-)

[[N@irolF]]

hi,

Vielen Dank!
Meinst du, dass der Druck ausreicht um die beiden Schichten zu verdichten?
Sag mal kann ich eigentl ohne Bedenken die Sachen auf dem Board überkleben oder werden die dann zu warm?
Ich habe ein Asus P5W DH Deluxe. Über dem Sockel ist direkt eine Reihe von Kondensatoren ( oder Elkos oder was sind das?). Diese müsste ich dann wahrscheinlich umkleben. Meint das geht klar?






thx und mfg

 

[so'Seduci]

Morgen!
Super Zeichnung erstmal!
Wie moc schon sagte, wenn du so isolierst, dürfte es wirklich keine Probleme geben.
Der Druck reicht locker aus, die zwei Schichten müssen nur leicht anenandergedrückt werden. Das Board kannst du ohne bedenken überkleben, nur Bauteile (mosfet, Spulen), die ordentlich Hitze produzieren sollen nicht bedeckt werden.

 

[[N@irolF]]

hi,

wäre cool wenn das klappt.
Die Bauteile die überklept werden sind:
runde mittelhohe silberne Zylinder mit einem blauen(auf dme Bild roten) Streifen drauf (das müssten Kondensatoren sein oder?)
und schwarze Quadrate auf denen steht: "RIO R47".
Auf diesem Bild von computerbase sieht man die Scahen die überklebt werden:

Auf dem Bild rechts vom Sockel diese Sachen sind die, über die wir sprechen.


Also müsste das gehen?


Vielen Dank für eure Hilfe.
Der CHiller müsste so nächstes Wochenende da sein. Dann wird losgebaut

Wenn es fertig ist werde ich auf jeden Fall Bilder reinstellen!



Vielen Dank!

 

[so'Seduci]

Die Kondensatoren machen keine Probleme, nur die auf dem Bild ersichtlichen schwarzen Quadrate sind Spulen und werden bei meinem Board (P5W64 WS = um den Sockel herum genau gleich aufgebaut wie das P5W HD )
verdammt heiß, sodass ich sie nicht einisoliert habe.

Freu mich schon auf die Bilder

 

[[N@irolF]]

hi,

die Kondensatoren werde ich dann komplett einisolieren. Die Suplen gar nicht oder teilweise. Muss ich mal sehen. Auf meinem Board kann cih die ohne Probleme mit dem Finger berühren...

Vielen Dank für alles!


Bald geht es los!


thx und mfg

 

[M.tze]

Muss ich mal sehen. Auf meinem Board kann cih die ohne Probleme mit dem Finger berühren...

Meinste nicht, dass das etwas leichtisinnig ist einfach so irgendwelche Spulen an zu fassen...?
Aber das ist normal das du nichts merkst - Der Draht der Spulen ist Isoliert, also da ist so eine Art Lackschicht drum, damit die Spulen auch funktionieren. Sonst wär das einfach nur eine Drahtbrücke.

 

[so'Seduci]

Meinste nicht, dass das etwas leichtisinnig ist einfach so irgendwelche Spulen an zu fassen...?
Aber das ist normal das du nichts merkst - Der Draht der Spulen ist Isoliert, also da ist so eine Art Lackschicht drum, damit die Spulen auch funktionieren. Sonst wär das einfach nur eine Drahtbrücke.

Die Spulen befinden sich innerhalb dieser schwarzen Quadrate und können nicht direkt berührt werden. Und wenn schon, von der kleinen Spannung, die dort anliegt ist noch niemand gestorben

 

[[N@irolF]]

Die Spulen befinden sich innerhalb dieser schwarzen Quadrate und können nicht direkt berührt werden. Und wenn schon, von der kleinen Spannung, die dort anliegt ist noch niemand gestorben

Naja ein bisschen leichtsinnig war ich ja schon allerdings käme ich auch nie auf den Gedanken, dass an einem großen schwarzen Gehäusekasten Strom aliegt
Von außen ist die Spule ja auch nicht als solche zu identifizieren


mfg und thx, dass ich euch alle um mein leibliches Wohl sorgt
Hinzugefügter Post:
hi,

hab grad noch zwei sachen gefunden die bei mir eine Frage aufgetan haben.
in diesem "How To" (1) wird der Bereich um die CPU, der isoliert werden soll mit Vaselin (?) eingeschmiert.
In diesem hier (2) wird direkt die Isolation auf das Board geklebt.

Also seit ihr euch sicher, dass dieses selbstklebende Iso-Tape keinen Strom leitet und auch auf dme Board genug abdichtet?


Warum wird in dem ersten Link due Rückseite des Boards mit einem Plastikspray eingesprüht? Wieso wird nicht direkt Vaselin mit Isolation drauf"geklebt"?



thx und mfg

 

[so'Seduci]

Dieser Plastikspray nennt sich Plastik70 und bildet eine Schutzschicht auf der Platine, sodass ein eventuell auftretendes Kondenswasser das Board nicht schrottet. Ist aber nicht unbedingt erforderlich!
Und zum 100sten male: Nein Kleber leiten keinen Strom! Nie. Wieso sollte er auch. Und es dichtet absolut. Vaseline und selbstklebende Iso-Tapes verwendet man nie miteinander, da ein mit Vaseline verunreinigtes Tape nicht mehr klebt.

 

[[N@irolF]]

aso, vielen Dank!

meinst du ich sollte dieses PLastik70 verwenden?


thx und mfg

 

[so'Seduci]

Ne, würde ich nicht riskieren. Wenn dir einwenig von dem Zeug in den Sockel oder anderen Kontakten rinnt/spritzt kannst du uU. das Board verwerfen. Auserdem mindert es den Wiederverkaufswert, da du die Garantie verlierst. Ich habe es nur auf meiner Grafikkarte aufgebracht, das hat mir dann gereicht.

 

[[N@irolF]]

aso,

ok danke, dann werde ich das lassen.


Vielen Dank für deine super UNterstützung.



thx und mfg

 

[Revolution]

Hmm. Ne kleine Frage:
Du willst ja das selbstklebende Tape auf das Board rauf kleben. oder ?
Ich kenne das Zeug. Das klebt ZIEMLICH gut .

@so'Seduci:
Hast du schon mal versucht, eins von den selbst-klebenden von der Hardware wieder runter zu kriegen ? Da hatten einige schon Probleme damit ...
-> Klebeschicht ging nicht mehr runter ... nur noch das ISO Material ...

Wenn, dann würde ich schauen, dass ich auf die Hardware überhaupt nichts rauf klebe. Wie bei den neueren Halterungen von ICE-Man etc. (bei den KoKüs). -> Da wird das Iso-Mat. auch nur auf das Board rauf gedrückt.

Notfalls würde ich an deiner Stelle noch nach Seal-String der Mach serie ausschau halten. Damit hab ich auch sehr gute Erfahrungen (falls dir das reine rauf - drücken auf das Board zu unsicher ist. Ist zwar etwas mehr Arbeit -> schmiert aber nicht wie Vaselined, dichtet PERFEKT ... und man bekommt es auch wieder Rückstandsfrei vom Board runter (!)

MFG
Revo

 

[so'Seduci]

Selbstklebende Iso-Material habe ich bislang ohne Probleme von der Hardware entfernt, indem ich mit einem Fön während des "abziehens" den Kleber erwärmte.

Iso-Matte direkt auf das Board wäre eine gute Variante, jedoch mit Wakühalterungen nicht immer realisierbar:
Bei den KOKÜs drückt die "universelle Sockelhalterung", eine Kunststoffplatte mit den Bohrungen der versch. Sockel, die Isomatte auf das Board. Wenn du dir jetzt die Halterung eines Nexxxos Xp vorstellst, so erkennst du, dass diese Idee nicht funktionieren wird. Deshalb kommt man an selbstklebende Tape nicht vorbei.

Wie es mit dem HK aussieht, könnte ja [N@irolF] testen

 

[Revolution]

Hmm. Du meinst jetzt unter dem Board ... (bez. der Nexxos-XP Halterung) oder nicht ? -> Die hat ja auch nur die Plastiknoppenhalterung. Stimmt.
Aber es gibt ja auch wie gesagt die Möglichkeit, das ganze mit ner (gekauften oder selbst gemachten) Backplate zu verwenden. -> Ist doch um Längen stabiler, und DER Mehraufwand ist´s auch nicht.

Bzw. dann könnte man zumindest unter dem Board das ISO-Mat. auf die Backplate kleben (am besten wäre da natürlich ne stabile Plexi-Platte wie bei den KoKü Halterungen).

Oben ... naja. Da wäre natürlich das direkte rauf kleben optimal.
Aber wie gesagt wäre da noch die (meiner Meinung nach bessere) möglichkeit, das ganze mit Seal-String ein wenig zu isolieren (die Bauteile direkt), und dann nur ne ISO-Matte rauf drücken lassen. Wie es auf der Oberseite am besten zu bewerkstelligen wäre, ist natürlich wieder die Frage. Aber normal ist das auch kein Problem (wenn man ne Schraub-Halterung beim Nexxos verwendet -> statt der std. Plastiknoppenhalterung).

MFG
Revo

//Edit:
Naja. Gäbe da noch die Möglichkeit, die komplette NexXxos Halterung selbst zu bauen (im Endeffeckt muss man ja nur ein paar Plexi-Platten zurecht schneiden, und bohren ^^). -> Dann könnte man auch auf der Oberseite alles optimaler aufs Isolieren aus legen.

-> Man könnte z.B. die obere Halterung so designen, dass 2 Plexiplatten vorhanden sind ... -> eine tiefer gelegte (um die ISO-Matte auf das Board zu drücken -> dann bräuchte man normal nicht mal Seal-String oder sont was verwenden), und eine, die den NexXxos nieder drückt.

Nur so ne Idee
Wäre eben viel viel flexibler ...
Besonders, wenn mal das Board getauscht werden soll.
UND auch bei CPU Wechsel würde das ISO-Material weiter auf das Board gedrückt werden.

 

[so'Seduci]

Ich meinte eigentlich schon auf der Vorderseite des Board: da drückt ja auch diese Platte den Evap auf die CPU, zugleich die, den Evap und Sockel umgebende ISO-Matten auf das Board.

Auf der Rückseite ist eine Backplate mM. nach bei Waküs ja schon fast Pflicht, will man genügend Druck aufbauen...

Mit Seal-Strings habe ich leider noch keine Erfahrung, jedoch bislang nichts schlechtes gehört.

€: Die Idee ist super, warscheinlich die einzige Möglichkeit, einen Nexxxos ordentlich zu isolieren. Mit der originalen Halterung ist das isolieren ein reines "gefitzel"

 

[Revolution]

Ach so ... also doch die Vorderseite.
Naja. Die Std-Halterung des NexXxos ist ja eben nur die komische Plastiknoppenhalterung . Deshalb wäre da ne "richtige" Backplate aus Plexi optimal. (Backplate ist ja eh IMMER optimal).

Naja. Wäre auch ziemlich komfortabel, wenn man mal auf normale Wak länger um bauen will. Dann muss einfach nur mal der Kühler runter geschraubt werden. ISO-Plexiebene der Halterung rauß -> und wieder alles wie bei ner normalen Wak (außer hinter dem Board und auf dem NexXxos direkt. Aber das stört ja nicht).

MFG
Revo

//Edit:
Naja. Rum bauen kann man dabei eh viel ...
Aber es nützt einem dann auch was (im Vergleich zur Std-Halterung) bzw. im Vergleich zur Möglichkeit, das ganze auf das Board zu kleben
Und was wäre denn ne Wak bzw. ein Chiller-Sys, ohne was selber zu "basteln" *g*

 

[[N@irolF]]

hi,

Vielen Dank für eure Meinungen.
Ich werde die unterste Ebene (bis zur Unterseite der Kühlerhalterung) mit selbstklebendem ISOBand isolieren (siehe Zeichnung Seite 1). Die Rückseite werde ich auch abkleben.

Sobald es losgeht werden hier viele Bilder reingestellt.
Gestern wurde schon das ganze ISO-Material bestellt.
Man war das teuer




thx und mfg

 

[so'Seduci]

Ach so ... also doch die Vorderseite.
Naja. Die Std-Halterung des NexXxos ist ja eben nur die komische Plastiknoppenhalterung . Deshalb wäre da ne "richtige" Backplate aus Plexi optimal. (Backplate ist ja eh IMMER optimal).

Na, die Halterung wird schon mit Schraube und Mutter ausgeliefert, nicht mehr diese Palstiknoppen. So war es auch ein Leichtes, eine Backplate einzubauen.
Aber die Halterung ist generell einfach Scheisse

BTW: War grad im Baumarkt und habe mir ein Energiekostenmessgerät gekauft.
Mein SC15CL mit Lüfter braucht 550 Watt.

 

[[N@irolF]]

oh,

550W.
Nicht gut für die STromrechnung... - gar nicht gut.
Naja was solls.
Betreibst du deinen PC immer mit deinem CHiller oder nur für Benchmarks?


thx und mfg

 

[so'Seduci]

Betreibe ihn immer mit Chiller. Er läuft zwar jeden Tag nur ein paar Stunden, aber das reicht!
Beim Spielen verbrauche ich ca 1kW!!

 

[so'Seduci]

@N@irolF: WIR WOLLEN BILDER SEHN, WIR WOLLEN BILDER SEHN

Alle die denken ich ticke nicht richtig -> abwarten

 

[[N@irolF]]

@N@irolF: WIR WOLLEN BILDER SEHN, WIR WOLLEN BILDER SEHN

Alle die denken ich ticke nicht richtig -> abwarten

Ihr wollt Bilder? - Könnt ihr haben



Der Prozessor wird durch einen Wasserkühlungssystem gekühlt. In diesem System arbeiten die oben in der Einleitung genannten Komponenten. Als Wärmetauscher kommt wahlweise ein Thermoshill-Triple-Radiator oder ein Chiller zum Einsatz.
Zwischen beiden kann man einfach durch Schnellkupplungen wechseln (natürlich nicht im laufenden Betrieb).

Damit der CHiller das Wasser auch auf Minusgrade kühlen kann und dabei nicht gefriert, kommt eine spezielle Kühlmischung zum Einsatz: 1/3 Aquatuning Fertiglösung + 2/3 Scheibenfrostschutz aus dem Baumarkt

Diese Lösung ist bis ca. -36°C flüssig und hat auch bei Plusgraden gute bis sehr gute Wärmetransporteigenschafften.

Doch Minusgrade bei der Kühlflüssigkeit bergen auch noch andere Risiken:
Ab einem gewissen Temperaturpunkt (dem Taupunkt) würde sich an den Schläuchen, Kühlern und überall da, wo die Differenz zwischen Material-Temperatur zur Umgebungstemperatur zu groß ist, Kondenswasser bilden. Dies hätte natürlich fatale Folgen für die Elektronik.
Also erstmal grundlich die Isolierung der CPU/ des CPU-Kühlers durchdacht:
Herausgekommen ist diese Planskizze
Dann ging es ans praktische:

weil durch den größeren Durchmesser der Schläuche (die Isolierung zählt ja auch ) die Biegeradien zu eng für PUR Schlauch wurden, habe ich kurzerhand 11/8mm PVC Schlauch aus dem Baumarkt gekauft.
Weil ich vorher 10/8mm verwendet habe musste ich natürlich alle Überwurfmuttern aufbohren:

von Hand dauerte es extrem lange, brachte aber trotzdem den erwünschten Erfolg.

Mit der Bohrmaschine ging es schon viel besser.

Nun zurück zum Isolieren:

Die Schläuche mit der CPU-Kühler-Isolierung zu verbinden war gar nicht so einfach

Da die (vielen) Spulen um die CPU herum teilweise abgeklebt waren war der Asus MOsfet Lüfter bitter nötig. Erst passte der auch nicht mehr aber das ließ sich schnell ändern

als das MB wieder eingebaut war, sah es dann so aus.
Doch auch der AGB musste isoliert werden:

das war gar nicht so einfach

damit man den AGB immer wieder öffnen kann ist die Deckplatte nicht endgültig fixiert sondern nur gesteckt/gequetscht

provisorisch eingebaut sah das dann so aus.


Doch auch die Pumpe wollte isoliert werden

Leider habe ich kein Bild auf dem die Pumpe nicht eingebaut und isoliert ist...
Wo wir schon einmal bei Pumpe sind:
Um noch ein bisschen mehr Durchfluss zu erreichen habe ich meine Laing PRO zur Ultra umgelötet. Natürlich musste dabei auch eine Herausforderung sein: Ich habe zwischen die beiden Kontakte einen Schalter gelötet, damit ich immer (nur nicht im laufenden Betrieb) zwischen PRO und Ultra wählen kann. Der Schalter ist an der PC Front angebracht:

Hier nur leicht neben der Wassertemperatur Anzeige zu sehen.

nur hier kann man sie rechts unten erahnen

Hier noch ein Bild von einem Zwischenstand:

Nun die "finalen" Bilder:

der AGB mal endgültig montiert (eher fixiert )

Und das alles nur für die CPU werden sich manche fragen - Ja, das alles nur für die CPU, sage ich euch dann



_____________________________________________

- der ganze Text ist aus meinem PYS-Profil übernommen. Wer das ganze nochmal im orginal Kontext nachlesen möchte kann dies einfach tun: Klickt einfach auf "PYS" in meiner Signatur.
- Wer mein System bewerten will, kann dies gerne im PYS machen.



Vielen Dank nochmal für eure Hilfestellungen. Der CHiller wird, sobald die richtigen Schnellkupplungen da sind in Betrieb genommen.

thx und mfg
Florian

 

[Flow]

saubere arbeit! der agb hängt nur etwas schief^^ aber du wirst sicherlich kein window haben ..

 

[UnRockBar]

wo ist die maschine
fotos von der wären auch noch Nice

 

[august123]

ich frage mich zwar warum du Scheibenwaschflüssigkeit (enthält Tenside) genommen hast, besser wäre wohl kühlerfrostschutz gewesen.
Top Arbeit, hast du die Isolierung auch verklebt? So dass es auch ganz luftdicht ist? Ein Alltagssystem das bei -20 oder tiefer arbeitet wäre mir ansonsten zu unsicher...
Fotos vom Chiller bitte

 

[[N@irolF]]

hi,

Wieso sollte man keinen Scheibenfrostschutz ausprobieren?
Ich habe Gianni gefragt udn der wusste noch von keinem der das ausproiert hatte. Er meinte aber auch, dass Kühlerfrostschutz schädlicher für die Komponenten sei, als Scheibenfrostschutz...

Bilder kommen schnellstmöglich. Bin noch ein bisschen am Umbauen.

Natürlich hab ich kein Windows



mfg

 

[august123]

ich hatte das Zeug mal in meinem Peltier- Kreislauf:

alles seifeg- schmierig
schäumt wenn es "durchgeschüttelt" wird
riecht streng
hat keinerlei Korrosionsschutzpotential, nur Alcohol + Seife

Wenn es bei dir funktioniert, warum nicht!

 

[[N@irolF]]

hi,

bei mir läuft es recht gut. Zwar nicht so einfach/gut wie Wasser aber noch annehmbar.

Ich habe 20% FertigLösung (inkl.) Korrosionsschutz hinzugegeben.



mfg

 

[UnRockBar]

mir ist das zeug heute gefrohren