[Sammelthread] Der DSLR Stammtisch

@Razor,

das ist recht einfach erklärt. Du hast während der Belichtungsphase 2 Vorhänge und es gibt auch 2 Methoden beim Blitzen. 1 auf den ersten und 2. auf den 2 Vorhang. Sprich es wird entweder zu anfangs oder erst kurz vor Torschluss geblitzt. Dabei ist es entscheidend, das der Blitz schnell genug ist um das Foto zu belichten, so lange kein Vorhang durch das Bild wandert, was du als schwarzen Balken kennst. Das ist also nichts anderes als der Verschlussvorhang, welchen du siehst, weil nur ein Teilbereich vom Foto belichtet wird.

- Vorhang öffnet sich -> Belichtung -> Blitz auf 2 Vorhang -> Vorhang schließt sich -> Foto im Kasten (30sek bis 1/250s)
- Vorhang öffnet sich -> Belichtung -> Vorhang schließt sich wieder -> Blitz auf 2. Vorhang, während der Vorhang bereits dabei ist sich zu schließen -> schwarze Balken auf dem Foto zu sehen, da die Bewegung des Vorhangs von unten nach oben verläuft
- desto schneller die Verschlusszeit gewählt wird, desto mehr ist vom Vorhang zu sehen, bis man eine Zeit hat, wo das komplette Foto schwarz ist

Die einzige Möglichkeit mit schnelleren Verschlusszeiten arbeiten zu können schimpft sich Highspeedsynchronisation bei Canon. FP Modus. Diese verbraucht jedoch unheimlich viel Leistung, weshalb die Kraft zu wünschen übrig lässt, da der Blitz während der kompletten Belichtungszeit blitzen muss, was natürlich nicht so stark wie ein gebündelter Blitz ist.

Wenn man draußen unterwegs ist, mit starken Blitzen, kann man auch Graufilter verwenden, um z.B. auch mal kleinere Blenden verwenden zu können, trotz der 1/250s Belichtungszeit, da man sonst oftmals zu Blende 5-16 verdonnert wird, je nach Wetter&Bewölkung/Tageszeit.

Hoffe ich konnte es Dir näher erklären, bin bei so was nicht sonderlich gut :)

Hier mal ein eigenes Beispiel mit 1/320s, wo ich mit Studioblitzen gearbeitet und den schwarzen Balken sogar extra genutzt habe

http://www.abload.de/img/dress_000501_smalldlzr3.jpg

Und hier ein Beispiel, wo ich mit 1/200s gearbeitet habe

http://www.abload.de/img/000574_smalln1971.jpg
 
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Danke euch beiden ! Blitzleistung hochdrehen und Verschlusszeit hab ich ja gemacht, denn eben die 1/200 sind zu lang mir fehlt die schärfe bei den BMX und Skateboardfotos. Hm ich will ungern soviel Geld für die Pocket wizards ausgeben
 
Hi Razor,

zeig mal bitte ein paar Beispiele,d amit ich mir anschauen kann, was genau du meinst und welche Fehler evtl. gemacht wurden :)
 
Man ey, Amazon gestern um 9:00Uhr morgens bestellt, heute um 1 erst versandt worden. Kommts mir nur so vor oder sind die langsamer geworden? Grad speziell wenn man kein Prime is...-.-
 
Beispiel gabs auf der vorherigen Seite schon.

@Razor: Wie viel Power gibt der Blitz? Beim Blitz ist es so, wenn man den auf eine höhere Leistung stellt, dann blitzt der nicht unbedingt heller, sondern einfach nur länger. D.h. wenn du den Blitz in niedrigen Leistungsbereichen halten kannst, friert der Blitz das Bild ein und du kannst auch mit 1/5 belichten. Wobei der Blitz eigentlich auch bei voller Leistung recht schnell abbrennen sollte, schneller als 1/200 auf jeden Fall.

Das Problem hierbei ist, dass der Blitz die einzige relevante Lichtquelle sein muss. Wenn es weitere (dauerhafte) Lichtquellen gibt, die das Motiv relevant belichten, bekommt man unschärfe. Wenn der Blitz die einzige starke Lichtquelle ist, hat man die nicht. Man kann sich das so vorstellen, auch wenn der Verschluss 1/200 offen ist, kommt nur so lange Licht auf das Motiv (und vom Motiv auf den Sensor) wie der Blitz abbrennt. Wenn der Blitz also sehr schnell abbrennt, wird auch nur sehr kurz belichtet, auch wenn der Verschluss länger offen ist. Unschärfe sieht man erst dann, wenn das Motiv auch noch von anderen Quellen angeleuchtet wird und somit auch außerhalb der Abbrennzeit Licht auf den Sensor fällt.

Sofern man keine weiteren Lichtquellen hat, sollte 1/200 eigentlich locker reichen, ich such dazu noch ein paar Beispiele.

EDIT: Gefunden. Chase Jarvis TECH: Strobed Photo Sequences - YouTube
Diese Studioblitze unterstützen keine Kurzzeitsyncro, daher muss mit 1/250 belichtet werden (der Verschluss der D3 bewegt sich schneller als in den Consumercams, daher 1/50 mehr). Trotzdem sind die Skifahrer wunderbar scharf, in dem Video steht auch tlw. die Flash Duration, also die Abbrennzeit mit dran.

EDIT2: Falls du das Problem mit dem Umgebungslicht hast, benutz einen ND Filter und dreh die Blitzleistung höher, dann sollte das Umgebungslicht keinen Einfluss mehr auf das Bild haben.
 
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Liebe!!!

Frage:
Welcher Polfilter (77mm) nehm ich?
Überteuert soll er nicht sein, aber auch kein Ramsch... ~50 Euronen wären okay. ;)
 
Ich nutze einen Marumi Polfilter. Gibts beim Polen (fototip.pl) für einen guten Kurs.
 
ich versteh die Amazon jungs nicht...
hatte letzte woche mal nem Guten Preis fürs 16-35 II gesucht, und da kam amazon sehr gut weg.
jetzt wollte ich es grad ordern, und zack, mehr als 50€ teurer...

jetzt hol ichs nachher bei foto koch ab, die sind auch geil.
hab da angerufen um zu fragen, ob ich das teil im laden abholen kann.

die dame am telefon sagte mir das was ich schon wusste, nämlich, dass online- und ladenpreise sich unterscheiden, in dem fall jetzt 1292 online und 1379 um Laden.
ich kann aber online am Telefon bestellen und die hinterlegen das im laden, kostet 5€ gebühr.
wenn ich direkt im laden stehe und den online preis will, wollen sie meist mind. dei Versandkosten draufschlagen, die ich online ja eh zahlen müsste.

also, wer bei koch im laden kaufen will, vorher anrufen und das so lösen, scheint die billigste variante zu sein
 
Hat jemand zufällig noch ein Ladegerät rumzuliegen, welches mit EN-EL3e (Nikon D90) umgehen kann oder weiß, wo man sowas original günstig herbekommt?
 
So, der EM-Frust hat sich gerade entladen; das 150/2.8 OS ist jetzt unterwegs ... :asthanos:
 
Autokiller677 schrieb:
Beispiel gabs auf der vorherigen Seite schon.

@Razor: Wie viel Power gibt der Blitz? Beim Blitz ist es so, wenn man den auf eine höhere Leistung stellt, dann blitzt der nicht unbedingt heller, sondern einfach nur länger. D.h. wenn du den Blitz in niedrigen Leistungsbereichen halten kannst, friert der Blitz das Bild ein und du kannst auch mit 1/5 belichten. Wobei der Blitz eigentlich auch bei voller Leistung recht schnell abbrennen sollte, schneller als 1/200 auf jeden Fall.

Das Problem hierbei ist, dass der Blitz die einzige relevante Lichtquelle sein muss. Wenn es weitere (dauerhafte) Lichtquellen gibt, die das Motiv relevant belichten, bekommt man unschärfe. Wenn der Blitz die einzige starke Lichtquelle ist, hat man die nicht. Man kann sich das so vorstellen, auch wenn der Verschluss 1/200 offen ist, kommt nur so lange Licht auf das Motiv (und vom Motiv auf den Sensor) wie der Blitz abbrennt. Wenn der Blitz also sehr schnell abbrennt, wird auch nur sehr kurz belichtet, auch wenn der Verschluss länger offen ist. Unschärfe sieht man erst dann, wenn das Motiv auch noch von anderen Quellen angeleuchtet wird und somit auch außerhalb der Abbrennzeit Licht auf den Sensor fällt.

Sofern man keine weiteren Lichtquellen hat, sollte 1/200 eigentlich locker reichen, ich such dazu noch ein paar Beispiele.

EDIT: Gefunden. Chase Jarvis TECH: Strobed Photo Sequences - YouTube
Diese Studioblitze unterstützen keine Kurzzeitsyncro, daher muss mit 1/250 belichtet werden (der Verschluss der D3 bewegt sich schneller als in den Consumercams, daher 1/50 mehr). Trotzdem sind die Skifahrer wunderbar scharf, in dem Video steht auch tlw. die Flash Duration, also die Abbrennzeit mit dran.

EDIT2: Falls du das Problem mit dem Umgebungslicht hast, benutz einen ND Filter und dreh die Blitzleistung höher, dann sollte das Umgebungslicht keinen Einfluss mehr auf das Bild haben.
Zum Vergrößern anklicken....



vielen Dank, klingt logisch ;) muss man halt genau die Mitte finden, das der Blitz noch hell genug ist aber man bei den 1/200 bleiben kann. Hatte den 430EXII glaube ich auf 1/32 stehen.
 
Hi Razor,

ich hatte Dir versucht die Grundlage zu erklären, warum dem so ist, das hast du scheinbar noch nicht ganz verstanden :(

Suche Dir bitte beispielfotos inkl. Tutorial dazu raus, anstatt einfach rum zu probieren, das bringt nämlich nichts.

Wie gesagt, der Blitz muss dann zünden, so lange der Verschluss nicht ins Bild wandert und die Abbrennzeit vom Blitz entscheidet dann darüber, wie stark das Foto "eingefroren" wird.

Beispiel: Selbst wenn du mit 1/8s ein Foto schießt (und das natürliche Umgebungslicht wie zuvor erklärt sich NICHT auf das Motiv auswirkt, es demnach also nicht ausleuchtet), zündet der Blitz erst kurz vor Schluss und hat z.B. eine Abbrennzeit von 1/2000s. Das bedeutet also, dass das Foto so aussieht (das was vom Blitz getroffen wird), als wenn du mit 1/2000s ohne Blitz fotografiert hättest. Alles was vom Blitz getroffen wird, ist also rattenscharf. Die Belichtungszeit an sich spielt absolut keine Rolle, außer sie ist lang genug um Umgebungslicht mit rauf zu nehmen.

Damit du volle Kontrolle beim entfesselten Blitzen hast, musst du beim Fotografieren (ich nehmen mal an Sprünge oder so) vor Ort den Blitz ausrichten, Reflektorbrennweite einstellen, Lichtstärke und erst mal OHNE Blitz ein Foto schießen und schauen, wieviel mit ISO 100 - 1/200s und Blende XYZ noch auf dem Foto erkennbar ist. Anschließend so einstellen, dass der Hintergrund um 1-2 Blenden zu dunkel abgelichtet wird, Blitz auf die Stelle ausrichten, wo sich der Fahrer später befinden wird und im richtigen Moment abdrücken.

Wenn du alles richtig machst, werden die Fotos am Ende scharf sein. Die Chance auf unscharfe Fotos wird aber dennoch groß sein, sofern du nicht mit Objektiven arbeiten solltest, welcher über USM (Canon) oder HSM (Sigma) besitzen und eine ziemlich schlechte Fokussierleistung!! Außerdem verlieren die Kameras enorm an Fokussierleistung, sobald du eine größere Blende als F2,8 nutzen musst, da der Kreuzsensor nicht mehr greifen kann.

Es hat also mit dem Blitzen allein auch nichts zu tun, alles spielt eine Rolle. Das Objektiv, eine geeignete Kamera (Canon 1D) und die korrekte Einstellung von Umgebungslicht+Blitzstärke.Erst wenn alles zusammenpasst, hast du Erfolg ;)
 
ich habe dich verstanden, desto schwächer ich den Blitz einstelle, desto schneller brennt er doch auch ab oder nicht ? Also muss ich schauen, das ich ihn so einstelle, das er lang genug belichtet, das man was erkennt aber nur so lang, das er noch ordentlich einfriert. Als Objektiv kam dort ein 70-200L mit usm zum Einsatz, sollte kein Problem sein. Wie finde ich denn die Abbrennzeiten vom Blitz heraus ? In dem Video mit dem Skifahrern stand es immer extra bei.

Er schießt ja mit 8 Bildern die Sekunde, und jedes mal blitzt es. Ich hatte es oft das nur die ersten 4 oder 5 Bilder der Blitz ausgelöst hat. Da weiß ich aber nun schon das es am Blitz liegt weil er einfach zu lahm ist, da ich ihn auf 3/4 Power hatte. Bei 1/32 geht dann bei allen 6Bildern der Blitz an bei meiner 50D. Ich probier mal ein wenig rum, das wird schon :d
trotzdem danke
 
Die 50D ist keine 1D, aber hin&wieder wird man etwas damit treffen können.

Desto stärker die Blitzleistung, desto länger die Aufladezeit. Das verändert sich auch mit Nutzung anderer Akkus, hier ist es wichtig hochwertige zu nutzen, sonst wird das nichts.

Die Abbrennzeit der 430 EX kenne ich nicht, diese wird aber vermutlich schnell genug für dein Vorhaben sein. Nochmal, bitte zeige und ein paar Beispiele in voller Auflösung inkl. hinterlege EXIF Daten, sonst müssen wir hier weiterhin raten, was schief gegangen sein könnte, das hilft weder Dir, noch uns weiter :)
 
Man muss die kleinen Kameras nicht so runter machen, auch mit denen sind durchaus gute Bilder möglich, man braucht keine 1D sobald sich was bewegt.
 
Haha,

nein, das mache ich auch nicht, aber speziell wenn es um Bewegung/Sport geht sind die schnellen Cams einfach deutlich treffsicherer mit nahezu null Ausschuss, mich haben die anderen Cams in solchen Situationen oft frustriert, weil man Vieles immer und immer wieder wiederholen muss. Nicht weil das richtige Foto im Kasten fehlt, sondern das Material nicht scharf genug war. Man braucht einfach nur mehr Geduld, etwas Glück und ein gutes Händchen, dann klappt das natürlich auch :)

Ich habe auch abseits von Fotos mit viel Bewegung gerne mit der 1er Reihe gearbeitet, weil ich die Schärfe praktisch nie kontrollieren musste, mit 20/30/40/50D/5D usw. hatte ich immer deutlich mehr Ausschuss, was am Ende bei der Bildsichtung wirklich frustrierend sein kann, wenn ein Foto unscharf ist, welches man gerne genutzt hätte. Mit der 1er blieben mir solche Momente erspart, da wurde nur noch ausgesucht und fertig war die Maus :)
 
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Plasticuser schrieb:
Hi Moritz,

der GPS Logger oder Tagger wird bei der Cam auf den Blitzschuh gesteckt und per Kabel mit der Cam verbunden.
Wenn du ein Foto macht werden die GPS Daten in die Exifs geschrieben.

Die andere Möglichkeit ist, diese Methode verwende ich, das du einen externen GPS Logger nutzt. Dieser wird beim Start der Fototour
angemacht und logt den ganzen Weg mit. Am Rechner kann man dann die Bilder mit den GPS Daten per Software zusammenführen.
Der Vorteil mit einen externen Logger ist, das du auch deine Wander, - oder Lauftour usw. ohne Fotocam aufzeichnen kannst und
am Rechner auszuwerten.

G P
Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe ne K10D.
Wenn ich es mir überlege - es wäre schon wirklich ein nettes Feature, ohne Frage.
Jedoch ob man es so oft benötigt?
 
Terra123 schrieb:
mich haben die anderen Cams in solchen Situationen oft frustriert, weil man Vieles immer und immer wieder wiederholen muss. Nicht weil das richtige Foto im Kasten fehlt, sondern das Material nicht scharf genug war.
Zum Vergrößern anklicken....

Wenn man das weiß, dann sollte man gleich richiges Material kaufen. :bigok: Die "kleinen" sind sehr gute Allrounder.
 
Tja, damals als Anfänger wusste ich das nicht :) Im Studio kann man ja mit jeder Cam fotografieren, da ist es dann nahezu egal, aber Outdoor unter erschwerten Bedingungen und mit Bewegung der Models frustriert mich persönlich eine kleine Cam doch ungemein, wollte damit aber auch nicht zum Ausdruck bringen, das sie nichts taugen würden! Ich habe mit solchen Cams auch wunderbare Fotos geschossen :)
 
Bei uns gehts Ende juli nach Island, zum 2. Mal :) Über die Landschaft braucht man ja kein Wort mehr drüber zu verlieren -außer, dass das das schönste Fleckchen auf Erden ist :drool:
Ich bin am überlegen, ob sich für eine teils so weitläufige Landschaft, die sich jedoch auch auf 100 m total verändern kann (Snaefelsness, Pingvellir, Jökulsargljufur), und den riesigen Wasserfällen (Dettifoss, Gullfoss) ein UWW lohnen würde? Zumidest für die vor allem im Norden sehr häfuig auftretenden Polarlichtern wäre das mehr als sinnvoll. Aber ansonsten? War wer schon mal in Island mit einer DSLR?
 
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