CryptonNite
Urgestein
Alles okay bei euch? 
[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
- Ersteller stunned_guy
- Erstellt am
funkflix
Legende
Heute meine Neuteile bekommen welche ich mir für meinen Build ausgesucht habe. Netzteil, Lüfter und Laufwerke kann man denke ich schon mal neu machen. 
Der Namenlose
Legende
Ich habe momentan ein interessantes Problem mit meinem X58 System.
Werde im Ausschlussverfahren noch etwas weiter testen, aber eventuell kommt mein Xeon X5687 nicht mit meinem Kingston 2000 C8 Kit klar.
Board ist momentan ein GA-X58A-UD3R, ähnliches hatte ich aber auch schon auf dem MSI X58 Pro-E beobachtet.
Wenn ich 3x2GB G.Skill Trident 2000 C9 installiere, läuft das System sauber und erkennt alle drei Module korrekt.
Installiere ich die 3x2GB Kingston 2000 C8, zeigt er mir beim POST nur 4096MB, erkennt aber alle 3 Module bei der Speicherbelegung im BIOS, sagt aber eins ist nicht aktiv.
System crasht dann später vor dem Boot in Windows / Memtest86+. Wenn ich die Module dann aber einzeln teste, laufen sie sauber durch Memtest, liegt also wohl nicht am RAM.
Für sich genommen funktioniert also sowohl Board, RAM als auch CPU, nur im Kombination wollen sie nicht ^^.
Hatte lange keine Speicher/CPU/Board Kombination mehr, die solche Symptome zeigt. Speziell, dass es nur einen Channel (bzw. die zwei DIMM Slots des dritten Channels) trifft.
Werd denk ich am Wochenende mal auf eine andere CPU umbauen und gucken, wie sich das Gigabyte damit verhält.
Werde im Ausschlussverfahren noch etwas weiter testen, aber eventuell kommt mein Xeon X5687 nicht mit meinem Kingston 2000 C8 Kit klar.
Board ist momentan ein GA-X58A-UD3R, ähnliches hatte ich aber auch schon auf dem MSI X58 Pro-E beobachtet.
Wenn ich 3x2GB G.Skill Trident 2000 C9 installiere, läuft das System sauber und erkennt alle drei Module korrekt.
Installiere ich die 3x2GB Kingston 2000 C8, zeigt er mir beim POST nur 4096MB, erkennt aber alle 3 Module bei der Speicherbelegung im BIOS, sagt aber eins ist nicht aktiv.
System crasht dann später vor dem Boot in Windows / Memtest86+. Wenn ich die Module dann aber einzeln teste, laufen sie sauber durch Memtest, liegt also wohl nicht am RAM.
Für sich genommen funktioniert also sowohl Board, RAM als auch CPU, nur im Kombination wollen sie nicht ^^.
Hatte lange keine Speicher/CPU/Board Kombination mehr, die solche Symptome zeigt. Speziell, dass es nur einen Channel (bzw. die zwei DIMM Slots des dritten Channels) trifft.
Werd denk ich am Wochenende mal auf eine andere CPU umbauen und gucken, wie sich das Gigabyte damit verhält.
Ben Psyko
Urgestein
Ist es ein Triple Channel Kit? Vielleicht versuchen beide Boards im Triple Channel zu laufen aber der Ram kann es nicht. 
Der Namenlose
Legende
Sind beides Triple Channel Kits, sowohl die Kingston als auch die G.Skill. 🤷♂️
Ich hab noch einen zweiten X5687, da werd ich am Wochenende mal prüfen, ob der ähnliches Verhalten zeigt.
Ich hab noch einen zweiten X5687, da werd ich am Wochenende mal prüfen, ob der ähnliches Verhalten zeigt.
bschicht86
Nippelmessie
- Mitglied seit
- 03.12.2018
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- 4.208
Lief es auber, wenn nur ein Modul in jeweils jeden Kanal gesteckt wurde? Weil wenns so schon zu Problemen kommt, schau mal die Sockel (RAM + CPU) genau an und untersuch die Leiterbahnen unterwegs auf Beschädigungen. Hatte schonmal so einen Kandidaten, der nur selten sporadisch bootete. Nachdem ich eine nur sehr leicht zerkarzte Leiterbahn nachgelötet hatte, waren die Probleme fort.
the_patchelor
Legende
Ich war mal etwas kreativ, lief nach dem re-cap und „lochfix“ noch nicht, auf Verdacht den Bios Chip ausgelötet, neu beschrieben und gesockelt.
Noch mit 233MHz bzw. älterem Bios
Noch mit 233MHz bzw. älterem Bios
Zuletzt bearbeitet:
ramrod1708
Urgestein
Was für eine Bohrergröße nutzt du da dafür?
CryptonNite
Urgestein
Und der schöne Lack drumrum, der verbrannt ist
the_patchelor
Legende
Schau mal eine Seite zurück wie es vorher aussah als ich es bekam...
Bohrer: 1,0mm, musste leicht fräsen da die Aderhülse 1,3mm stark ist. Hab als nächste Größe nur 1,5mm da...
weiter geht’s... 3 von 4 RAM Sockel hatten fehlende Kontakte...
Bohrer: 1,0mm, musste leicht fräsen da die Aderhülse 1,3mm stark ist. Hab als nächste Größe nur 1,5mm da...
weiter geht’s... 3 von 4 RAM Sockel hatten fehlende Kontakte...
Zuletzt bearbeitet:
Da ich mich da jetzt auch dahinter klemmen will (intensiv damit auseinander setzen will) habe ich mir gestern so etwas bestelltBei gearbest hatte ich mal für kleines Geld so einen Graphic Transistor Tester bestellt.
Heute mal zusammengesteckt:
KZG der noch keine Beulen hatte
KZG mit Backen
neuer MCZ aus 10/20
kleiner 1500µF KZE
kleiner 1500µF KZE mit Beule
für unter 10€ ganz praktisch
Gibt es auch professioneller: https://www.amazon.de/dp/B085VSWCYX?psc=1&smid=A2I2EVVPUUA446&ref_=chk_typ_imgToDp
Ich hatte ja mal die Idee von alten Boards noch gut aussehende Elkos aus zu löten - damit könnte man doch schauen ob sie insgesamt noch gut sind . Oder ?
Lötkolben und Absauger habe ich bereits. Was mir fehlt ist die Routine auf Platinen das zu Tauschen. Ich habe das Gefühl zu wenig Hände zu haben. Lediglich bei einem Bildschirm schaffte ich es zu Tauschen
Da ihr euch da wesentlich besser auskennt, könnt ihr mir sagen welche Elkos am öftesten gebraucht werden. Und wo man da größere Mengen auf Lager günstig kaufen kann. Darf ich da auf euer Hilfe zählen bitte ? Danke
Zuletzt bearbeitet:
bschicht86
Nippelmessie
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Mouser, ab 50€ versandkostenfrei.
Ist das mal etwas für den Einstieg ?
1000x Elektrolyt Kondensatoren Elkos Sortiment Set 10V~50V 0,1μF~1000μF 36 Types | eBay
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400x Sortiment Alu SMD Elektrolyt Kondensator Radial Elko 1uF-1000uF Set Satz ♡ | eBay
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bschicht86
Nippelmessie
- Mitglied seit
- 03.12.2018
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- 4.208
Kann man, würd ich aber für Boards, die dir lieb sind nicht machen. Dort kannst du mit viel Glück auch ein Haufen minderwertige Kondensatoren bekommen. Falls dort überhaupt low oder ultra low ESR dabei ist.
Mit so einem Schätzeisen kannst du sicher feststellen ob ein Elko komplett durch ist. Aber ob der nun 5mOhm oder 10mOhm Innenwiderstand hat, das wird dieses Teil nicht zuverlässig messen können. Wenn du konkrete Boards hast auf denen du wechseln willst, dann kann man Empfehlungen geben. Typische Tauschkandidaten sind aber zum Beispiel KZG 6.3V 3300uF. Da gibts mehrere Varianten die zu ersetzen, je nachdem wo die verbaut sind.
Zu den Ebay Links:
Bitte nicht! Elkos und Solidcaps kauft man streng nach Spezifikation, also Innenwiderstand, max. Ripple Strom und Bauform. Mit solchen Sortimenten kann man auf Mainboards einfach nur viel verkehrt machen
Elkos sehen vielleicht von Außen ähnlich aus, im inneren sind sie aber teilweise grundlegend verschieden. Das ist son bisschen wie bei Autoreifen, schwarz und rund sind die alle. Und doch gibts gravierende Qualitätsunterschiede und Einsatzzwecke.
Zu den Ebay Links:
Bitte nicht! Elkos und Solidcaps kauft man streng nach Spezifikation, also Innenwiderstand, max. Ripple Strom und Bauform. Mit solchen Sortimenten kann man auf Mainboards einfach nur viel verkehrt machen
Elkos sehen vielleicht von Außen ähnlich aus, im inneren sind sie aber teilweise grundlegend verschieden. Das ist son bisschen wie bei Autoreifen, schwarz und rund sind die alle. Und doch gibts gravierende Qualitätsunterschiede und Einsatzzwecke.
the_patchelor
Legende
Bei Mainboard und Co. geht es nicht immer um die aufgedruckten Werte sondern eher um ESR und Ripple. So ein Sortiment ist höchstens für deinen alten Radiowecker zu gebrauchen. Ein 386er Mainboard verhält sich aber auch ganz anders wie die Boards ab ca. 2000.
oft werden Panasonic FR und auch mal FC oder sogar SM empfohlen. Immer den alten Typ hier vorstellen und dann in den Datenblättern die Werte vergleichen.
Ein paar FR kann man sich auf Lager legen, aber das kommt auf das Alter der zu reparierenden Teile an...
oft werden Panasonic FR und auch mal FC oder sogar SM empfohlen. Immer den alten Typ hier vorstellen und dann in den Datenblättern die Werte vergleichen.
Ein paar FR kann man sich auf Lager legen, aber das kommt auf das Alter der zu reparierenden Teile an...
Das steht bei den ALU Elektrolyt Kondensatoren
Und das bei den Elkos
Spezifikationen:
Dielektrikum: Aluminium
Kapazität: 1 uF ~ 1000 uF
Fehler: ± 20%
Spannungsbereich: 6,3 V ~ 50 V.
Frequenz: Niederfrequenz
Anwendung: Bypass
Betriebstemperatur: -40 ℃ ~ + 105 ℃
Temperaturkoeffizient: -55 ℃ ~ + 175 ℃
Dielektrikum: Aluminium
Kapazität: 1 uF ~ 1000 uF
Fehler: ± 20%
Spannungsbereich: 6,3 V ~ 50 V.
Frequenz: Niederfrequenz
Anwendung: Bypass
Betriebstemperatur: -40 ℃ ~ + 105 ℃
Temperaturkoeffizient: -55 ℃ ~ + 175 ℃
| 1uf 50V 4 * 5,4 mm 20 Stück | 4,7uf 50V 4 * 5,4 mm 20 Stück | 10uf 16V 4 * 5,4 mm 20 Stück | 10uf 25V 4 * 5,4 mm 20 Stück | 22uf 16V 4 * 5,4 mm 20 Stück |
| 10uf 35V 5 * 5,4 mm 20 Stück | 10uf 50V 5 * 5,4 mm 20 Stück | 22uf 25V 5 * 5,4 mm 20 Stück | 47uf 16V 5 * 5,4 mm 20 Stück | 100uf 10V 5 * 5,4 mm 20 Stück |
| 47uf 25V 6,3 * 5,4 mm 20 Stück | 47uf 35V 6,3 * 5,4 mm 20 Stück | 100uf 16V 6,3 * 5,4 mm 20 Stück | 220uf 10V 6,3 * 5,4 mm 20 Stück | 47uf 50V 6,3 * 7,7 mm 20 Stück |
| 100uf 25V 6,3 * 7,7 mm 20 Stück | 100uf 35V 6,3 * 7,7 mm 10 Stück | 220uf 16V 6,3 * 7,7 mm 10 Stück | 470uf 6,3V 6,3 * 7,7 mm 10 Stück | 100uf 50V 8 * 10,5 mm 10 Stück |
| 220uf 35V 8 * 10,5 mm 10 Stück | 330uf 25V 8 * 10,5 mm 10 Stück | 470uf 16V 8 * 10,5 mm 10 Stück | 1000uf 16V 10 * 10,5 mm 10 Stück |
Und das bei den Elkos
Ja, wie erwähnt. Da ist weder der Innenwiderstand noch der Ripple angegeben. Ohne diese Infos solltest du keine Elkos auf ein Mainboard packen. Weichen die beiden werte zu stark ab, kann es sein das das Board nicht mehr läuft.
Das sind die zwei hier mal und weiter hinten 1500uF
Das ist also viel schwieriger , als ich dachte
Mal sehen ob es noch lebt
the_patchelor
Legende
Immer gleich alle vom selben Typ ersetzen sonst fängst du in 14 Tagen wieder an...
sind aber keine KZG sondern Nichichon irgendwas
sind aber keine KZG sondern Nichichon irgendwas
Ich versuche zu verwenden - ewig hält das alles nicht, aber verschwenden / wegschmeißen so ohne weiteres ist bei mir nicht. Das Board habe ich im Austausch bekommen, weil ich jemand mit meinem EEProm Brenner BIOS Chips neu geflasht habe, die auch dann wieder funktionierten
Das muss ich erst lernen
Und wo bekommt man die dann ? Conrad ?
Mal sehen ob es überhaupt startet
Mouser... Lohnt wie gesagt erst ab 50€ Bestellwert. Wenn du Ersatztypen für die auf deinem Board verbauten Elkos wissen willst, dann musst du uns schon sagen was draufsteht. Also Ob da ein Hersteller oder ne Serie vermerkt ist. Und Spannung plus Kapazität wäre gut.
Lohnt wie gesagt erst ab 50€ Bestellwert. Wenn du Ersatztypen für die auf deinem Board verbauten Elkos wissen willst, dann musst du uns schon sagen was draufsteht. Also Ob da ein Hersteller oder ne Serie vermerkt ist. Und Spannung plus Kapazität wäre gut.Das Board startet zwar - es will auch ein Bild auswerfen (Bildschirm schaltet sich ein) - aber es geht dann aus
Mein Mainboard Tester wird C1 und C0 aus
Beepton einmal lang einmal kurz immer wieder bis es ausgeht - Award BIOS -> Fehler auf der Hauptplatine
So! da werde ich jetzt mal damit Üben beginnen
Und du hast recht
6.3V 3300uF und 1500uF HM(M) - mal suchen
Mein Mainboard Tester wird C1 und C0 aus
Beepton einmal lang einmal kurz immer wieder bis es ausgeht - Award BIOS -> Fehler auf der Hauptplatine
So! da werde ich jetzt mal damit Üben beginnen
Und du hast recht
6.3V 3300uF und 1500uF HM(M) - mal suchen
WMDK
Legende
Die 3300er werden mit großer Wahrscheinlichkeit Nichicon HM sein. Die 1500er hinten vermute ich auch, aber das ist auf dem Bild nicht wirklich zu erkennen, könnten auch genau so gut HD sein, aber ich gehe mal von HMs aus.
@HerrAbisZ
Die HMs sind auf jeden Fall Ultra Low ESR + High Ripple. Hier hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder entsprechende Polys drauf setzen oder im Falle der 3300er kannst du auf dem Board sogar die 12,5mm FR einsetzen, denn der Platz ist vorhanden, aber das sind halt schon richtige Bomben, muss man selbst entscheiden, insbesondere in Abwägung welcher Kühler da drauf kommt, denn du kommst damit tlw. dann in die Sockel Clearance.
Und gedanklich bitte davon Abstand nehmen einfach irgendwas mit irgendwas zu ersetzen, das geht i.d.R. schief. Im besten Falle startet nur das Board nicht, im schlimmsten Falle killst du dir das Board und / oder darauf befindliche Komponenten wie CPUs etc. Insbesondere Ripple und ESR sollten niemals schlechter sein als die Original Werte. Und wie schon so oft hier geschrieben und anschaulich getestet: Auch wenn ein Elko optisch noch gut aussieht, heißt das in keinem Falle, dass er a) noch nicht defekt ist oder b) seine Spezifikationen noch erfüllt und er kann dir dennoch nach 2 Stunden Betrieb schon um die Ohren fliegen. Das geht bei den alten Teilen tlw. sehr schnell und quasi von jetzt auf gleich. Maximal kannst du das bei mit gescheitem Messgerät ausgemessenen Elkos noch als temporäre Testelkos nehmen um zu schauen ob sich ein ReCap lohnt aber mehr auch nicht. Und damit meine ich nicht diese Schätzeisen fürn 10er bei eBay sondern ein vernünftiges Messgerät. Die alten Ultra-Low-ESR sind chemisch bedingt hoch reaktiv und insbesondere alte Lagerware ist sowieso ohne vorherige Elko-Formation eh größtenteils schon außerhalb der Specs, insbesondere was Werte wie den Innenwiderstand angeht. Also unbedingt Abstand nehmen von diesen Ideen.
Es wird pro Board immer individuell betrachtet und zu jedem Cap im Detail das Datenblatt verglichen und dann entsprechend gleichwertigen oder besseren Ersatz raussuchen wobei das "besser" auch immer im Einzelfall zu betrachten ist, denn zu viel besser kann auch wieder schlecht sein. Tauscht du bspw. an den falschen Stellen einen GP Elko gegen einen Ultra Low ESR Poly, kann es zu merkwürdigsten Effekten und Ausfallerscheinungen kommen. Deswegen immer im Einzelfall entscheiden und versuchen so nah wie möglich am Original zu bleiben. Die Hersteller haben nicht ohne Grund an bestimmte Stellen bestimmte Elkos gebaut und man sollte wirklich nur davon abweichen, wenn man sich 100% sicher ist und das durch die Datenblätter und Messung am Board verifiziert hat.
Zuletzt bearbeitet:
Danke, das habe ich alles verstanden, aber ich blicke durch den Dschungel nicht
Bei Mouser kenne ich mich nicht aus - https://www.mouser.at/Nichicon/_/N-1z0zlbm?Keyword=6.3V+1500uf&FS=True&OrgTerm=6,3V+1500uf
Und ich habe mal eine Professionisten gefragt, ob er mir das macht. 25 Euro pro Elko = 125 Euro für das aktuelle Board, Ich bin ja nicht der Feind meines Geldes
Ich suche immer nach Alternativen : Geht so was auch ? EINS(die haben auch die richtigen Abmessungen) - ZWEI - DREI - VIER - FÜNF
Zeit ist noch nicht der entscheidende Faktor - ich bestelle auch mehr und schicke dann weiter
Welche muss ich jetzt nehmen bitte ? Danke
Bei Mouser kenne ich mich nicht aus - https://www.mouser.at/Nichicon/_/N-1z0zlbm?Keyword=6.3V+1500uf&FS=True&OrgTerm=6,3V+1500uf
Und ich habe mal eine Professionisten gefragt, ob er mir das macht. 25 Euro pro Elko = 125 Euro für das aktuelle Board, Ich bin ja nicht der Feind meines Geldes
Ich suche immer nach Alternativen : Geht so was auch ? EINS(die haben auch die richtigen Abmessungen) - ZWEI - DREI - VIER - FÜNF
Zeit ist noch nicht der entscheidende Faktor - ich bestelle auch mehr und schicke dann weiter
Welche muss ich jetzt nehmen bitte ? Danke
WMDK
Legende
Grundgütiger was ein Preis... Gib dein Board nie bei einem lokalen Elektroladen ab. Die können vielleicht Radios reparieren, aber ich hab noch keinen Laden gesehen, der sich die Mühe gemacht hat wirklich adäquaten Ersatz für die alten Elkos rauszusuchen. Die Erfahrung musste ich vor Jahren selbst machen. Danach war das Board tot.
Nein. Bitte keine Elkopacks bei eBay kaufen. Zumal, viele der Serien, sowas wie die Pana FJ sind uralte Ware, die werden schon gar nicht mehr gebaut. Die kannst du meist ohne Formation gar nicht up to Specs nutzen. Die anderen passen teilweise von den Specs her gar nicht, da passt nichts was ESR und Ripple angeht. Bitte nichts davon kaufen.
Die 3300er Nichicon HM kannst du ersetzen mit:
aber auch nur, wenn du an allen 3300ern nachmisst ob da wirklich nur die vCore anliegt und nicht irgendeiner davon 5V sieht, denn das Board hat, so wie ich das sehe keine 12V 4-Pin Zuleitung, d.h. die CPU wird über 5V versorgt und i.d.R. sieht dann irgendeiner der größeren Caps eingangsseitig 5V. Also wäre ich da eher vorsichtig ohne das nachgemessen zu haben,
Willst du auf Nr. sicher gehen ohne nachzumessen, kaufst du entweder:
oder
und bestückst von den grün markierten Flächen zwei zusätzlich um den Kapazitätsverlust auszugleichen.
Panasonic FR in 12,5mm würde ich hier wegen der Nähe zum Sockel eher nicht wählen, das kann zu Komplikationen mit großen Kühlern führen und sieht eher Ghetto-Mod mäßig aus.
Die 1500er HMs (sind ø8mm oder – sehen aus wie 8x20?) kannst du ersetzen mit:
Für Mainboards und GPUs werden gerade für die alten Ultra-Low-ESR Ersetzungen tlw. sehr spezielle Elkos gebraucht, die es nicht überall bei Standardadressen wie Conrad z.B. zu kaufen gibt, da musst du wirklich auf große Händler wie Mouser, Digikey usw. zurückgreifen. Reichelt und Conrad eben vielfach nur den Standard Kram. Vielleicht noch ein paar kleine KEMET Polys aber das war es dann auch schon.
Zuletzt bearbeitet:
Stangelator
Experte
WMDK
Legende
Mal was in anderer Sache...
Wer kennt das nicht... man zerlegt eine Grafikkarte, einen Lüfter o.ä. und steht vor dem Problem einen Sticker entfernen zu müssen, wie bspw. bei dieser X850 XT, um den Lüfter komplett zerlegen und Instandsetzen zu können. Oftmals sind die Sticker danach unbrauchbar oder gehen gar kaputt.
Also habe ich mir für diesen Fall jetzt überlegt das Problem zukünftig pragmatisch anzugehen und einfach die Original Aufkleber nachfertigen zu lassen. Gesagt, getan...
Falls also mal jemand von den ATI Aufkleber selber welche braucht (ø30mm) oder für ein Projekt, eine Instandsetzung, einen speziellen, nachgefertigten Aufkleber benötigt, sagt Bescheid. Prinzipiell ist alles möglich. Werde demnächst z.B. für eine Radeon 9800 XT im Referenzdesign den großen vollflächigen Aufkleber für den Plexideckel nachfertigen lassen.
Nur für den Fall, dass so ein "Problem" mal jemandem Kopfzerbrechen bereitet wie mir...
Wer kennt das nicht... man zerlegt eine Grafikkarte, einen Lüfter o.ä. und steht vor dem Problem einen Sticker entfernen zu müssen, wie bspw. bei dieser X850 XT, um den Lüfter komplett zerlegen und Instandsetzen zu können. Oftmals sind die Sticker danach unbrauchbar oder gehen gar kaputt.
Also habe ich mir für diesen Fall jetzt überlegt das Problem zukünftig pragmatisch anzugehen und einfach die Original Aufkleber nachfertigen zu lassen. Gesagt, getan...
Falls also mal jemand von den ATI Aufkleber selber welche braucht (ø30mm) oder für ein Projekt, eine Instandsetzung, einen speziellen, nachgefertigten Aufkleber benötigt, sagt Bescheid. Prinzipiell ist alles möglich. Werde demnächst z.B. für eine Radeon 9800 XT im Referenzdesign den großen vollflächigen Aufkleber für den Plexideckel nachfertigen lassen.
Nur für den Fall, dass so ein "Problem" mal jemandem Kopfzerbrechen bereitet wie mir...
Da steht aber ein anderer Wert (2200 oder 2700uF) - macht das trotzdem nichts ? Oder können die mehr auch ?
Es sind 8x20 - da stimmt auch die 1500uF
Und vielen Dank für deinen konkreten Kauftipps.
Der zweite Übungskandidat ist ein HP DC7700
Die zwei dicken sind KZJ 6,3V 1500uF (M) 6(7) - da habe ich mal nur das gefunden. EINS - ZWEI - welceh wären das bei Mouser bitte ? Danke
Die Kleinen lasse ich mal außen vor
WMDK
Legende
Wie bereits geschrieben, wenn du die 2200er nimmst, platzierst du 2 mehr um den Kapazitätsverlust auszugleichen. Die 2700er kannst du, wenn du sichergestellt hast, dass bei allen nur die vCore anliegt, einfach so einbauen, das funktioniert problemlos und wird auf nahezu allen Boards so gemacht, wo entsprechende Caps zu ersetzen sind, aber wie gesagt nur dann die 2700er, wenn die anliegende Spannung geklärt ist, ansonsten nimm die 2200er und pack zwei mehr, wie markiert, drauf.
Wie gesagt, lass von Altbeständen (KZJ sind seit Ewigkeiten EOL) oder unpassenden Ersetzungen, wie im zweiten Link die Finger (das sind maximal unpassende General Purpose Elkos), damit handelst du dir im Zweifel nur Probleme ein, bzw. riskierst deine Board / deine Komponenten. Du musst die Datenblätter wälzen, nur nach Spannung, Kapazität und Baugröße gehen ist bei weitem nicht genug.
United Chemi-Con KZJ lassen sich einzig sinnvoll durch Polys ersetzen, das sind extreme Ultra-Low-ESR Elkos mit hohem Ripplestrom Rating. Mit normalen Alu-Elektrolyten bekommst du die Werte in vergleichbaren Baugrößen heutzutage nicht hin ohne auf Polys zu setzen.
Da würde z.B. der KEMET passen: