[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

RcTomcat schrieb:
Sobald das leveling stimmt sollte da eigentlich nichts anderes nötig sein.
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Nun bei meinem Drucker steht nicht dabei was das für ein Bed ist, es ist halt eine raue Oberfläche.
Aber wenn ich kein "Fundament" drucke geht es halt ab.
RcTomcat schrieb:
Du kannst ja einfach Mal den Stromverbrauch messen und selbst rechnen was dich das kostet.
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Stimmt, kann man ja testen ob es das dann braucht. Aber mit dem neuen Drucker warte ich noch etwas.
 
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@PayDay @bimbo385 @brometheus @GorgTech

Danke fürs Feedback...
PLA wär natürlich kein Thema, ABS das mindeste... :)
AGB war nur ein Beispiel. Mir schwebt aktuell eine Befüllstation vor, zum füllen/spülen/leeren des Kreislaufs, mit Kugelhahn T Stücken würd etc wird das einfach unhandlich groß...
Die Optik wär auch völlig egal, da es im Hinteren Teil versteckt wird. Ich muss mich da mal ans Designen machen, dann kann ich mehr zeigen... ;)
 
Ventile werden schwer... evtl. Löcher machen und aufreiben, Kückenhahn bauen... is aber im PC mutig.

Gewindefittings mit Gewindedichtung einkleben, dann passt das. M12x1,5 kann ich recht sauber drucken mit 0,1mm Layer (Kabelverschraubungs-Kontermutter, PETG).

Die Layerhaftung wäre ein Thema, PP wäre interessant dafür, hab ich schon mal erzählt.
 
Bei allem was mit Flüssigkeiten zu tun hat würde ich tatsächlich zu einer Schicht Epoxy zwecks Dichtigkeit raten.
Man kann zwar auch dichte Teile drucken, mit etwas Epoxy bekommt man jedoch auch eine gute, fast vollständig glatte Oberfläche hin.
Mein Bonsai Topf war auch dicht nach dem Druck wurde jedoch mit etwas Epoxy ausgekleidet um die Reinigung zukünftig zu erleichtern.
Zusätzlich würden die einzelnen Layer damit verklebt.
 
PayDay schrieb:
Du meinst wassergeführte Teile? mhh das wohl was für mutige. ABS oder ähnliches sollte da pflicht sein, weil PLA wird zu schnell weich. eine Wakü kann fix mal 40°C Wassertemperatur erreichen, will meinen keinen Tornado betreiben - auch bei einen Mora 3...
Als Halterung für diverse Wakü Anbeiteile (zb Pumpenhalter, AGB Halter, Lüfterhalter, Kabelkanäle oder Führungen, Beleuchtungsspielereien bla bla bla) ist ein 3D Drucker natürlich der King schlechthin. Wassergeführte Teile hingegen halte ich für ziemlich mutig
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ABS Like Resin? Ob aufgepinselt bei größeren Teilen oder gefruckt bei kleinen? Lässt sich zumindest leicht aushärten. ;)
 
scars schrieb:
@PayDay @bimbo385 @brometheus @GorgTech

Danke fürs Feedback...
PLA wär natürlich kein Thema, ABS das mindeste... :)
AGB war nur ein Beispiel. Mir schwebt aktuell eine Befüllstation vor, zum füllen/spülen/leeren des Kreislaufs, mit Kugelhahn T Stücken würd etc wird das einfach unhandlich groß...
Die Optik wär auch völlig egal, da es im Hinteren Teil versteckt wird. Ich muss mich da mal ans Designen machen, dann kann ich mehr zeigen... ;)
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wenn die teile nur wasser sehen, wenn man gerade das wasser ablässt, kann man das sicherlich schon machen. als dauerhaft mit wasser in berührung kommende teile sollte man sich ernsthaft überlegen.

beachten muss man aber auf jeden fall die chemische beständigkeit gegenüber den wasserzusätzen! bestimmte kunststoffe werden spröde durch die typischen zusätze...

Viele kommerzielle Bauteile bestehen zum Großteil aus Plexiglas was ja auch ziemlich empfindlich ist und sehr schnell Spannungsrisse bekommt.
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spannungsrisse entstehen, wenn die bohrungen für die schraubverbindungen zu klein gewählt sind, da die scheibe sich anders ausdehnt als der grundträger. ist somit quasi garantiert immer ein konstruktionsfehler. ich bin über 20jahre im wakü bereich dabei und meine empfehlung ist bis heute, das man supervorsichtig sein muss mit irgendwelchen wassergeführten kunststoffteilen. eine form von glas ist dramatisch besser (zb watercool AGB), wenn man es denn durchsichtig haben will. oder die guten alten aquariumteile, die nicht auf hübsch sondern funktionell getrimmt sind. (ich habe 15jahre ein eheim AGB direkt aufgesteckt gehabt für nichtmal 10€...)
 
Meine erste wakü have ich 2009 verbaut. Zwei Wochen später -> Risse im Plexi AGB...seitdem gibt es bei Aquatuning den Hinweis hinsichtlich der zugelassenen Zusätze bei diesem Hersteller...
Kann ja kein normaler Endkunde wissen welche gängigen Zusätze erlaubt sind. (Natürlich nur der eine zusatz des AGB Herstellers)
Der Wasserzusatzhersteller hat mir tatsächlich einen AGB mit 80% Rabatt verkauft, weder Aquatuning noch der Hersteller des ursprünglichen AGB wollte sich bewegen und kulant zeigen!
AGBs sind seitdem bei mir aus Delrin oder Glas und stammen von deutschen Herstellern, meist tatsächlich von dem Hersteller welcher mir damals geholfen hat.
Es gibt kaum etwas schlimmeres als die Gefahr eines Wasserschadens durch einen untauglichen AGB.

Ich würde mir schlicht zwei T-Stücke mit einem Kugelhahn dazwischen und Kugelhähnen am nicht benutzen Ausgang verbauen.
Bei Bedarf kann man dann den Kreislauf via dem mittleren Kugelhahn in die Befüllstation umleiten. Damit müsste die Station nicht ständig Flüssigkeit ausgesetzt sein und kann bei Nichtbenutzung entnommen werden.
 
Es macht doch immer wieder Spaß einen 3D Drucker zu haben....
Gestern auf Heute über Nacht ein paar Teile für den Voron aus PETG fertigen wollen.
(Kosmetische Teile bzw. Panelbefestigung)
Hat alles super geklappt, nur bei den letzten layern hat der Drucker Layershift eingebaut. Alles für die Katz. :(
2cm Versatz ^^
Naja, heute eben Versuch Nr. 2.
Echt schade um das Material
 
Lass mich raten, wurde zum Slicen die neueste Cura Version genutzt? Mit der habe ich reproduzierbare Layershifts gehabt, 4.11 dagegen funktioniert einwandfrei..
 
Jetzt habe ich einige Kampftage hinter mir. Nach der Montage des Extruders hatte ich das neue Hotend montiert. Das war ob der nicht wirklich funktionierenden Adapter nicht so trivial, wie erhofft. Als ich da durch war, wollte ich auch gleich noch die neu gedrucktenCarriages der Slider verbauen. Ich hatte bei der Extrudermontage bemerkt, daß die Schraubbohrungen weder lang genug noch sauber ausgeführt waren. Nach ewig langem Stillstand lasse ich gerade ein Omnom in 0,,1mm zum Test drucken. Ich bin echt gespannt, ob das klappen wird. Wenn nicht, werde ich nach Weihnacht eine dei Frühlingsstahlplatte bestellen müssen.
 
vorhin mal ein Gehäuse für das Huawei Mediatab für die Seitenkonsole vom Junior gebaut:
1639841555389.png 1639841615152.png1639841639918.png

und gleich mal ab auf den Drucker - unten/rechts die 2 Löcher sind für 2 Knöpfe, mit denen man dann später vom PC aus, das Dashboard umschalten kann - oben ein Knopf und Ladesteckerausbuchtung
Hinten die Montagehalterung - der Arm ist noch nicht designt...
 
Hallo liebe Leut!
ich bin wieder zurück (jedenfalls vorerst). Ein zweites Kind wirbelt alles um ein Vielfaches mehr im Leben durch als das erste Kind. o_O Somit war auch keine Zeit mehr mich mit dem 3D-Druck zu beschäftigen... deshalb habe ich gedacht, dass ich meinen gemodded CR-6 SE verkaufe und ich, sobald ich wieder mehr Zeit für solche Hobbys habe, einen neuen Drucker kaufe....
SO der Plan (bis Freitag). Nun habe ich, bevor ich den CR6SE ruhigen Gewissens verkaufen könnte, nochmal auseinander geschraubt, alles neu verschraubt bzw nachgezogen und siehe da: einige Schrauben waren nicht fest!
Also direkt Factory Reset und den Einstellfahrplan aus der 3D Druck Community angefangen. Der Heattoweder lief bis auf die letzten Layer sehr gut. Am Ende wurden eine Art Zinnen gedruckt: Der Fehler war schnell gefunden, der Bowdenschlauch ist aus dem Adapter mit Sicherungsring herausgeschoben worden und das Filament wurde nicht befördert. Also neuen Adapter und in dem Zug auch einen neuen Schlauch eingesetzt und weiter. Nun stehen Calibrationscubes an, an denen man mit der Line Weight sich an eine geschlossene Decke herantasten soll. Der erste Cube war auch zuendegestellt worden, weit entfernt von gut.
Nun habe ich im Anschluss direkt den zweiten Cube gestartet und bekomme nun wieder Probleme. Haftung ist gut, aber nach einigen Lasern, sobald das Infill gedruckt werden soll, scheint es als ob zu wenig Filament befördert wird. Nur noch Gulasch und es geht soweit, dass wirklich gar kein Filament mehr befördert wird und der Drucker nach unbeabsichtigten 15 min in der Luft druckt, aber auch kein Filament befördert wurde. Habe versucht Bilder zu machen um mein Problem zu verbindlichen, aber das ist abends gar nicht so einfach, auch mit einer richtigen Kamera. :-)

Link zu den Bildern.

Nun habe ich folgenden Einstellplan gefunden:
Ab 9:25Min und werde diesen Weg versuchen...

Wenn das alles nichts hilft, dann verkaufe ich den CR-6 SE als Bastlerobjekt :-(

Habe die Möglichkeit Mal genutzt und einen Artillery Sidewinder X1 3D-Drucker v4 (300x300x400mm Bauraum) günstig geschossen (215€). Dieser dürfte zwischen den Jahren ankommen. Habe ihn nur bestellt, weil er einen Direct-Drive-Extruder hat und im eigtl Preissegment (300-400€) wohl schon out-of-the-box ordentliche Ergebnisse liefert und das ist ja im Grunde was ich möchte!

Wie würdet ihr das Ganze nun angehen bzw habt ihr vllt ein, zwei Seiten, an denen ihr euch immer orientiert bzgl Setup?! Hat jemand Lust auf ein CR-6 SE mit allmetal Hotend, der für erfahrene Nutzer bestimmt tadellos funktioniert?! :d :d :d

Grüße

PS: so spielt das Leben, für das Verfassen des Beitrags saß ich wegen den Kindern entspannt seit 06:30 Uhr heute morgen dran... :LOL: :wall:
 
Bei mir werden heute/morgen neue Griffe für die Bremsen meines Rolli fällig. Die aktuellen (auch selbstgedruckt) sind zwar noch gut. Aber sie sind sehr schlicht. Ein Zylinder in dem ein passendes Loch für den Metallhebel eingelassen ist. Das neue Modell ist da schon weitaus komplexer.

Der Schädel ist ein medizinischr Scan. Den Griff hab ich selbst designed.

Screenshot (87).png Screenshot (88).png

Der Kopf ist in einem Winkel von 45° angesetzt, da der bremshebel eben diesen Winkel hat, wenn er angezogen ist. Damit das Ganz auch detailreich wird, hab ich den Stinker angeschmissen. Der Druck dauert nur 8h-
 
@MooDoo All Metal ist so eine Sache: Meinen Erfahrungen nach sind All Metal Throats sehr "zickig" wenn es einmal ein Problem gab. Im Gegensatz zu PTFE Röhrchen bleiben All Metal Throats teils "klebrig", das führt dann immer wieder zu neuen Problemen. Mir wurde von RS-Präzision damals empfohlen mein Titan Throat einmal mit ultra-feiner Stahlwolle zu polieren. Wäre aber Aufwand den ich nicht betreiben wollte sofern der Drucker eh weg soll.

Was mir auf die schnelle einfallen würde:
1. Slicer: - Filamentdurchmesser prüfen, Retraction minimieren bzw testweise ganz deaktivieren, eventuell das Stock-Profil einspielen und damit nochmals testen
2. Hotend - Kühlung überprüfen, Throat tauschen sofern du da Ersatz auf Lager hast
3. Langsam testen, keine schnellen Testdrucke

Die Bilder sehen absolut wie ein Clog aus, da beist die Maus keinen Faden ab.

@Woozy
Bezüglich Sektionen und Threads für den 3D-Druck Bereich ist mir noch eine Art moderierter Sammelthread mit guten Händlern/ ein BOM Sourcing Guide in den Sinn gekommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
RcTomcat schrieb:
@Woozy
Bezüglich Sektionen und Threads für den 3D-Druck Bereich ist mir noch eine Art moderierter Sammelthread mit guten Händlern/ ein BOM Sourcing Guide in den Sinn gekommen.
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Genau, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Ich würde da gar nicht so sehr viel im Vorraus planen sondern einfach mal einen Bereich eröffnen und gucken, wie so das Interesse ist. So als Vorschlag von meiner Seite.
 
Hab den ersten Stand jetzt mal durchgeplant und mich am Filter von Aquacomputer Orientiert, ich muss das Rad ja nicht neu erfinden... ;)

4x G 1/4 Gewinde und 3 Kugelhähne...
Im normalen Betrieb läufts Wasser von 1 zu 4 durch, so wie auf dem Bild zu sehen grad. Aus/Einlass 2&3 sind geschlossen...

Und beim Befüllen/leeren dann einfach oberen Kugelhahn zu und die unteren beiden auf...

1639950389511.png
 
Hmm... Wie sieht denn dann da das Innenenleben mit Dichtungen & Co aus? Und wie hast du den Kreislauf realisiert, dass du Fill & Drain mit Anschlüssen nach unten machen kannst? :unsure:
 
Das Ding kannst blind Irgendwo im Gehäuse verstecken, in dem Moment wo du den oberen Hahn (zwischen 1 & 4) zumachst, ist der Kreislauf unterbrochen...

An 2 und 3 dockst dich an mit Schlauch und Anschluss deiner Wahl an. Dann öffnest die unteren Kugelhähne...
Ein Schlauch in den Behälter, in den anderen pustest (Ich verzichte bewusst auf "Blasen" :LOL: ) rein und alles entleert sich...

Kugelhahn funktioniert wie folgt, ist von Aqua Computer wirklich genial gemacht...

1639953685474.png


Vorne 11,5 mm G1/4 Gewinde und dahinter sitzt dann der Kugelhahn, der von oben gesteuert wird...
Abgedichtet wird mit Teflon...

1639953785267.png


1639953977825.png
 
... und welche Kugelhähne schlachtest du dafür?

Also wird einfach ein Kugelhahn geschlachtet (Dichtungen & Kugel) und das Gehäuse gedruckt? Spannend.
 
So, heute mal noch den Fahrhebel für den Junior Designt.
1639956859735.png
Morgen Slicen und dann ab auf den Drucker - die 16 Taster sind auch noch da - einzig der Kabelauslass an der Seite gefällt mir nicht sonderlich gut, aber eine andere Stelle gibt es nicht - ggf. kommt da eh noch eine "Manschette" drum, dann sieht man das auch nicht mehr.
 
So, ich muss jetzt nochmal das NiceABS haten.

Ich hab hier jetzt so einen Druck damit gemacht, ein Display-Modell, weil ich noch eine geeignete Farbe (Bronzefarben) im NiceABS hatte (meine einzige Rolle davon, 250g... zum Glück nicht mehr).
Glücklicherweise wurde der Druck relativ schön (ich kann das mit den Slicersettings mittlererweile ganz gut einschätzen, denke ich...), aber spröde ist das Zeug wie die Sau, aushalten tut das echt nix. Steif, aber bricht sehr schnell.
Ich meine, ein durchschnittliches PLA hält mehr aus, vielleicht nicht unter Temperatur, aber naja.

Ich habs mit 245°C Nozzle und 95°C Bett gedruckt, nächster Druck läuft mit 250/100, vielleicht haften die Layer dann besser. Warping oder Betthaftung war kein Problem, habs mit DimaFix aufs glatte PEI gedruckt.


Ich hab jetzt auche in Bronzefarbenes PETG hier und ein Nylon, bin gespannt. Mal sehn, wann ich dazu komme...
 

Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15 (KH14MKIA) - Landefeld - Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf

KH 14 MKIA: Mini-Kugelhähne mit Knebelgriff einseitig / Schraubendreherbetätigung, PN 15 - Bestellen bis 21:00, Versand am gleichen Tag
www.landefeld.de
+

T-Stück G 1/4" (IG), Messing vernickelt (T14MSV) - Landefeld - Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf

T 14 MSV: T-Stücke mit Innengewinde (geschmiedet), bis 150 bar - Bestellen bis 21:00, Versand am gleichen Tag
www.landefeld.de

und fertig. ist 100x sicherer und erfüllt genauso seinen zweck :)
 
PayDay schrieb:

Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15 (KH14MKIA) - Landefeld - Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf

KH 14 MKIA: Mini-Kugelhähne mit Knebelgriff einseitig / Schraubendreherbetätigung, PN 15 - Bestellen bis 21:00, Versand am gleichen Tag
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T 14 MSV: T-Stücke mit Innengewinde (geschmiedet), bis 150 bar - Bestellen bis 21:00, Versand am gleichen Tag
www.landefeld.de

und fertig. ist 100x sicherer und erfüllt genauso seinen zweck :)
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Bedingt - erstens braucht man dann noch ein Gewindestück um den Kugelhahn mit dem 2ten T-Stück zu verbinden
Zusätzlich sollten die Dinger immer ganz reingeschraubt werden - da kann es passieren, das die Hähne dann nicht auf der gleichen Seite sind -> auch doof.
 
man braucht genau 1 kugelhahn zum ablassen des wassers. was soll das große 3 kugelhahngedöns denn bitte bringen? wasser bringt man über den AGB ins system...

und nein, da fehlt nichts. der kugelhahn hat 1x außengewinde und 1x innengewinde. man braucht nur 2x schlauchanschlüsse und ggf. ein verschlussstopfen oder ähnliches für den abgang.

ist aber ein wakü thema und hat hier wenig zu suchen.

so ein teil wie oben zu drucken inkl. möglichkeit der integration der kugelhähne ist schon ziemlich was für leute mit plan und kein hobby bastler newbie kram.
 
In manchen Systemen können tatsächlich 2 Kugelhähne sinnvoll sein (z.B. in sogenannten "Cube" Gehäusen mit 2 Kammern).

Dort die Brühe komplett abzulassen ist ein Alptraum.

Aber zurück zum Thema, wer von euch hat sich auch spezielleres Zubehör konstruiert, insbesondere für Resin Drucker? Dazu kann ich später ein paar Bilder zeigen ;)
 
Ein aufwendiges System zum Filtern von kontaminierten Isopropanol z.B. und andere Spielereien die es in dieser Form eben nicht bei Thingiverse und Co gibt ;)
 
IPA ist doch enfach. Belichten und dann mit einem Trichter filtern. Die Reste können, da ausgehärtet, in den Müll. Ich hab mir bei Amazon einen einfachen Trichter mit Filter gekauft.
 
Bei Resin habe ich seit geraumer Zeit einen Metallfilter im Einsatz. Fand ich besser als die Lackfilter, weniger Sauerei und weniger Resinverlust durch Aufsaugung.
Leider ist da nun langsam aber sicher der Filter zugesetzt....und Ersatz gibt es natürlich nicht.
Mein IPA sitzt in einem luftdichten Glas, hat in der Zwischenzeit seitlich einen etwa 1cm dicken Belag ^^. Sollte ich auch mal wieder filtern
 
@MooDoo Leider habe ich mit meinem Ender 3 Pro auch schon die Erfahrung machen müssen, dass AllMetal Hotends durchaus zickig sind und insbesondere die Kombination AllMetal + Bowdenextruder. Findet man erstaunlicherweise auch kaum an einem kaufbaren Drucker.

Titan Heatbreak für das Ender 3 Stock Hotend, da sahen meine Ergebnisse verglichbar mit deinen aus. MicroSwiss Hotend China-Klon absolute Katastrophe, bin ich nicht im Ansatz mit klar gekommen, ständig verstopft. Jetzt benutze ich das High Temperature Hotend von Creality was sehr an das Mosquito erinnert. Das funktioniert bis jetzt ganz solide, aber da habe ich letzte Woche auch nachgearbeitet (Grad an Stellen wo keiner hin gehört).

Vielleicht wirst du ja mit einem 0815 Hotend mit PTFE bis zur Nozzle glücklich. Das ist dann zwar nicht für hohe Drucktemperaturen geeignet, aber funktioniert für PLA sicher besser.

Ich hätte durchaus Interesse den wieder schön drucken zu sehen, aber wirklich Geld würde ich dafür nicht ausgeben wollen...

Gruß
Bimbo385
 
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