[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Hi @MisterY ich glaube das musst du schon selbst konstruieren. Erstens wird das ohne das Gehäuse und die Karten vorliegen zu haben schwierig und 2. ist das auch eher viel Arbeit die dir vermutlich kaum jemand einfach so abnehmen wird.

Als CAD Programm kann ich dir Design Spark Mechanical (DSM) 5.0 empfehlen. Das ist einfach für den Einstieg, kostenfrei und du findest YouTube Erklärvideos. Alternativ natürlich Fusion 360 mit der Gratis Hobbylizenz, da braucht man aber Einarbeitung.

Normteile findest du bei traceparts zum Runterladen (suche mit Google auf der Seite, die eingebaute Suche taugt nicht).
Vielleicht findest du PCIe Karten und Dummys für die Slots bei Grabcad.

Frohe Weihnachten!

PS: Du kannst bei DSM STEP und IGES schreibgeschützt importieren. Sind die eine Unterkomponente der gesamten Konstruktion, kannst du den Schreibschutz auf der obersten Ebene aufheben und auch die importieten Sachen bearbeiten ;-)
 
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MisterY schrieb:
Da ich PCI-E Bifurcation austesten möchte und mein Server einfach nicht genügend PCI-Slots im Gehäuse hat, wollte ich fragen, ob mir jemand folgendes machen könnte:

- PCI-E Kartenhalter für eine horizontal liegende Karte im Gehäuse. Hier sollten aber so 1-2 cm Platz für eine Riser-Karte verfügbar sein. Das müsste man dann ggf. ausmessen
- PCI-E Kartenhalter für LP-Karten im 3.5" HDD-Schacht
- PCI-E Kartenhalter für FP-Karten im 5.25" Schacht.

Die Teile müssen noch nicht gedruckt werden, es geht jetzt erstmal um die Machbarkeit.
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Machbar ist an sich alles was du im CAD zeichnen kannst.
Hier wurden auch schon Kartenhalter gezeigt wenn ich mich nicht irre
 
Ich hab mir zu Weihnachten ein neues Handy gegönnt, aber unbedingt mit Spielzeug - die Werte passen auch zu dem, was jeweils im Display steht - die Glasplatte nach 6 Minuten vorheizen vor dem Druck, dann die Nozzle 2x beim aufheizen - leider würde es später nur noch >120°C anzeigen, aber dafür ist es ok. - Demnächst mach ich mal noch eins während des Drucks ^^

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Ansonsten ist auch zu Weihnachten ein 3D-Drucker noch Praktisch... - in das Hundespielzeug gehören C-Batterien... - also kurz bei Thingiverse den AA-C Adapter gesucht und gedruckt - 30 Minuten später hat es dann auch schon 1A funktioniert ;)

Fröhliche Weihnachten euch allen
 
Welches Handy besitzt einen solchen Sensor? ^^
 
RcTomcat schrieb:
Welches Handy besitzt einen solchen Sensor? ^^
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das sind die aufsteckteile von flir. geht für quasi jedes handy.

FLIR ONE Gen 3 | Teledyne FLIR

Die FLIR ONE Gen 3 ist eine erschwingliche Wärmebildkamera als Smartphone-Aufsatz, mit der Fachleute Probleme schneller finden und mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen können. Mit der MSX®-Technologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging), die Wärmebilder erweitert, indem sie Einzelheiten von der...
www.flir.de www.flir.de

die teile sind schon ziemlich gut für ihr geld. für den schnellen blick eines gutachters schon ausreichend. passt in jede tasche und ist in paar sekunden bereit. ist irgendwo was, holt man dann das große gerät raus.
 
interessante Firma, ich selbst habe ein ganze einfaches BOSCH Gerät:

www.bosch-professional.com

GIS 1000 C Thermodetektor | Bosch Professional

GIS 1000 C Messtechnik | Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos, Praktischer Datentransfer und Speicherung per Bosch ThermalOn App oder USB, Genaue Ergebnisse dank fünf unterschiedlicher Betriebsarten für alle Anwendungen
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Mein Haus,mein Auto zeig ich nicht ,8-)
Ihr müsst wohl mit nem Bild von meinem Boot Vorlieb nehmen !
1.Versuch

Düse 0.1
Layerhöhe 0.05
Material Durapro Asa
 

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naja auf deinen bild ist "flir" als hersteller der wärmebildkamera ja schon drauf zu sehen ^^
 
ja, Blackview wirbt beim 6600 Pro ja auch damit - und es ist eben echtes FLIR, nicht wie diese ganzen "Apps" die einem einfach bloß hellere Stellen als Warm verkaufen... - funktioniert sogar sehr gut im dunkeln und auch draußen bei Minus-graden ;)

Mich hatte aber vorallem interessiert, wie so die Wärmeverteilung und eben die Temperatur bei den Komponenten sind - wenn ich die Tage meine Teile für meinen eigenen Platz drucke, werd ich wie gesagt mal auf die Druckteile halten ;)
 
Ist das eine Bi-Metall Heatbreak für ein standard Hotend alla Creality?

Ich wünsche dir viel Erfolg damit, ich habe sowas als Titanvariante bei meinem Ender 3 probiert und bin grandios gescheitert. Das ist einfach ständig verstopft, aber bei einem durect drive hast du sicher bessere Chancen und vermutlich geht Bi-Metall auch besser als Titan only.

Mfg Bimbo385
 
Also beim Hemera habe ich nach wie vor ein zwiespältiges Gefühl. Der macht mir seit dem Einbau mehr Probleme als der BMG. Bei so ziemlich jedem Druck fängt er an zu klappern. Durchaus rhytmisch. Aber das ist wohl nicht das Ziel. Die ersten zehn Layer funktionieren hervorragend. Dann kommt es zu Förderproblemen. Ich hab da PLA+, Silky PLA und NicerABS probiert. Ich bin kurz davor, den alten BMG wieder zu verbauen. Hergenommen hatte ich funktionierende Konfigs aus dem Internet als auch ein eigens modifiziertes mit den Werten aus dem Datasheet. Ich bin echt am überlegen ob ich den alten BMG wieder verbaue und mir einen LGX bestelle.
 
Hat jemand einen Ender 3 CR-10 V3 mit Octoprint laufen? Bekomm es leider nicht zum laufen, Fehlermeldungen über Fehlermeldungen...

Hatte vorher einen Ender 3 V2 mit einem Pi 3b ohne Probleme laufen, jetzt mit dem neuen Drucker und Pi4 am verzweifeln
 
Was sagt die Fehlermeldung? Wie möchtest du den Drucker ansprechen? UART oder USB? Am Druckermodell wird es nicht liegen.
 
Status: Offline nach Fehler SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)

Hatte alle USB Kabel durchprobiert die ich da habe (nur hochwertige). Daran konnte es also nicht liegen. Netzteile hab ich auch noch andere ausprobiert, normal benutze ich das originale.
Lösung war dann beim USB Kabel die 5V Leitung abzukleben... Konnte es erst nicht glauben aber scheinbar gehts nicht anders.

community.octoprint.org

Put tape on the 5V pin - Why and how

First of all this whole tutorial isn't a mandatory mod - you just need it if you run into issues (weird things are happening and you've already ruled out the more common suspects) or if the always running fan and illuminated display (even when the printer is turned off) disturbes you. I'm...
community.octoprint.org community.octoprint.org
 
Ja, das ist wichtig - vorallem wenn man 2 verschiedene Netzteile hat, sprich das im Drucker und ein separates für den Pi - bei mir hängt der Pi per DC-DC Wandler am Drucker-Netzteil - trotzdem hab ich den +pol abgeklebt.
 
Also jetzt rätsle ich wirklich. Ich home meinen Drucker. Alle Achsen fahren hoch. Dann beginnt der Motor für die Z-Achse zu rattern. Zuerst dachte ich an ein mechanisches Problem der optischen Endswitches. Ein Loses Kabel oder eine aufgescheuerte Isolation (Ich hatte das Ding neu verkabelt in AWG20 mit ilikonisolation), Die Nase gleitet nicht in den Schlitz des optischen Entstops,, Selbst an die Undurchsichtigkeit der Nase hatte ich gedacht. Aber die Endstops lösen alle drei beim Homing aus. Ersichtlich wird das mit dem M119 Befehl (max stop). Trotzdem rattertr der kleine weiter. Nachdem das Problem wohl nicht von der Hardware herrührte, kümmerte ich mich um die Software. Ich hatte wegen der Rücktüstung auf den alten BMG eigentlich nur die Extruderwerte in der Config.g geändert. Ich habe dann alle Extruderwerte an meine alte Config angeglichen. Manchmal ist ein FileDiff sehr hilfreich. Ich hatte beim Strom für den Extruder 1100mA statt der 600mA der alten Config eingegeben. Nachdem ich den Wert angeglichen hate, fuhren meine drei Motoren der Achsen nun in die falsche Richtung. Auch das hatte ich dann in der Confog.g angeglichen. Ich habe auch kein Firmware upgrade durchgeführt. Ich habe noch immer die Releaseversion 3.3 installiert. Ich werde da mal die Version 3.2.2 installieren, um ein Firmwareproblem auszuschließen.

Ich kann nicht sagen warum das so war. Ich hab keinen Plan, in welchem Film ich mich befand. Was hat der Endstop der Z-Achse mit dem maximalen Strom des Extruders zu tun. Zumal der Extruder nicht angesteuert wurde.

edit: Ich teste jetzt mal zwei weitere Firmware-Versionen durch. Einmal die ältere 3.2.2 und dann die brandneue 3.4 Beta 7. Die erste, bei der die Probleme nicht mehr auftreten, laß ich installiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
GuruSMI schrieb:
Also beim Hemera habe ich nach wie vor ein zwiespältiges Gefühl. Der macht mir seit dem Einbau mehr Probleme als der BMG. Bei so ziemlich jedem Druck fängt er an zu klappern.
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Kurios. Ich habe am Hemera keinerlei Probleme und nutze den mittlerweile über 2 Jahre. Da klappert nix, wackelt nix. Der läuft einfach... Parameter passen auch die von E3D angegebenen als Basis und dann minimal die Steps angepasst. Vorspannung habe ich kaum drauf, braucht der Hemera nicht wirklich.
 
Das Rattern kommt nicht vom Extruder sondern vom Z-Achsen Motor. Was da falsch läuft, weiß ich nicht. Ich verstehe das auch nicht wirklich. Ich schalte den Drucker ein, home ihn und der Z-Motor rattert. Als ob er kein Endstop-Signal bekäme. Ein M119 danach sagt mir aber, daß der Endstop angesprungen ist. Ich verorte das Problem eher im Firmware/Config Bereich. Ich hab jetzt dehalb mal im Duet Forum nachgefragt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Tzk schrieb:
Kurios. Ich habe am Hemera keinerlei Probleme und nutze den mittlerweile über 2 Jahre. Da klappert nix, wackelt nix. Der läuft einfach... Parameter passen auch die von E3D angegebenen als Basis und dann minimal die Steps angepasst. Vorspannung habe ich kaum drauf, braucht der Hemera nicht wirklich.
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Ich nehme an, Du hast den kompletten Hemera. Ich hab (notgedrungen) das Bowdenkit. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Korrekt, ich nutze den Hemera als DirectDrive mit Kupfer Volcano und vernickelter Kupferdüse. Die Teile für Bowden habe ich da, nutze sie aber nicht.
 
Ich muß, ihn als Bowden verwenden. Er passt nicht auf den SmartEffektor. Und so hängt er an Federn etwa 15cm über dem Hotend-
 
m564
Movement outside the bed is not permitted, movement before homing is not permitted
 
Das Erstaunliche ist eigentlich, daß genau diese Konfig gut druckte. Ich hab auch keinen Firmwaare-Wechsel durchgeführt. Also ist entweder die Config seit Beginn schräg, oder ein kleines Teufelchen kam. Beim letzten Homen hat es mir die Nozzle heftigst ins Bed gerammt. So stark, daß sich die MagArms von den Balls des Effektors gelöst haben. Das hat er vorher noch nie getan.
 
Du hast doch nen Duet ?
ne Beta Firmware ?
haste einfach nochmal die Firmware aufgespielt ,die Config bleibt ja ,bzw kannste ja auch gleich wieder aufspielen ,nur PID Tuning machen und dann mal schauen
 
kalle1976 schrieb:
Du hast doch nen Duet ?
ne Beta Firmware ?
haste einfach nochmal die Firmware aufgespielt ,die Config bleibt ja ,bzw kannste ja auch gleich wieder aufspielen ,nur PID Tuning machen und dann mal schauen
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1. Ich hab ein Duet2Erhernet verbaut
2. Releasestand. Das Ding soll drucken und ich will da nicht an Firmwsare etc basteln (DWC: Firmware: RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet 3.3 (2021-06-15))
3. Ja. Ich hatte VBersion 3.2, 3.3 und 3.4Beta7 probiert. Die Probleme blieben bestehen.
4. Die PID Tuningwerte werden übrigens auch in einer automatisch geladenen GCode datei gespeichert. Erledigt man nach dem PID Tuning mittels M500.

Wenn es mir zu blöd wird, verbaue ich ein Duet3 6HC imd muß dadurch auch die Config.g komplett neu aufpauen. Der Druckkopf hat auf meiner Buildplate schon üble Spuren hinterlassen. Die muß ich tauschen. Gott sei dank war es eine Energetic PEI Frühlingsstahlplatte und nicht die mir der Buildtak Folie. Ich hab so einen Hals. Käme ich leichter ans Fenster (ich sitze wie bekannt ja im Rolli), wäre ich kurz davor, den Predator aus dem Fenster zu donnern.
 
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