[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GuruSMI]

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[Tzk]

Du meinst die Taste mit dem Buchstaben als kompletten Durchbruch zu drucken, dann das ganze in Knetmasse stecken und die Oberseite mit Harz ausgießen, das sie bündig und transparent wird?
Das wäre auch eine Idee, da bin ich noch nicht drauf gekommen.

Ja, genau. Entweder mit komplettem Durchbruch oder mit dem Buchstaben als Mulde, damit man ihn verfüllen kann. Die Oberseite kann man dann vorsichtig mit feinem Papier verschleifen und/oder mit dünnflüssigem Epoxy versiegeln. Die Idee mit der Knete ist doch super. Alternativ kann man auch zwei Hälften Drucken und die verkleben, also eine Kappe und einen Buchstaben auf einer Platte. Allerdings ist das so ne Sache mit den Passungen... Mit einer 0.4mm Düse wirst du da nicht weit kommen.

Dritte Alternative:
Besorg dir Dubliersilikon und eine originale Kappe. Dann druckst du nur den von Gamer1969 gezeigten Buchstabeneinsatz, machst dir mit dem Silikon eine Negativform in die du den Einsatz einlegst und dann gießt du das ganze mit 2K Harz aus. Dann hast du exakt die Tastenform, den Einsatz deiner Wahl und die Oberflächenqualität sollte vergleichsweise gut werden.

Du merkst, viele Wege führen nach Rom. Welcher der beste ist und am Besten zu dir und deinen Fertigkeiten passt, das ist die eigentliche Frage

 

[GuruSMI]

Sodele. Mein Drucker bekommt einen Edelstein. Rubin. Gabs für 40€ im brasilianischen Fluß. Sogar made in Germany. Da kommt ElEx nicht mit. Dazu gleich ABSLike Rssin. Brauche ich, um den "Fehler zwischen fest und ab" zu kompensieren.

 

[RcTomcat]

Ratrig Vcore, VZbot, voron Trident, Voron 2.4 oder hevort ist meine persönliche Liste derzeit. Wobei die Voron nur bis 300x300 gehen, meine ich.

Den Voron 2.4 gibt es in 350x350x350 Steht so aktuell unten im Hobbyzimmer, minus das defekte Mainboard und den Lüfter. Je nach Quelle der Bauteile ist man schnell bei über 2000 Euro. Alleine für die Linearschienen kann man bereits diesen Betrag ausgeben wenn man Highend von z.b. Schaeffler kauft.

Aus einem Stratasys-Werbevideo:

Also was die Qualität der Druckteile angeht, vermute ich, dass es keinen Sichtbaren unterschied zu einem ordentlich eingestellten Hobby-Gerät gibt. Dafür hat man so Späßchen wie propietäres Filament.

Habe jahrelang oberhalb von Objet (jetzt zugehörig zu Stratasys) gearbeitet und doch die eine oder andere Stunde damit verbracht deren IT wieder in Gang zu bringen.
Ein sehr guter Hobbydrucker steht einem Stratasys in Sachen Qualität meist in nichts nach. Ergebnisse wie auf dem Bild sind normal. Habe hier auch ABS Teile von einem Stratasys, meine eigenen PETG Teile finde ich optisch teils besser.
Interessant sind die Stratasys und Co vor allem in Hinblick auf Geschwindigkeit und Größe. Noch dazu muss man selbst kaum etwas einstellen, das macht der Techniker
Zum Anschaffungspreis kommen Kosten für das Filament und Wartung bei Stratasys. Selber machen ist da nicht....Für Privat wäre daher ein Voron, Ratrig und Co meine Wahl

 

[brometheus]

Danke für den Erfahrungsbericht.

Noch dazu muss man selbst kaum etwas einstellen, das macht der Techniker

Ich vermute das ist auch eine Fehleischätzung vieler, wenn sie ein Profigerät wollen. Dass da nichts gewartet und eingestellt werden muss. Man zahlt nur einfach richtig viel Geld, damit das jemand anders übernimmt. Im Prinzip kann man das genauso bei einem Hobby-Gerät machen.

 

[RcTomcat]

Danke für den Erfahrungsbericht.

Ich vermute das ist auch eine Fehleischätzung vieler, wenn sie ein Profigerät wollen. Dass da nichts gewartet und eingestellt werden muss. Man zahlt nur einfach richtig viel Geld, damit das jemand anders übernimmt. Im Prinzip kann man das genauso bei einem Hobby-Gerät machen.

Ich stimme dir da voll zu. Gegen Gebühr findet sich immer jemand, auch im privaten Bereich. Wenn ich meinen voron Aufbau so anschaue: 20-30 Stunden Zeit. Wenn man da Mindestlohn ansetzen würde....Im privaten Bereich sind viele nunmal nicht bereit den Aufpreis zu zahlen.
Eingestellt werden müssen Maschinen immer. Ist eigentlich egal welche Art von Maschine, ob nun Presse, CNC, Laser oder 3D Drucker. Mein schönstes Erlebnis war eine Verpackungsmaschine für einen großen Schokoladenhersteller ^^ 100000 Packungen als Test vor dem verschiffen der Anlage. Unser Kunde hat uns da ein paar hundert Tafeln aufgenötigt.

Die Profigerät haben meist noch den Vorteil des beheizten Bauraumes.
Damit können Teile kontrolliert abkühlen. ABS könnte beispielsweise über 10-12 Stunden langsam auskühlen.

 

[RS-ELEC]

@RcTomcat Wenn du Bock hast kannst du dein defektes Mainboard mal zu mir rüberschicken. Dann schaue ich mal ob da noch was zu retten ist. Mosfet austauschen ist keine Herausforderung und ggf. kann ich auch die MCU tauschen. Alles weitere per PN bei Interesse.

Ich bin auch am überlegen, ob ich meinem aufgerüsteten Ender 3 gegen was neuteres mit festehendem Bett (oder Bett an Z-achse) ersetze. Aber ich bin vom Stellplatz im Arbeitszimmer etwas limitiert: 50x60cm (TxB) ist Maximum.

Mfg Bimbo385

 

[Gamer1969]

Habe zu meinem letzten Beitrag noch eine Frage.
Kann ich einfach statt der A4988 die TMC 2208 verwenden OHNE das in der Firmware anzupassen?
Habe jetzt viel Probiert aber das USB Kabel wird sofort nach dem einstecken warm.
Eigentlich müsste das mit den Treibern gehen, muss dann nur die Spannung einstellen.
Für den Extruder werde ich auch auf 0,9 V gehen und bei Z auf 1,2 V weil da ja das ganze Bett gehalten wird.

P.S. Von diesem Teil bin ich jetzt erst richtig angefressen!
Ein Bekannter hat das Teil, angeschaut und entschieden das mir die GPUs den Buckel runterrutschen können.
DAS ist mein nächster Drucker, wenn man sieht wie der mit 120 mm/s ( na ja mein TT Sapphire Pro druckt mit 100 mm/s und 0,4 mm Nozzle, da kommt jetzt eine 0,2 mm Nozzle rein für Lithophane ) die Teile fertigt wird einem schwindlig bei den Bewegungen.

Flsun SR 3D Drucker​

 

[Tzk]

Kann ich einfach statt der A4988 die TMC 2208 verwenden OHNE das in der Firmware anzupassen?

Die 2208 beherrschen den Standalone Modus, also ja, das sollte gehen. Allerdings kann es sein, das du die Jumper unter den TMC anpassen musst. Und die Vref auf den TMC natürlich auch, keine Frage. Davon sollte der Drucker definitiv nicht abbrennen. Warmes USB Kabel spricht aber für Last auf 5V. Hast du die Jumper doppelt kontrolliert und die Treiber stecken zu 100% nicht falschrum drin?

Das ist mein nächster Drucker, wenn man sieht wie der mit 120 mm/s die Teile fertigt wird einem schwindlig bei den Bewegungen.

Bei 120mm/s schon? Mein Bettschubser druckt schon schneller... Von einem Delta erwarte ich 400-600mm/s Travel und Drucken bei 200mm/s++. Für alles andere brauchts echt keinen Delta.

 

[Gamer1969]

Hast du die Jumper doppelt kontrolliert und die Treiber stecken zu 100% nicht falschrum drin?

Ne die stecken richtig rum drin, also GND auf GND. Hatte beim ersten mal mich an den verbauten A4988 orientiert und der TMC 2208 hat wegen Nichtgefallens ein Rauchsignal gesendet.
Seit dem kontrolliere ich doppelt und dreifach.
Ich musste nur bei den Druckereinstellungen die Richtung ändern, ging einfach da ich schon eine modifizierte Version von Marlin draufhabe.
Z Achse ist jetzt auf 0,95 V und E Achse auf 0,9 V eingestellt.
Am lautesten ist jetzt der NT Lüfter und der Teilekühler ( ist ein 5015 und mehr Flugzeugturbine.
Das mit dem Warmen USB Kabel ist aber merkwürdig.
Beim Tronxy muss man ja den Boot Jumper ( Gelbe Markierung )entfernen und den USB Jumper von USB auf 5 V ( Grüne Markierung ) umstecken aber nur zum Flashen eines neuen Bootloaders.
Steckt alles so wie auf dem Bild kann ich ganz normal PID Tuning machen in dem ich den Drucker einfach mit dem PC verbinde.
Pronterface erkennt ihn dann.

Bei MKS Robin Nano V1.2 ist das anders, das hat nur einen Jumper und wenn er so steckt wie auf dem Foto konnte ich früher immer PID Tuning machen OHNE das ein USB Kabel plötzlich zum Heizdraht wurde.
Zum flashen hatte ich immer auf 5 V umgestellt da dann der PC über USB die Spannungsversorgung übernahm, der Drucker war komplett vom Netz getrennt.
Bei den Treibern die Jumper habe ich so gelassen wie auf dem Foto.

 

[Tzk]

Hatte beim ersten mal mich an den verbauten A4988 orientiert und der TMC 2208 hat wegen Nichtgefallens ein Rauchsignal gesendet.

War das auf dem gleichen Board? Hat es dir eventuell den internen 5V Wandler getötet und nun zieht das Board 5V komplett über USB? Ist nur ne Vermutung...

 

[RcTomcat]

@RcTomcat Wenn du Bock hast kannst du dein defektes Mainboard mal zu mir rüberschicken. Dann schaue ich mal ob da noch was zu retten ist. Mosfet austauschen ist keine Herausforderung und ggf. kann ich auch die MCU tauschen. Alles weitere per PN bei Interesse.

Ich bin auch am überlegen, ob ich meinem aufgerüsteten Ender 3 gegen was neuteres mit festehendem Bett (oder Bett an Z-achse) ersetze. Aber ich bin vom Stellplatz im Arbeitszimmer etwas limitiert: 50x60cm (TxB) ist Maximum.

Mfg Bimbo385

Danke dir, da komme ich gerne drauf zurück
Kriegst heute Nachmittag eine PN.


Platz ist auch mein Problem ^^. Der Voron ist schon ganz schön groß, dafür fallen dann Gehäuse und co weg. Mal schauen wo ich den hinstelle....habe einem Kumpel schon einen Drucker zu Weihnachten geschenkt. 5 FDM wären einfach zu viel gewesen XD

 

[Tzk]

50x60cm (TxB) ist Maximum.

Da sollte sich aber was finden lassen. Ein RatRic Vcore mit 300x300er Bett ist zum Beispiel 58x52cm (TxB) groß, was fast in deine Anfrderung passt. Ein Voron Trident oder v2.4 kommt bei 350x350 auf 51x51cm Rahmen bzw. wenn man alles voll ausreizt wärst du bei 440x340mm Bauraum und deinen 50x60cm Außenmaß. Entsprechend weniger, wenn du um den Drucker Luft brauchst.

 

[Gamer1969]

War das auf dem gleichen Board? Hat es dir eventuell den internen 5V Wandler getötet und nun zieht das Board 5V komplett über USB? Ist nur ne Vermutung...

Daran habe ich auch schon gedacht aber danach habe ich ja noch PID Tuning gemacht, also MÜSSTE der Wandler ja noch funktionieren.
Habe das ganze Board mit der Lupe untersucht auch die Rückseite und nichts gefunden was nach Schaden aussieht.
Was mir aber gerade einfällt, aber da alles andere beim Tronxy geht wohl weit hergeholt, ich habe ein neues MB ( MSI B550 UNIFY - X ) im PC und das alte war noch das MSI B450M Mortar.
Könnte da der Knackpunkt sein?
Wenn alle Stränge reißen kaufe ich die Kombi Board und TFT noch einmal. Sollte da auch dieser Fehler sein PGH aber dann wird eine Kombi in den Tronxy eingebaut, die verlöteten Treiber gefallen mir nicht.

Dieses Board würde ja auch gehen von den Anschlüssen her, da braucht man denn nicht viel ändern.

Dieser Bildschirm hat die gleichen Abmaße wie der beim Robin Nano.

 

[Liesel Weppen]

Ich habe ja den Qidi i-mate S. Da ist ein zweiter Extruder mit 0,2mm dabei, also einen kompletten zweiten "Druckkopf".

Habe gerade überrascht festgestellt, das in der Gebrauchsanleitung gar nichts dazu steht, wie man den ganzen Kopf wechselt...

Aber soweit ich das verstanden habe, reicht es doch eigentlich, wenn ich die 0,2mm Nozzle tausche, oder? Und dann selbstverständlich im Slicer entsprechend einstellen.
Muss dazu das Filament raus, oder kann man das stecken lassen?

 

[RcTomcat]

Ich habe ja den Qidi i-mate S. Da ist ein zweiter Extruder mit 0,2mm dabei, also einen kompletten zweiten "Druckkopf".

Habe gerade überrascht festgestellt, das in der Gebrauchsanleitung gar nichts dazu steht, wie man den ganzen Kopf wechselt...

Aber soweit ich das verstanden habe, reicht es doch eigentlich, wenn ich die 0,2mm Nozzle tausche, oder? Und dann selbstverständlich im Slicer entsprechend einstellen.
Muss dazu das Filament raus, oder kann man das stecken lassen?

Filament muss raus. A) wäre es sonst enorm schwer die Nozzle zu tauschen da das Filament im Hotend normalerweise geschmolzen war und wieder erkaltet ist und b) du im dümmsten Fall einen Spalt zwischen Throat und Nozzle hast durch welchen dann Filament auslaufen kann. Die typischen Bilder für ein falsch montiertest Hotend auf welchen der Heizblock komplett in Kunststoff gehüllt ist rühren meist von einer falsch montierten Nozzle her. Nozzle wird gegen Throat angezogen, nicht gegen den Heizblock. Da sollte also kein Material im Weg sein.
Bei deinem Drucker würde ich tatsächlich genauer schauen, eventuell ist an dem zweiten Kopf noch etwas anders als nur die Nozzle.

 

[Liesel Weppen]

Mhm, hab gerade ein Video gefunden, wo man sieht, wie der Druckkopf getauscht wird (Für einen i-mate X, aber die sind afaik baugleich). Scheint besser zu sein, den Druckkopf auszubauen, wenn man die Nozzle tauschen will. Dann kann ich auch gleich den ganzen Kopf tauschen.

 

[Tzk]

Rückzug/Retract, Düsendurchmesser, Druckgeschwindigkeit und ggf. den Flow muss man im Slicer anpassen. Filament muss natürlich raus, sonst wird das nix.

 

[Gamer1969]

Das Filament muss raus, den Druckkopf aufheizen und dann das Filament raus.

In dem Video sagt er das auf der Karte die dabei war Videos drauf sind die alles genau zeigen und der Slicer soll auch sehr gut von denen sein.

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[Liesel Weppen]

In dem Video sagt er das auf der Karte die dabei war Videos drauf sind die alles genau zeigen und der Slicer soll auch sehr gut von denen sein.

Stimmt, auf dem Stick nachgucken habe ich nicht dran gedacht. Jetzt wo dus sagst...

Ich benutze den Qidi-Slicer (ist ein angepasstes Cura), der hat eine Voreinstellung für die unterschiedlichen Extruder. Ich nehme mal an, das der dann auch die Einzugsgeschwindigkeit, etc entsprechend anpasst.

 

[Gamer1969]

Manche angepassten Slicer kannste in die Tonne treten aber von denen sind schon einige angetan. Da sollen auch gut Profile für verschiedene Filament Sorten enthalten sein.

 

[RS-ELEC]

@Gamer1969 da scheint irgendwas auf dem Board in mitleidenschaft gezogen worden sein, was jetzt viel Strom benötigt. Ich würde dem auf den Grund gehen wollen an deiner Stelle. Ein USB-Kabel sollte nicht warm werden...

Mfg Bimbo385

 

[Gamer1969]

@bimbo385​

Ich werde mir das Board und TFT bestellen. Dann müsste alles Wieder gehen.

 

[Liesel Weppen]

So, habs geschafft in ein vorgefertigtes Keycap Durchbrüche für die Buchstaben reinzueditieren, samt Stützstruktur, vorallem für das A und D.

Noch ein bisschen Feinschliff, da brauche ich erst noch feineres Schleifpapier und dann bin ich gespannt, wies mit der Beleuchtung aussieht, wenn das noch mit Harz gefüllt ist. Knetmasse und Harz müsste morgen oder übermorgen kommen. Hab noch nie was mit Epoxy gemacht.
Immerhin passen die Caps schonmal auf die Tastatur. War auch der erste Druck mit dem schwarzen PLA. Glaub das kommt mit weniger als 200° aus und auf der Bodenplatte mit 50° hats auch schöne Grate gebildet.
Und evtl, wenn der Rest grundlegend brauchbar wird, probier ichs nochmal mit der 0,2mm Nozzle.

Ist aufjedenfall schonmal benutzbar, wenn die alten dann vermutlich zeitnah doch den Geist aufgeben.

 

[Tzk]

Sieht doch für einen Test ganz gut aus. Falls du eine Briefwaage hast, kannst du mit ihr das Epoxy sehr gut abwiegen. Ich nutze immer kleine 4cl Einweg-Schnapsgläser, Eisstiele zum Rühren und besagte 50g Waage.

Wenn du die Kappen beim Druck auf eine Kante stellst, dann sollte die Oberfläche noch besser werden. Also wenn die Fläche die berührt wird beim Druck im Winkel zum Druckbett steht, z.B. auf 45°.

 

[GorgTech]

Schön ist aber was anderes Die Tasten schreien förmlich nach Resin und feinere Schichten von 0,05mm oder weniger

 

[Liesel Weppen]

Sieht doch für einen Test ganz gut aus. Falls du eine Briefwaage hast, kannst du mit ihr das Epoxy sehr gut abwiegen. Ich nutze immer kleine 4cl Einweg-Schnapsgläser, Eisstiele zum Rühren und besagte 50g Waage.

Muss erst die Gebrauchsanleitung lesen. Zum abwiegen müsste ich erstmal wissen, wieviel wieviel ist. Aber die Einwegschnapsgläser sind ein guter Tipp.

Wenn du die Kappen beim Druck auf eine Kante stellst, dann sollte die Oberfläche noch besser werden. Also wenn die Fläche die berührt wird beim Druck im Winkel zum Druckbett steht, z.B. auf 45°.

Glaub ich eigentlich nicht, da die Seite schief sind und die oben liegende Seitenfläche dann "freischwebend" gedruckt werden würde. Die Kappen sind ja nicht ausgefüllt, innen ist aber der Stempel den man auf die MX-Switches steckt, der stützt die Oberseite ganz gut ab.

Schön ist aber was anderes Die Tasten schreien förmlich nach Resin und feinere Schichten von 0,05mm oder weniger

Wie weiter oben schon geschrieben: Ich kauf mir keinen Resindrucker nur wegen ein paar Keycaps.
So wirklich hübsch find ich die auch noch nicht, aber ich schleif die noch (Dremel ist auch schon bestellt, jetzt brauch ich bald ne größere Wohnung ) und evtl. probier ich noch die 0,2mm Düse. Und ich hab mit dem Filament auch noch nichts gedruckt, da geht wohl auch noch was.
Bin aber auch mit den Einstellungen noch nicht so ganz vertraut, wie da was zusammenhängt. kann ich die Schichtdicke einfach niedriger stellen (aktuell 0,2mm Dicke bei 0,4mm Breite mit der 0,4mm Düse)? Da müsste ich dann aber doch auch den Filamenteinzug reduzieren, sonst quetscht der doch für dünnere Schichten viel zu viel durch, oder? Aktuell hab ich "Einzugsgeschwindigkeit" 30mm/s eingestellt. Aber das kann irgendwie nicht sein, der zieht niemals 3cm pro Sekunde ein.
Das ist alles so kompliziert.

Und ich will jetzt erstmal sehen wie das mit der Beleuchtung klappt. Ich befürchte, das man die untere Hälfte der Buchstaben kaum sehen wird. Ausser vielleicht das Harz streut das Licht dann noch besser.

 

[Tzk]

Du kannst mit einer 0.4mm Düse locker 0.08mm Layer drucken. Dauert halt, wenn man keine Adaptive Layerhöhe einstellt ewig…

 

[GorgTech]

Wenn es wirklich nur 4 kleine Tastenkappen sind, könnte ich sowas bei Gelegenheit drucken

 

[Liesel Weppen]

Du kannst mit einer 0.4mm Düse locker 0.08mm Layer drucken. Dauert halt, wenn man keine Adaptive Layerhöhe einstellt ewig…

Adaptive Layerhöhe? Wie/wo stell ich das bei Cura ein?
Und ich kann eine Layerhöhe von z.B. 0,1mm einstellen, ohne sonst was zu ändern? Zeit soll ja erstmal nicht das Problem sein.

Wenn es wirklich nur 4 kleine Tastenkappen sind, könnte ich sowas bei Gelegenheit drucken

Danke für das Angebot, aber das ist nicht Sinn der Sache wenn mir andere was drucken, wenn ich selbst nen Drucker im Keller stehen habe.
Aber da ich gerade sehe, das du aus Nürnberg bist, könnte man sich ja ggf. mal live austauschen.