[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

ILoveTattoo schrieb:
Das heißt wenn ich die UART nehme, kann ich die über die Firmware regeln. Bei den Step nur per Nachmessen/Einstellen richtig ?
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Bei STEP/DIR kannst du das nur alles in der Firmware ändern, also immer alles schön neu kompilieren.
Die Steps kann man ja auch über das Display ändern aber z.B. wenn die Motoren zu warm werden und dadurch Schrittverluste auftreten musst du mit einem Multimeter ran.
Mit UART kannst du die Spannung über das Display einstellen, aber da ist noch ein Vorteil: Sensorless Homing
Da brauchst du KEINE Endschalter mehr! Wird einmal in der Firmware eingestellt und gut ist es.

Hier mal eine interessante Seite:

Vergleich | SilentStepStick | Watterott electronic

learn.watterott.com learn.watterott.com

Ein Video ist da auch verfügbar:


Gerade wer Teile von Makerbase einsetzt sollte sich mal ein paar von den Videos von denen anschauen, sind sehr gut erklärt.


GuruSMI schrieb:
Die Steps per mm werden im Gorilla Board mWn genau umgekehrt angegeben.
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Na ja der Tronxy hat kein Gorilla Board, das sind Chitu Teile mit eigener Firmware. Als ich den Drucker gekauft habe war eine Aktualisierung der Firmware nur über SD Karte mit .gcode möglich, Marlin flashen ging gar nicht. Das wurde erst später von findigen Leute gemacht und man muss zuerst einen Bootloader flashen und da liegt das Problem. Manche Boards sind schreibgeschützt, da geht NUR die Aktualisierung über SD Karte und auch nur für die auf dem Board verwendete Firmware.

Da gibt es 2 Methoden rauszufinden welche Firmware auf dem Drucker ist:

1648430421379.png


1648430450810.png


Was mir aber noch ein wenig Kopfzerbrechen beschert ist der Levelsensor, wie ich den am neuen Board anschließe und vor allem wie der in der Firmware konfiguriert wird.

Ich habe den schwarzen verbaut, der normale blaue kann nur metallene Gegenstände orten.

1648430809245.png


@GorgTech​


Ist das auf dieser Seite vorgestellte nicht auch eine gut Möglichkeit Teile einzuscannen?

FabScan Open-Source Raspberry Pi based 3D-Scanner - fabscan.org

FabScan is an Raspberry Pi based Open-Source 3D-Scanner System. The System is modular and highly customizable.
fabscan.org fabscan.org
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P.S. Hier noch ein sehr interessanter Kanal auf YT der sich mit 3D Drucker beschäftigt.
Vor allem mit Boards, da gibt es gute Tutorials:


z.B.:

1648432084298.png
 
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Die Bigtreetech Treiber würde ich nicht nehmen, bei denen muss man löten, wenn man UART nutzen möchte.

Sensorlesshoming funktioniert aber nicht bei allen TMC Treibern, hier muss man auch wieder aufpassen.

Ich habe die TMC2008 verlinkt, welche ich selbst verwende. Nicht weil die besser als andere sind, sondern weil ich weiß das diese problemlos funktionieren inkl. UART.

Die laufen in meinem i3 Mega ohne und im Mega SE (Octopus) mit UART stabil und zuverlässig.
 
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Gamer1969 schrieb:
Ist das auf dieser Seite vorgestellte nicht auch eine gut Möglichkeit Teile einzuscannen?

FabScan Open-Source Raspberry Pi based 3D-Scanner - fabscan.org

FabScan is an Raspberry Pi based Open-Source 3D-Scanner System. The System is modular and highly customizable.
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Nicht wirklich. Das Teil nutzt wie der Ciclop auch einen Linienlaser, was die Nutzung stark einschränkt. Für runde Teile die keine Hinterschneidungen haben geht das, für alles andere eher nicht. Also Kopf einer Puppe super, Körper Käse, z.B. wegen der Arme.

Kurz: spars dir und setz lieber auf eine andere Technologie ;)

1648453446272.png


 
Sodele. Ich hab jetzt beim Umbau nochmals das Hotend komplett gereinigt. Es drückte das Material ohne ein Klackern und ohne Probleme aus der Düse. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie der Druck in NiceABS ohne Bauteilkühlung funktioniert. Die kann ich ja erst montieren, nachdem der neue und angepasste Hotendadapter gedruckt und seinen Dienst aufgenommen hat.Ich werde wohl auf Dauer den gesamten Filamentpfad vom Sensor in der Elektronikbox bis zum Extruder in PTFE Packen. Also rd. 1 Meter sind das.

Übel ist das Gebastel auf jeden fall. Jetzt zuerst die "Notfallteile". Nachdem die eingebaut wurden, die gleichen Teile in sauber. Die werden danach montiert. Und dann dürfte das Ding endlich wieder normal drucken und ich drf die Teelichter und den articulated Fox rauslassen.,
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Also das Heizbett beginnt bei 90°C-95°C a<n zu streiken. Eben hat mit die Firmware ein Fehler gemeldet, dach der die Aufheizgeschwindigkeit zu langsam sei. Auf 85°C geht er ohne Probleme.
 
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GuruSMI schrieb:
Also das Heizbett beginnt bei 90°C-95°C a<n zu streiken. Eben hat mit die Firmware ein Fehler gemeldet, dach der die Aufheizgeschwindigkeit zu langsam sei. Auf 85°C geht er ohne Probleme.
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Welche Firmware nutzt du? RepRap kann bspw noch M307
Auszug: "Snnn maximum PWM to be used used with this heater on a scale of 0 to 1. Default 1.0."
 
Die Bettheizung arbeitet zwar mit MosFET, aber da stehen durch das Netzteil insgesamt nur 800W zur Verfügung. Und das dürfte für ein 370'er Durchmesser "ä weng wenisch" sein. ; Er heit auch "nur" mit 0,3°C hoch. Ich verwende RRF 3.4 und hab zuerst ein PD von Nozzle und Heizbett durchgeführt. Während des Druckstarts kam dann diese Meldung. ;)
 
800W was hast du vor? 😯

Naja, mein Mega OCTO (so heißt der umgebaute SE jetzt) läuft jetzt soweit sehr gut.
Er druckt heute Abend seine eigenen Gehäuseteile für das Display.

Noch Mal danke an den jenigen der mir das DevilDesign PLA empfohlen hat, das Zeug ist Klasse und das Grün passt einfach perfekt zum Mattschwarz des Druckers 🥰

Da hab ich Zeit auf meinem Zweitnotebook Mal ein paar Linux Distros zu testen. Will mich Mal wieder an ne Arch basierte ran trauen 😎
 
Evtl hilft dir ja M307 trotzdem weiter. Schau mal in die RepRap Doku rein. Auch kannste die Heatrate noch mitgeben. Kann auch helfen nicht in nen Heatbed Fehler zu rennen.
800W könnte passen, kommt auf das Bett/Pad an das verwendet wird. Voron bspw haben für die 350²mm Platte ein 300²mm 750W Pad als Empfehlung (das wäre dann zwar eng mit Motoren und Board).
 
Mal ne andere Frage zu den Heizbetten.

Betreibt ihr die im Bang-Bang Modus oder mit PWM?
 
Morpheuz schrieb:
Evtl hilft dir ja M307 trotzdem weiter. Schau mal in die RepRap Doku rein. Auch kannste die Heatrate noch mitgeben. Kann auch helfen nicht in nen Heatbed Fehler zu rennen.
800W könnte passen, kommt auf das Bett/Pad an das verwendet wird. Voron bspw haben für die 350²mm Platte ein 300²mm 750W Pad als Empfehlung (das wäre dann zwar eng mit Motoren und Board).
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Heizbett
M307 H0 R0.340 K0.271:0.000 D1.73 E1.35 S1.00 B0

Nozzle/Hotend
M307 H1 R2.502 K0.353:0.000 D6.09 E1.35 S1.00 B0 V23.7

Das wird bei einer PID bei RRF automatisch angelegt.

Ich habe noch das Original Heizbett. Ich rechne nicht mit außerordentlich hoher Qualität.
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toscdesign schrieb:
Mal ne andere Frage zu den Heizbetten.

Betreibt ihr die im Bang-Bang Modus oder mit PWM?
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PWM. Wie auch beim Hotend. Bei mir ergibt dies eine bessere Temperaturstabilität.
 
Aha,
bei Marlin ist es in der Standard Config auf Bang-Bang.

Wie hoch lässt sich die PWM Frequenz einstellen? Ich möchte in den nicht hörbaren Bereich, auf Grund des Industrienetzteils.
 
toscdesign schrieb:
Aha,
bei Marlin ist es in der Standard Config auf Bang-Bang.

Wie hoch lässt sich die PWM Frequenz einstellen? Ich möchte in den nicht hörbaren Bereich, auf Grund des Industrienetzteils.
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Die Lüfter rennen Serie auf 500Hz. Ich hab die 5015'er Sunon auf 2500Hz am laufen. Bei Nozzle und Hotend hab ich Q nicht Konfiguriert.
 
GuruSMI schrieb:
Heizbett
M307 H0 R0.340 K0.271:0.000 D1.73 E1.35 S1.00 B0
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kannst ja mal R bspw langsam erhöhen und testen.
"Rnnn Heating rate in degC/sec at full power when the heater temperature is close to ambient (RRF 3.2 and later)"

Werte in M307 haben Auswirkungen auf M303 (Heater Tuning). "PID Tuning refers to a control algorithm used to tune heating behaviour for hot ends and heated beds. This command computes the process model parameters (see M307), which are in turn used to calculate the PID constants. Note that the tuning algorithm will overshoot the target temperature; the amount of overshoot depends on how powerful the heater is. See Tuning heater temperature control."

Evtl hilfts, kann dir leider nur mit Theorie helfen, bin erst ne Woche im Thema 3D Druck drin; sry.
 
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Abgefahrener Selbstbaudrucker, hat mir YT vorgeschlagen:
 
Ich hab den BLtouch Clone jetzt Mal bestellt, bei 20€ kann man nix falsch machen.

Mal sehen wie gut das funktioniert.
 
Was ich bis jetzt gehört habe ist der brauchbar, ist auch auf meiner Kaufen Liste.
 
toscdesign schrieb:
Da klaust du einfach meine Video-Verlinkungen!

Ich hab den Kanal entdeckt, menno 🤣
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Na den habe ich schon sehr früh entdeckt als ich mit den 3D Druck anfing, da habe ich solche Kanäle richtiggehend gesuchtet.
Und wegen klauen, schau mal auf mein Bildchen, der klaut auch im richtigen Leben was das Zeug hält! :rofl:

ILoveTattoo schrieb:
Den Kanal habe ich schon seid meiner Findungsphase auf meiner Aboliste.
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Oh je, die Findungsphase war doch eigentlich bei mir bis zum 12 Geburtstag abgeschlossen.
Hatte mich damit abgefunden nie Millionär zu werden und auch kein Politiker. :lol:

GuruSMI schrieb:
Die Bettheizung arbeitet zwar mit MosFET, aber da stehen durch das Netzteil insgesamt nur 800W zur Verfügung. Und das dürfte für ein 370'er Durchmesser "ä weng wenisch" sein.
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Na ein Kollege hat den 600er Tronxy und da hat er sich ein 220V Heizbett extra fräsen lassen, gleich mit einer Vertiefung nach unten.
Dort werkelt eine 1000 W Silikon Heizmatte, auch ein Eigenbau, das Heizbett erreicht 120°C in sehr kurzer Zeit.
Der Drucker ist in einem Gehäuse mit Extra Heizung eingebaut und die gesamte Elektronik und auch die Motoren sind außerhalb.
Hatte ihm mal den Vorschlag gemacht dieses Unterfangen mal schön dokumentiert hier vorzustellen aber Pustekuchen, er will in keinerlei Foren oder auch soziale Netzwerke.
Bei ihm gibt es nur eine E-Mailadresse sonst hat es noch ein einfaches Handy ohne Kamera und Co.
 
Gamer1969 schrieb:
Na den habe ich schon sehr früh entdeckt als ich mit den 3D Druck anfing, da habe ich solche Kanäle richtiggehend gesuchtet.
Und wegen klauen, schau mal auf mein Bildchen, der klaut auch im richtigen Leben was das Zeug hält! :rofl:


Oh je, die Findungsphase war doch eigentlich bei mir bis zum 12 Geburtstag abgeschlossen.
Hatte mich damit abgefunden nie Millionär zu werden und auch kein Politiker. :lol:


Na ein Kollege hat den 600er Tronxy und da hat er sich ein 220V Heizbett extra fräsen lassen, gleich mit einer Vertiefung nach unten.
Dort werkelt eine 1000 W Silikon Heizmatte, auch ein Eigenbau, das Heizbett erreicht 120°C in sehr kurzer Zeit.
Der Drucker ist in einem Gehäuse mit Extra Heizung eingebaut und die gesamte Elektronik und auch die Motoren sind außerhalb.
Hatte ihm mal den Vorschlag gemacht dieses Unterfangen mal schön dokumentiert hier vorzustellen aber Pustekuchen, er will in keinerlei Foren oder auch soziale Netzwerke.
Bei ihm gibt es nur eine E-Mailadresse sonst hat es noch ein einfaches Handy ohne Kamera und Co.
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Ich meinte da eher , welchen 3D Drucker ich mir zum einstieg kaufen sollte grrrrrrr
 
@brometheus. Das Bett schubsen tuen ja schon andere. Duck und wech :rofl:

Ich hab mich mal wieder besonders blond angestellt. Hab in mühevoller Arbeit meinen Hotendadapter erstellt und gesruckt. Alles Supi. Allein ein signifikanter Fehler war dann drin. Der Flansch war an der falschen Seite...
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Morpheuz schrieb:
kannst ja mal R bspw langsam erhöhen und testen.
"Rnnn Heating rate in degC/sec at full power when the heater temperature is close to ambient (RRF 3.2 and later)"

Werte in M307 haben Auswirkungen auf M303 (Heater Tuning). "PID Tuning refers to a control algorithm used to tune heating behaviour for hot ends and heated beds. This command computes the process model parameters (see M307), which are in turn used to calculate the PID constants. Note that the tuning algorithm will overshoot the target temperature; the amount of overshoot depends on how powerful the heater is. See Tuning heater temperature control."

Evtl hilfts, kann dir leider nur mit Theorie helfen, bin erst ne Woche im Thema 3D Druck drin; sry.
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RRF hat diese M307 Zeilen automatisch nach der PID Kalibrierung erstellt. Die sind auch in der Datei, die am Schluß nach der Config gezogen wird. Warum sollte ich das ändern? Predi hat jetzt zum ersten Mal über das Druckbett gemosert. Zudem suche ich ja nach einem Grund, mir selbst zu verkaufen, daß das Bett unbedingt getauscht werden muß. ;)

Braucht ja nicht so viel. 6-8mm plangefräste Aluscheibe, Kenoovo Heizbett, Energetic Frühlingsstahlplatte, neues Netzteil für den Rest und die entsprechende Verkabelung.
 
Öhm , muss ja nicht bei einem bleiben...... So Drucker fühlen sich immer wohler in Rudelhaltung
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toscdesign schrieb:
Zu Info, du hast schon einen 3D Drucker gekauft.
Hast du das schon wieder vergessen? 🤣
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ILoveTattoo schrieb:
Ich meinte da eher , welchen 3D Drucker ich mir zum einstieg kaufen sollte grrrrrrr
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Ach so, na ja die Entscheidungsfindung welcher Drucker kann einem schon mal Kopfschmerzen oder aber auch gleichzeitig schlaflose Nächte bescheren.
Denn immer wenn man denkt: "Der Wird es hundertprozentig!" findet man was besseres oder man hat plötzlich noch Zusatzprioritäten.

ILoveTattoo schrieb:
Öhm , muss ja nicht bei einem bleiben...... So Drucker fühlen sich immer wohler in Rudelhaltung
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Ja genau DAS ist unser größtes Problem!
Man will ja zum Anfang nur ein paar Kleinigkeiten ausdrucken, nur ganz selten mal was und dann stehen plötzlich 3 oder 4 Drucker in der Bude und auf die Frage wieso so viele findet man kein passendes Argument.
Aber wenn man den Familien Finanzminister das neue Gerät schmachhaft machen will ist Kreativität gefragt.
Na wenn man mit 3D Druck anfängt hat sowieso bald die bessere Hälft den Großteil der Drucker in Beschlag, sobald die die ganzen Möglichkeiten kennen.
 
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