[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Nachdem ich den Drucker aufgrund von Zeitmangel nicht beachtet habe, habe ich heute mal mit den Step-Down-Modulen angefangen.
Sind echt geil. Danke nochmal für den Tipp von euch.
Rasp4 und GoPro laufen schon mal.
Als nächstes möchte ich noch ein Lichtband installieren und danach schaue ich mir die Führungen und Rollen nochmal genauer an und nehme evtl. hochwertigere.
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Die Module können sogar StepUp also die Spannung erhöhen.

Hab die Dinger schon oft benutzt.

Kleiner Tipp:
Wenn du die Spannung eingestellt hast, dann mach Schraubensicherungslack drauf. Damit sich das durch Vibrationen nicht verstellt 😉
 
Die Module können sogar StepUp also die Spannung erhöhen.
Es steht bei den Modulen extra dabei, dass diese Module nicht als Verstärkung genutzt werden können.
Die Eingangsspannung muss 1,5V höher als die Ausgangsspannung sein.
Die Step Up Module sehen identisch aus.
 
Ah, ok gar nicht gewusst, das es die auch als nur StepDown Variante gibt.

Hab immer die Variante mit StepUp+Down bestellt, man weiß ja nie wofür man die braucht 😆
 
Es gibt die Teile in drei Varianten, als reiner StepUp (Boost), als reiner StepDown (Buck) und als Up+Down (Buck-Boost). Das da oben sieht nach einem LM2596 IC aus, das ist ein 3A StepDown Wandler.
 
Das ist korrekt :)
 
Ich hab mir damals das 5 Pack Buck-Boost für 4,95€ bestellt (vor ca. 8 Jahren)

Da gab's nur die "große Variante"
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich verwende bei mir einen reinen Boost Wandler, der mir aus 24V variabel 30-50V generieren kann. Steht auf etwas über 40V und füttert meine TMC2100 Schrittmotortreiber :d
 
Weil die Motoren dann mehr Drehmoment haben und wenn ich mich richtig erinnere auch leiser werden. Hab ich bei meinen TMC2130 auch, von 12V auf 42V. Der erste sollte angeblich 10A aufnehmen können, ist aber nach paar Stunden Laufzeit abgeraucht. Der jetzige war ne Nummer größer und hat seitdem hunderte Stunden geschafft.
 
Der erste sollte angeblich 10A aufnehmen können, ist aber nach paar Stunden Laufzeit abgeraucht.
Man kann etwa 50% Dauerlast für Buck & Boost-Converter annehmen. Alles darüber senkt die Lebensdauer rapide. Bei den Boost-Convertern ist zusätzlich wichtig, dass der Eingangsstrom das Limit ist.
 
Was ist eigentlich die "beste" Art von Druckplatte?

Hab aktuell die beschichtete Ender Glasplatte + 3DLAC.
Das klappt für die allermeisten Prints auch gut, nur große, vollflächig gedruckte Layer kriegt man schwer ab.

Lohnt sich da eine PEI Platte oder was holt man? Haben da glatte oder raue Oberfläche besondere Vor-/ Nachteile?
 
Was ist eigentlich die "beste" Art von Druckplatte?

Hab aktuell die beschichtete Ender Glasplatte + 3DLAC.
Das klappt für die allermeisten Prints auch gut, nur große, vollflächig gedruckte Layer kriegt man schwer ab.

Lohnt sich da eine PEI Platte oder was holt man? Haben da glatte oder raue Oberfläche besondere Vor-/ Nachteile?
Religionsfrage xD manch einer schwört auf Glas, andere nehmen Holz-Platten.
Aktuell sind Spring Steel Platten mit PEI Beschichtung sehr beliebt.

Raue Oberfläche = bessere Haftung aber weniger glatte Oberfläche am Bauteil
Glatte Oberfläche genau anders herum.
Mit gutem Leveling ist aber alles kein Thema
 
Spiegel + Pritt ist für mich ideal ;)

Einfach abkühlen lassen und die Teile kann man quasi direkt abnehmen, ohne Gewalt. Für PLA kenne ich nichts besseres..
 
Ich bleibe bei der Anycubic Ultrabase ohne Chemie!

Heiß = haftet
Kalt = löst sich selbst
 
Wie @Doenermaker schon sagt, weil man mehr Drehmoment hat. Um das etwas auszuführen:
Schrittmotoren bestehen, wie andere Elektromotoren auch, aus mehreren Spulen. Wenn du Spannung an eine Spule anlegst, dann ist das Magnetfeld nicht sofort da, sondern baut sich langsam auf. Das heisst, das bei einem Schrittmotor der Schritt nicht sofort mit maximalem Drehmoment verfolgt, sondern das Feld aufbaut und dann gehalten wird. Dabei rastet der Motor dann einen Schritt weiter.

Bewegst du den Motor mit niedriger Drehzahl, dann ist das kein Problem. Bewegst du ihn aber schneller, dann bekommst du irgendwann das Problem, das sich das Feld in den Motorwicklungen langsamer auf- und abbaut, das du Schritte machen willst. Dadurch verlierst du bei höheren Drehzahlen Drehmoment. Um das nun auszugleichen brauchen wir einen Weg, damit sich das Magnetfeld schneller aufbaut. Damit ist der Drehmomentverlust geringer.

Zur Spulengleichung (Einschaltvorgang) hat die Wikipedia folgendes:

{\displaystyle u_{\mathrm {L} }(t)=U_{0}\cdot e^{-{\frac {t}{\tau }}}=U_{0}\cdot e^{-{\frac {t\cdot R_{\mathrm {L} }}{L}}}}


mit:

1649158487199.png


Damit nun ul schneller ansteigen kann haben zwei Möglichkeiten:
1. u0 muss größer werden
2. Die Zeitkonstante muss klein werden

u0 anheben ist relativ leicht, genau das mache ich. Die Zeitkonstante wird dagegen vom DC Widerstand und der Induktivität des Motors beeinflusst. Wir bräuchten eine kleine Induktivität, aber einen hohen DC Widerstand. Die beiden hängen bei Steppermotoren aber zusammen, sprich wir können zwar den Motor tauschen, aber die Werte sind nicht beliebig. Außerdem haben Widerstand und Induktivität einen Einfluss auf das maximale Drehmoment, die Auswahl ist also begrenzt.

Weiterer Pluspunkt:
Die TMC Treiber bleiben kühler, weil die internen Mosfet für die gleiche Menge an Energie weniger lange durchschalten müssen. Meine TMC2100 sind komplett kalt, was sie vorher mit 12V und 24V nicht waren. Ich kann sogar komplett im Stealthchop bleiben, trotz hoher Beschleunigung und bei 300-400mm/s.
 
Ok danke! :d Ich verstehe, dass ist wohl wirklich eine Glaubensfrage. ^^
Naja so viele Varianten gibt's ja nicht. Muss man sich wohl nach und nach einfach selber mal durchprobieren.
 
Was ist eigentlich die "beste" Art von Druckplatte?
Ich habe schon mit vielen Platten gedruckt: FR4, Glas (blank), Glas (+PEI Folie), Struktur Magnetplatte, glatte Manetplatte mit PEI, Tape... Letztendlich geht alles, aber es geht auch um die gewünschte Optik und um persönliche Vorlieben. Nur Geschmiere lasse ich bleiben, weil es auch ohne gut klappt. Einzige Ausnahme: PETG auf blankem Glas. Dort nehme ich Geschmiere als Zwischenschicht, damit das PETG die Glasplatte nicht zerstört. mMit 70% IPA bei kalter Platte reinigen, gut Leveln, richtige Bett Temperatur und es klebt alles wie Sau.

Davon bisher am Besten gefallen hat mir das magnetische Struktursheet (wie Prusa).
 
Man kann etwa 50% Dauerlast für Buck & Boost-Converter annehmen. Alles darüber senkt die Lebensdauer rapide. Bei den Boost-Convertern ist zusätzlich wichtig, dass der Eingangsstrom das Limit ist.
Das mit dem Eingangsstrom wusste ich, das mit der Dauerlast nicht. Aber der Verbrauch der Motoren lässt sich halt schlecht abschätzen. 12V und 10A wären 120W, bei 50% Dauerlast immernoch 60W (oder meinetwegen 40W, wenn da die Effizienz des Konverters mit rein spielt). Da ja nur zwei Motoren wirklich hart arbeiten (X & Y) hielt ich das für ausreichend. War es offensichtlich nicht, bzw. werden die angegebenen 10A sicherlich optimistisch aufgerundet gewesen sein :d
 
Was ist eigentlich die "beste" Art von Druckplatte?

Hab aktuell die beschichtete Ender Glasplatte + 3DLAC.
Das klappt für die allermeisten Prints auch gut, nur große, vollflächig gedruckte Layer kriegt man schwer ab.

Lohnt sich da eine PEI Platte oder was holt man? Haben da glatte oder raue Oberfläche besondere Vor-/ Nachteile?
Ich habm eine PEI-Frühlingsstahlplatte von 3DEnergeticuntergeschnallt. Die läuft bei mir Prima. Ich habe zudem eine original Buildtak Folie. Schwarz (Für so ziemlich alles) und gold (für PetG). Die traue ich mich nicht wirklich unterzuschnallen. Da klebt das Modell wie Gift und Galle darauf. Man soll diese nach deren Anleitung auch anders leveln.
 
Das mit dem Eingangsstrom wusste ich, das mit der Dauerlast nicht. Aber der Verbrauch der Motoren lässt sich halt schlecht abschätzen.

Ich fahre meinen an meinem "150W" Boost Converter alle Motoren von meinem AM8 ohne Probleme. Das Rating sehe ich aber eher als Schätzwert an, weil China Booster. Die Motoren fressen realistisch 10W/Motor, da bin ich mit den 150W mit ordentlich Reserve drüber.
 
Hatte dieses Modell, angeblich "200W" https://de.aliexpress.com/item/32651786999.html
der neue ist jetzt dieses Modell, gekauft mit "600W" https://www.ebay.de/itm/203760483344
Unser Aufbau ist ja ziemlich gleich, weil ich aber recht früh auf ein 230V Heatbed gewechselt hab, hab ich das Netzteil vom Anet (mit nem draufgeschnallten Lüfter) weiterverwendet. Das Wandeln von 12V auf 40V wird dem Converter auch mehr abfordern, als von 24V auf 40V.
 
Das erinnert ein bissl an die Endstufen in den 90ern. 600w-boost wobei die bei 200+rms angefangen haben zu kokeln :d
 
Zumal die wenigsten wissen wie laut "nur" 20W@1kHz wirklich sind...
 
@Tzk
Danke (y)
Aber ich weiß wie ein Schrittmotor funktioniert, sowas wurde einem damals noch in der Ausbildung beigebracht :LOL:

Also wenn deine Stepper-Treiber zu warm werden, dann stimtm was an deinem Setup nicht.
Meine werde, nach richtiger Einstellung gerade mal lauwarm. (Zur Sicherheit lasse ich trotzdem einen Lüfter drüber pusten)

Aber ich finde es gut, das du dies so ausführlich erklärt hast, das hilft bestimmt dem einen oder anderen Laien (y)
 
Soso...
Morgen kommen die Stripes und mal schauen ob ich evtl noch die Lüfter umbaue. Stören mich eigentlich nicht, aber naja basteldrang und so :d

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Ich habe gerade mal geschaut, wegen der Heizbett einstellung.

Bei mir ist doch PWM aktiv, aber mit einer sehr niefrigeren Frequenz.
Ich hab noch nicht gefunden wo die PWM Frequenz in der Marlin Firmware eingestellt werden kann.

Weiß das jemand von euch, zufällig?
 
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