[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Hatte letztes Jahr so LED Laternen gedruckt mit transparenten Seitenteilen mit weißen Rahmen und Schneeflocken und Boden und Deckel aus Weis.
Alles aus PETG und mit dem Kleber zusammengeklebt, hält bis jetzt immer noch Bombe.

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P.S. Die Schneeflocken sind auch direkt gedruckt. Einmal das Filament wechseln nach bestimmter Höhe war angesagt.
 
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Öhm ja... jetzt weiß ich auch warum aus dem TwoTrees nichts rauskommt!
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Sagt mal, gehört in das Hotend nicht normalerweise ein Stück PTFE Tube?
Wenn ja, dann hat das gefehlt. Das ist mir beim richtigen montieren des Hotends garnicht aufgefallen :unsure:
Bzw. ist der geschmolzen? Der Pfropfen wollte bei 200°C garnicht schmelzen :oops:
 
Ja afaik ist das kein All-Metal-Hotend, d.h. da ist bzw sollte ne PTFE Tube bis zur Nozzle sein.
Das fehlen der Tube sieht dann als Ergebnis auch so aus wie das Stück Plastikwurst da oben.
Schmelzen sollte des PTFE erst bei 280°+. Ankokeln kannste das aber schon bei 250.
 
toscdesign schrieb:
Sagt mal, gehört in das Hotend nicht normalerweise ein Stück PTFE Tube?
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Normal ist da sowas verbaut aber ich hatte auch Probleme damit also habe ich die durch diese Teile ersetzt und Ruhe.
Hatte ja auch auf Direkt Extruder umgebaut.


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Bei den billigen musste aber aufpassen, die sind auch gerne mal zu kurz.
Slice Engineering ist immer noch das Optimum.
 
Morpheuz schrieb:
Bei den billigen musste aber aufpassen, die sind auch gerne mal zu kurz.
Zum Vergrößern anklicken....
Bei mir hat das nichts ausgemacht, der kleine PTFE Schlauch der zwischen Hotend und Extruder ist wurde so ab gelängt das ein leichter Druck vorhanden ist.
Es gibt da ja einige Anbieter, wo man aufpassen sollte das dieses Titan Teil in das Kupfer geschraubt ist und nicht gepresst.
 
Ich werde mir erstmal meinen Finger kühlen 🤣

Und dann erstmal mit PTFE weiter testen, wenn der Drucker läuft, kommt das Heartbreak auf die Liste 😉
 
toscdesign schrieb:
Öhm ja... jetzt weiß ich auch warum aus dem TwoTrees nichts rauskommt!
Anhang anzeigen 803757

Sagt mal, gehört in das Hotend nicht normalerweise ein Stück PTFE Tube?
Wenn ja, dann hat das gefehlt. Das ist mir beim richtigen montieren des Hotends garnicht aufgefallen :unsure:
Bzw. ist der geschmolzen? Der Pfropfen wollte bei 200°C garnicht schmelzen :oops:
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Ich habe noch ein Orginales V6 Hotend , mit Microswiss Heatbrake und Chopper Hotend . Und zwei Temp sensoren
 
Ich werde auf dich ggf. zurückkommen 👍
Jetzt kommt hoffentlich heute mein Steamdeck, dann bin ich den Rest der Woche außer Gefecht gesetzt 🤣
 
Mach das
 
Dann sind die Kühlkörper ja zwischen den Platinen, was für ein Quatsch 🙈
 
Nö, bei den 2209ern und auch schon meines Wissens nach bei den 2208ern ist es gleich, ob du den Kühlkörper auf den Chip oder auf die Rückseite packst, da hat man wohl mitgedacht ;)

Sieht man schön daran das in der Standard Konfig der Kühlkörper auf die goldene Fläche kommt. Jetzt kann ich den Kühler auf den Chip packen.

Das einzige, was wirklich Rotz ist, ist VREF einstellen, da du im eingebauten Zustand nicht mehr an den Poti kommst.
 
Soweit ich weiß, ist der Die des Chips auf der Lötseite und muss daher über die Platine gekühlt werden.

Korrigiert mich wenn ich irre
 
Ich Trottel hab das MB geschrottet :motz:

Beim aus und wieder eingestecke, jetzt sind enable und dir auf Masse...

Jetzt erstmal schlafen gehen und morgen genauer anschauen, wenn es den ARM geschrottet hab, darf ich ein neues Board kaufen :/

@toscdesign das macht keinen Unterschied, bei der geringen Masse ist es gleich wo der Kühlkörper hinkommt, ja gedacht ist auf die Rückseite.

Edit: Natürlich gehen Enable und DIR direkt in den MCU nen ARM M4 :wall:
 
Zuletzt bearbeitet:
Mein Beileid!

Sehe es positiv, wenn das Board wirklich hinüber ist, kannst du wenigstens gleich eins kaufen, auf dem die Treiber richtig drauf sind 😉

wwwnutzer schrieb:
@toscdesign das macht keinen Unterschied, bei der geringen Masse ist es gleich wo der Kühlkörper hinkommt, ja gedacht ist auf die Rückseite.
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Was meinst du mit Masse? Die deines Druckers?
 
Ich hätte schon dran gedacht mir ein Octo oder Manta zu kaufen aber es gibt quasi keine Builds weder Marlin noch Klipper oder sonstiges. Würde heißen ich müsste das alles vom Urschleim machen.

Dafür fehlt mir schlicht das Wissen sowie die Zeit.

Also entweder einen Ersatz für 230€!!!! kaufen oder den MCU tauschen, nur fehlt mir das Wissen und das Programmiergerät um neun ARM zum laufen zu bringen.

Mit Masse meine ich die vom IC was das Ding also wiegt. Die paar Wättchen die da an Wärmeenergie entstehen kann man auch übers Casing abführen zumal es bei der 2209ern noch besser geht.

A
 
Klipper ist easy, nachdem ich mich mit Marlin gequält hatte, war das wie eine Erleuchtung 😂

Haste Mal geschaut ob es ggf. Ben YouTube Video gibt mit einem Octo für deinen Drucker?

Ich meine 60€ vs. 230€ und dann sogar noch Standardkonform😉
 
Alles schon durch ich für meinen Teil finde nichts und wie gesagt von Grund auf ist mir das zu viel Zeit, die ich da investieren müsste. (gibt zwar ne Klipper IDEX Base aber selbst dann ist mir das zu viel)

Hab jetzt erstmal mit Flashforge und Bresser geschrieben, ob es nicht noch einen günstigeren Weg gibt.

Der Creator Pro 2 ist halt kein so beliebter Drucker, da merkt man was Community Support ausmacht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Unterschätze Mal die Abwärme von so einem Chip nicht.

Ich habe mal schnell ins Datenblatt das TMC2209 geschaut. Dieser hat auch wieder ein exposed Pad für die Wärmeabfuhr, d.h. er sollte mit einer entsprechend großen Massefläche (+Kühlkörper) zur schnellen Wärmeabfuhr verbunden sein. Das ist er auf der Vorderseite nicht.

Im Endeffekt wird da das Gehäuse eher wie eine Isolierung und behindert sogar die Wärmeabfuhr!

Mach nicht den gleichen Fehler wie AMD beim Ryzen 7000 🤣


Edit:
Ich sehe gerade der Chip hat eine Übertemperaturabschaltung, zumindest kann nix kaputt gehen 👍
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo 3D-Druck-Freunde,

arbeitet einer von euch zufällig mit einem Dual-Extruder und verwendet die Kombination aus Cura und Klipper auf der Maschine?

Ich versuche gerade meinen start-code für Cura anzupassen, so dass der Slicer letzlich nur diesen Start-Code aufruft, z.B. so:

;
START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER1_TEMP={material_print_temperature_layer_0} EXTRUDER2_TEMP={material_print_temperature_layer_0}
BED_MESH_CALIBRATE AREA_START={print_pos_min_x},{print_pos_min_y} AREA_END={print_pos_max_x},{print_pos_max_y}

Allerdings checke ich nicht, mit welcher Cura-Varibale ich die material_print_temperature des zweiten Extruders einfüttern kann. Ich bräuchte eine variable wie "material2_print_temperature_layer_0" um eben die Temperatur des zweiten Extruders einzufüttern. Wie habt ihr das realisiert?

Vielen Dank euch,
fp483
 
Schau dir das Mal an.
Hier wird mit dem Parameter Filament_Type gearbeitet. Diese kannst du in deiner print.cfg ja selbst definieren
 
@fp483
Also ich verwende a) eine 3-In 1-Out Nozzle und b) ein echtes dual Hotend (Chimera)
Bei keinem mache ich mir die Mühe irgendwelche Nozzle Temperaturen zu übergeben. Die sind bei Bedarf so fix auf Temperatur das ich darin keinerlei Vorteil sehe.
Normalerweise sollte der nicht verwendete Extruder/Hotend doch eh auf die Standby Temperatur fallen um Oozing zu vermeiden.

Andere Frage: Hat jemand Interesse an einem der folgenden Boards?
1. Bigtreetech Octopus Pro V1.0 (neu, ungenutzt und OVP)
2. Fysetc Spider V2.2 (neu, ungenutzt und OVP)
3. 2x Fysetc Spider 446 V2.2 (durch bimbo385 fachmännisch reparierter Lüfterausgang, RGB Port nicht mehr nutzbar, sonst voll funktionsfähig, Zubehör bei einem vorhanden)
4. Fysetc Spider 446 V1.1 (2 Wochen genutzt, Jumper und USB Kabel vorhanden)
5. Bigtreetech SKR 3 EZ + 6X EZ2209 Driver (neu, OVP und ungenutzt)
Das soll jetzt kein Verkaufsthread werden, im Marktplatz geht das aber definitiv unter. Falls unerwünscht bitte löschen.
 
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