[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Morpheuz schrieb:
Du hast immer noch net gerafft, dass da ein Teil abgebrochen ist oder?
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Doch habe ich . Aber hier fehlt die Phase .
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wwwnutzer schrieb:
Joa das ganze potenziert sich halt, schon bei Warping angefangen, dann so einfach Sachen wie Bed Leveling, Schrumpfung and so on. Deswegen hören viele bei um die 350*350 auf da ab dort die Probleme beginnen.
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Nun ja . Seid dem ich das Bett meines XS5A mit einem Alubett 8mm und einer 230 V Heitzmatte umgerüstet habe , habe ich damit keine Probleme mehr . Vor allem sind die Temp Abweichungen , laut meinem Bosch Messgerät Grade Mal max bei 0.7 Grad an den Rändern zur Mitte .
 

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Also bei mechanisch belasteten Teilen stimme ich voll zu, die druckt man am besten aus einen Guss, aber generell gibt es schon auch die Möglichkeit mit kleinerem Bauraum klarzukommen.

Hier mal ein Beispiel: Mein Sohn wünscht sich zu Weihnachten diesen Corsair RGB-Ranz (LS100/LT100). Ich hab mal was nachgebaut, weil ich den Preis nicht eingesehen habe... Alles so, dass ich das auf dem kleinsten Drucker drucken kann (zumindest so lange, bis ich auf die 450mm hochgerüstet habe), die Schnittstellen hab ich dann dafür genutzt, um mit Klammern farbig zu personalisieren.

Grüße, fp483
 

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Welche Kombi aus 3D Scanner und 3D Drucker würdet Ihr empfehlen wenn Ich Gebraucht maximal 1k raus ballern möchte auf Ebay und Co ??

Drucker sollte halt Kunstoffe und Carbon alles mampfen was geht und eher ein großzügiges Volumen haben von 400x300x300 rum in geschlossener Bauform.
 
Für ne ordentlichen Carbon Filament Drucker in der Größe legst du schon wesentlich mehr als 1k hin.

Günstig im Bereich Scanner soll wohl der Revopoint 2 ganz gut dastehen (die Software war das letzte Mal das ich damit zu tun hatte ranz soll aber mittlerweile besser sein) aber auch hier das Ding allein liegt schon bei glaube 600€.
 
So,
gestern erfolgreich der erste Druck aus dem Saphire Pro. Was so ein bisschen PTFE Schlauch doch bewirkt 😅

Jetzt habe ich natürlich intelligenter Weise kein Foto des Drucks gemacht, reiche ich nach.

Weiß jemand ob die TMC Treiber wirklich im Stealthchop Modus auf dem Board des Druckers laufen? Sind irgendwie Recht laut.

Werde ich doch direkt auf Klipper auf dem Octo Board wechseln müssen, dann kann ich UART nutzen.
 
Ich wollte heute gleich mal den Voron anwerfen und automatic z-offset calibration testen.
Das hat soweit auch gut geklappt, nur drucken wollte er nachher nicht mehr...Extruder Motor tot. Warum auch immer....Drucker, es gibt immer was zu tun
 
Könnt ihr mir eine Düse empfehlen?
Habe noch die original Messing vom ender3v2 drinne würde aber auch gerne Mal Holz gefülltes Filament ect. Drucken.

Außerdem würde ich gerne eine auf Lager haben...
 
Holzfilament am besten mit einer 0.6mm Düse. 0.4mm kann klappen, kann aber je nach Filament auch verstopfen.

Grüße fp483
 
fp483 schrieb:
Holzfilament am besten mit einer 0.6mm Düse. 0.4mm kann klappen, kann aber je nach Filament auch verstopfen.

Grüße fp483
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Welches Material soll ich nehmen? Oder langt da Messing?
 
holz is abrasive, d.h. stahl oder aufwärts
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Ansonsten bin ich eher Fan von eine Nozzle für alles; also schau dir mal die Nozzle X oder deren Nachfolger Obxidian von E3D an, Vanadium von Slice, Thungsten gibts bspw auch von verschiedenen (afaik Coorp zwischen Phaetus und Trianglelab) dann gibts Ruby oder Diamond Nozzles (wobei Ruby eher meh sein soll)
 
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Ich drücke alles mit den CHT Düsen von bondtech. Wäre evtl. etwas Overkill, wenn du den Fluss nicht brauchst. Aber mit diesen Düsen hab ich bisher bei keinem Filament Probleme gehabt. OK, pva ist etwas zickiger, aber das ist jetzt nicht Düsen-spezifisch.

Grüße fp483
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Das ist aber eher koinsidenz, oder? Weil der Z-offset mit dem Extruder-Motor nichts zu tun hat.

Magst du kurz erklären, was automatic Z-offset bedeutet?

Grüße fp483
RcTomcat schrieb:
Ich wollte heute gleich mal den Voron anwerfen und automatic z-offset calibration testen.
Das hat soweit auch gut geklappt, nur drucken wollte er nachher nicht mehr...Extruder Motor tot. Warum auch immer....Drucker, es gibt immer was zu tun
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fp483 schrieb:
Magst du kurz erklären, was automatic Z-offset bedeutet?
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Ist nen macro/Script das dir automatisch den z-offset einstellt.
Du hast nen sexbolt bspw an nem bestimmten Punkt außerhalb vom Bett und du fährst da einmal mit der nozzle drauf bis der omron Switch vom sexbolt schaltet. Dann das gleiche mit deiner z-probe. Schön hast du die Differenz zwischen nozzle und der Probe.
 
Ui, klingt interessant, ich lese da mal nach und schau mal, wie teuer und aufwendig das zu implementieren ist.

Auf der anderen Seite ist der Offset recht schnell eingestellt. Macht aber dennoch Sinn, wenn man ein wechselkopfsystem fährt... Hmmm

Danke Dir,

Grüße fp483
 
fp483 schrieb:
Ui, klingt interessant, ich lese da mal nach und schau mal, wie teuer und aufwendig das zu implementieren ist.

Auf der anderen Seite ist der Offset recht schnell eingestellt. Macht aber dennoch Sinn, wenn man ein wechselkopfsystem fährt... Hmmm

Danke Dir,

Grüße fp483
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Klick mich hart du Oink
 
Danke für den link. Hab mir mal das Video angesehen. Ganz schön viel Fahrerei für so ein bisschen off-Set. Fühlt sich jetzt erst mal nicht ganz so sexy an.
 
Der macht ja nochn ganzes Bed Mesh leveling mit;
Z_offset setzen wird zwischen 2:20 und 2:50 gemacht
 
Sagt Mal gibt irgend einen Trick, damit man den Brim nicht immer mit dem Messer abschneiden muss?

Ich habe oft Drücke mit sehr wenig Fläche auf dem Druckbett, da geht es oft leider nur mit Brim.
 
fp483 schrieb:
Ui, klingt interessant, ich lese da mal nach und schau mal, wie teuer und aufwendig das zu implementieren ist.

Auf der anderen Seite ist der Offset recht schnell eingestellt. Macht aber dennoch Sinn, wenn man ein wechselkopfsystem fährt... Hmmm

Danke Dir,

Grüße fp483
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Eine Klicky Probe oder dergleichen kostet dich um die 20 Euro als fertiger Bausatz ;)
Schnell eingestellt ist alles, wer aber ein Magnet System am Heizbett benutzt und ab und an mal die Oberfläche wechselt müsste ständig neu leveln. Das erspare ich mir damit ;)
Das Offset bestimmen funktioniert so:
Probe andocken, einmal auf den Z-Sensor mit der Nozzle klicken, einmal mit angedockter Probe auf den Z-Sensor klicken, einmal mit der Probe das Bett klicken.
Dauert keine 30 Sekunden.
 
Ich brauche für die DuPont JST Stecker jetzt Mal ne passende Crimpzange!

Mit der Knippex, welche ab 0,75mm² losgeht ist es einfach nicht möglich die Stecker mit kleinerem Querschnitt sauber zu crimpen.

Kann da jemand was günstiges empfehlen.
Bei Amazon habe ich jetzt zwei un die 20€ gefunden für 0,08-0,5mm²

Die Digitalkey SN-01BM und die IWISS IWS-2820M


Habt ihr da einen Tipp?
 
Ich nehm für das kleinere Zeug, was quasi nem Patchkabel ähnelt, immer die entsprechende RJ45 Krimpzange - da sind bei mir 2 Messer drin - einmal zum Abschneiden und einmal zum Abisolieren - funktioniert bisher tadellos

1666686718137.png Das obere Messer ist zum Abisolieren, das untere zum Schneiden
 
DuPont JST Stecker, damit ich mein Octopus Board Mal ordentlich verkabeln kann.

Daher auch die kleinen Querschnitte, die großen gehen mit der Knipex Crimpzange
 
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ALso das Set von Amazon nutze ich regelmäßig. Die Zange ist nichts besonderes, funktioniert aber problemlos. Hat mir beim Voron gute Dienste geleistet.
DIe IWISS dürfte vermutlich etwas besser sein
 
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