[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

BlTouch, Crtouch, Klicky, klickyng, euclidprobe, pinda, superpinda, pinda v2. Mehr fällt mir spontan jetzt net ein gibt aber noch mehr

Edith: die omron Induktion probes

Edit2: bei nem Ender stlye (ohne zweite Z) ist durch die sackende gantry links immer etwas das Bett näher am Druckkopf
 
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@Morpheuz Ich wollt nicht unbedingt noch mehr Geld ausgeben :-) Dachte mit Klipper und der Bed Mesh funktion lässt sich händicsh was machen.. Gute Messuhr ist ja da :d

Muss aber erst eine Aufnahme für die drucken...
 
Das da ein kürzerer Dämpfer dabei ist hast du vermutlich gemerkt? :fresse:

Leichte Abweichungen hat man wohl immer drin... Komm mit meiner PEI Platte im Optimalfall auch nur auf ~0.2 -0.25mm mit manuellem Leveling. Die Glasplatte vorher war noch viel schlimmer.

Aber Autobed-Leveling ist das einzige Feature für mich was nen Drucker haben muss. ^^ Allein schon der Unterschied zwischen 9 Messpunkten @Stock und den 25 Messpunkten Mesh ist riesig. Mit den 9 hab ich noch immer 3DLac draufgesprüht, weils es je nach Print Betthaftungsprobleme geben konnte.
 
Jo der muss da hin wo Strom zum Bett geht
 
Ashampoo schrieb:
Ich hab es mal gelevelt bekommen.. Keine Ahnung woran es lag, aber die Dämpfer links sind einiges enger eingestellt als die rechten.. Nur so bekomm ich die linken weit genug runter


Gute Idee @pwnbert
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Es gibt eigene Unterlagscheiben die dünner sind um das Spiel in (Modellbau) Getrieben etc. einzustellen... hab grad nachgemessen eine M3 Scheibe aus meinem China-Schraubenset hat 0,36mm.

Ich hab hier noch ein Shim Set aus meiner Airsoftzeit (Jugendsünde, das is fast 20 Jahre her... hat man verwendet um die Zahnräder in den Getrieben reibungsfrei einzustellen), die haben eine Bohrung mit ~3mm und Dicken von 0,12, 0,3 und 0,5mm. Das Zeug bekommt man immer noch relativ billig. Damit könnte man dann auch Betten leveln, die nicht dafür gedacht sind (z.B. vom Prusa Mk3s).
Alternativ kann man sich ein beliebiges dünnes Blech nehmen (z.B. Bierdose). Oder eben ein Lehrenband in gewünschter Dicke, davon etwas abschneiden (muss ja außen nicht rund sein...) und mit einem "Stanzeisen" ein Loch rein machen.
 
Ich musste feststellen das meine neue Gewohnheit für Resin Drucke echt gut läuft :d

Von Anfang an habe ich bei der Ausrichtung immer irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört, was für Figuren und so auch gereicht hat. Allerdings wollte ich die letzten Tage eine fragile Box drucken, was mit Warping belohnt wurde. Also Kopf zerbrochen wie ich es besser machen kann, Design angepasst aber Pustekuchen.

Dann bin ich in einem Forum auf einen Tipp gestoßen, und zwar soll man die Auto Ausrichtungs-Funktion von PreForm nutzen, also der Software von Formlabs. Nun druckt das schwierige Objekt problemfrei und das mache ich jetzt vor jedem SLA Druck. (y)
 
So hab mir im Kurzschluss gestern nacht einen Dragonfly bestellt ^^.
Muss ich beim einbau auf irgednwas achten?
 
Oder des Phaetus Dragon. Oder nen Revo.
Finde mittlerweile gibt es genug Hotends bei denen man nicht mit zwei schraubenschlüsseln hantieren muss für die Nozzle festzuschrauben.
 
Also ist der Dragonfly mist?

Kann den auch wieder zurückschicken.
 
Ne Mist ist der net, sonst wäre der net in manchen LDO Voron Kits dabei. Aber m.E. geht es halt besser. Kommt halt auch drauf an, für welchen Drucker und ob du je nach Mount dann noch Druckkopf und/oder Halterung umbauen willst.
 
RedF schrieb:
Also ist der Dragonfly mist?

Kann den auch wieder zurückschicken.
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Hängt davon ab, obs für ein Setup passend ist.
Wenn du den gut eingebaut bekommst, und dir die Specs gefallen, go for it.

Düse tauschen tu ich eh nimmer, Wolframcarbid rein und Ruhe ist. Ist die 70€ wert.
 
Beim dragonfly passt der Temp Sponsor nicht . Die Bohrung ist 4mm. Das gleiche Hotend ist am H2 verbaut . Hatte glück , das ich die 500 Grad Version bestellt hatte .

Der Tempfühler von E3d passt dort auch nicht rein. Der ist ebenfalls zu klein
 
Doch Montiert bekommste es . Aber du brauchst irgend einen Adapter , bzw anderen Temperatursensor

Den zum Beispiel
biqu.equipment

BIQU 1M/2M HT-NTC100K Thermistor Temperature Sensor for High Temperatu

Brand Name: BIQUModel Number: HT-NTC100KProduct Name: HT-NTC100K Thermistor Temperature SensorSize : HT-NTC100KLength of cable: 1M &2MDiameter: 3mmTemperature measurement head size: 15mm Product Description Model: HT-NTC100K thermistor temperature sensor components,which have 1M & 2M...
biqu.equipment biqu.equipment
 
ILoveTattoo schrieb:
Doch Montiert bekommste es . Aber du brauchst irgend einen Adapter , bzw anderen Temperatursensor

Den zum Beispiel
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Top Danke : )
 
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Screenshot_2022-11-07-07-35-35-920-edit_com.google.android.gm.jpg
 
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Sagt Mal, kann es sein daß ich bei DevilDesign ne schlechte Rolle erwischt habe?

Das rote PETG war super zu drucken 👍
Das grüne PLA war super zu drucken 👍
Das blaue PLA ist eine einzige Katastrophe 😤
 
toscdesign schrieb:
Sagt Mal, kann es sein daß ich bei DevilDesign ne schlechte Rolle erwischt habe?

Das rote PETG war super zu drucken 👍
Das grüne PLA war super zu drucken 👍
Das blaue PLA ist eine einzige Katastrophe 😤
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Schon dehydriert? Manchmal sind die neuen Rollen auch net ganz trocken, trotz Verschweißt.

Ansonsten könnte ich mir nur vorstellen die haben nen komisches blaues Pigment benutzt, was sich kacke drucken lässt; bsw wie so viele weiße Filamente oder Farben kacke sind (Farben haben da manchmal mini Bröckelchen drin)
 
Trocken ist die Rolle, das hatte ich auch zuerst in Verdacht.

Das 💩 Zeug hat mir 3 Drucker verstopft 😤

Wie sieht's aus, will jemand die Rolle? Ist so ca. 3/4 voll. Ich hab keinen Nerv dafür 😅
 
toscdesign schrieb:
Das 💩 Zeug hat mir 3 Drucker verstopft 😤
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Mehr HITZE :devilish:
k.A. ich hatte noch nie was von der Marke; kann nur sagen das das Silk das ich bspw habe auch erst bei so 220-230°C richtig flutscht.
 
DevilDesign habe ich lange verdruckt, nie Probleme. Wohlgemerkt immer PETG, niemals PLA
 
1667814978447.png

Bald müsste ich afaik alles (zumindest Druckteile) haben fürn Umbau zum SwitchEnderWire.
Brauche noch die Kabel, Crimpzange ( n) und Terminals, einiges an Schrauben und der Key-Bak.
 
toscdesign schrieb:
Sagt Mal, kann es sein daß ich bei DevilDesign ne schlechte Rolle erwischt habe?
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Ich bin von deren Filament auch nicht so wirklich begeistert. Eine Rolle PETG die sich ganz mies drucken lässt und von den mech Eigenschaften nicht so recht überzeugt. Hab gestern noch eine Rolle PETG aufgemacht, die wirkt auf den ersten Blick OK.
 
toscdesign schrieb:
Sagt Mal, kann es sein daß ich bei DevilDesign ne schlechte Rolle erwischt habe?

Das rote PETG war super zu drucken 👍
Das grüne PLA war super zu drucken 👍
Das blaue PLA ist eine einzige Katastrophe 😤
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Das Blaue habe ich da , und lässt sich 1 A Drücken bei 205 Grad Hotend /60 Grad Bet. Bis max 150mm/s keine Probleme
 
Bei geht's überhaupt nicht das Zeug, da hab ich wohl wirklich ne schlechte Rolle erwischt 🤔

Ja stimmt, die Laserhaftung vom PETG ist nicht ganz so stark wie bei anderen Herstellern, aber für normale Dinge reicht's
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Ja stimmt, die Laserhaftung vom PETG ist nicht ganz so stark wie bei anderen Herstellern, aber für normale Dinge reicht's
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Bei mir hats auch ein schlechtes Kriechverhalten. Ich habe eine Art Kugelgelenk gedruckt, das über Klemmkraft in Position bleibt. Mit dem Devil-Petg hat das Gelenk nach ein paar Tagen die Ausrichtung nicht mehr gehalten. Mit einer 4 Jahre alten Rolle Noname-PETG hält das Gelenk seit Wochen.
 
Bei mir ist nur der Halter des Direct Extruder Umbaus meines octoAL aus dem DevilDesign PETG. Bis jetzt hält es 😁
 
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