HardwareFreaky
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Also Farbe spielt auch keine große Rolle?
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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NeronMk
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Meist nicht.
Solang es nur das selbe Material ist. Das gilt dann aber nicht für unterschiedlich beworbenes PLA zB Extruder NX2 zu BioFusion oder so.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Hab ich mir noch nie wirklich gedanken drüber gemacht.
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GuruSMI
Guest
Das haben die wenigsten.
Ich habe kein automatisiertes Verfahren a'la Heattower für's Heizbett gefunden.
NeronMk
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Kommt halt da auch ganz stark auf die Oberfläche an, Material des Heizbettes, Wärmeleistung, Konsistenz über die Platte und Einhausung.
Mit Einhausung ist es bei mir deutlich besser geworden. Eventuell sollte ich nochmal mit Kork oder ähnlichem Dämmen.
Muss halt nur schwer entflammbar sein... Vertrau diesen Amazon Dingern eigentlich nicht.
Meint ihr, das ist was?
Bekommt man auch recht günstig als Meterware für andere Drucker im Haus!
Oder doch Armaflex? Aber das Zeug stinkt immer so...
Mit Einhausung ist es bei mir deutlich besser geworden. Eventuell sollte ich nochmal mit Kork oder ähnlichem Dämmen.
Muss halt nur schwer entflammbar sein... Vertrau diesen Amazon Dingern eigentlich nicht.
Meint ihr, das ist was?
Bekommt man auch recht günstig als Meterware für andere Drucker im Haus!
Oder doch Armaflex? Aber das Zeug stinkt immer so...
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GuruSMI
Guest
Ich hatte für den Predator
gekauft. Das Dinh hält die Temperatur richtig gut. Da ich ja ein rudes Bett habe, hatte ich die Matte mit einer Industrieschere zugeschnitten. Klappte einwandfrei. Ich hatte dabei auch einen Ausschnitt für die Kabel (Heizung, Thermistor) gelassen. Meine Heizung konnte auf locker 100°C Aufheizen (Gemessen). Eine Abkühlung findet mit rund 1°C pro Min. statt.
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gekauft. Das Dinh hält die Temperatur richtig gut. Da ich ja ein rudes Bett habe, hatte ich die Matte mit einer Industrieschere zugeschnitten. Klappte einwandfrei. Ich hatte dabei auch einen Ausschnitt für die Kabel (Heizung, Thermistor) gelassen. Meine Heizung konnte auf locker 100°C Aufheizen (Gemessen). Eine Abkühlung findet mit rund 1°C pro Min. statt.
Kurz vor Glasübergangstemperatur würde ich sagen
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GuruSMI
Guest
Die Hersteller geben ja einen Temperaturbereich an, in dem die Hotbedtemperatur liegen soll. Ebenso korreliert die Hotendtemperatur und die für das Hotend beim Thema Qualität. Z.B. beim Warping, das ja durch Spannungen im Material herrührt. Mehr Spannungen treten auf, wenn die Temperaturdifferenz zu hoch ist. So ist es, wie auch beim Hotend, immer eine Gratwanderung, die richtige Temperatur zu erwischen. Da man sich nun mit dem Heattower ein Tool hat, mit dem man die Düsentemperatur ermittelt, hätte es ja sein können, daß man ebenso ein Tool hat, dies beim Druckbett zu erledigen.
Es gibt übrigens einen recht einfachen Trick um den Elefantenfuß bei PLA nahezu komplett zu minimieren, trotz 60°C Heizbett
Funktioniert allerdings nur bei selbstmodellierten 3D Teilen und erfordert ein wenig Try & Error um den Fuß zu kompensieren.
Funktioniert allerdings nur bei selbstmodellierten 3D Teilen und erfordert ein wenig Try & Error um den Fuß zu kompensieren.
Ich gehe mit der Bett Temp so tief wie möglich, ohne das es warpt. Ist bei mir 60c für pla und 80 für petg. Wenn elefantenfuß, dann ist es vermutlich zu warm.
Ne fase von 1-2 layern kann helfen, behept aber nur das Symptom, aber nicht die Ursache.
Ne fase von 1-2 layern kann helfen, behept aber nur das Symptom, aber nicht die Ursache.
G
GuruSMI
Guest
Nochmal kurz zum Unterschied von "apt-get upgrade" und "apt-get dist-upgrade":
"apt-get upgrade" upgradet das System. Ausgenommen hierzu ist die Distribution an sich. Gibt es eine neue Betriebssystemversion, wird alles außer der Distribution an sich migriert. Genau dieser Upgrade der Distribution erledigt "apt-get dist-upgrade".
"apt-get upgrade" upgradet das System. Ausgenommen hierzu ist die Distribution an sich. Gibt es eine neue Betriebssystemversion, wird alles außer der Distribution an sich migriert. Genau dieser Upgrade der Distribution erledigt "apt-get dist-upgrade".
HardwareFreaky
Legende
Wie genau sind eigentlich die Cura Zeit und Verbrauch Daten und wieso Brauch ein Werkstück nur weil ich es um 180c drehe auf einmal die Hälfte der Zeit laut Cura?
Ach und kann ich eigentlich irgendwo gucken was die pla Rollen leer wiegen? Also gibt es da ne Liste oder so?
Ach und kann ich eigentlich irgendwo gucken was die pla Rollen leer wiegen? Also gibt es da ne Liste oder so?
Was die Rollen angeht, muss man leider meistens selber wiegen da nicht jeder Hersteller auch die Daten der Spulen liefert (Innen- und Außendurchmesser, Breite und Gewicht).
Wenn man eine leere Spule hat kann man diese mit einer Küchenwage wiegen und sich seine eigene Liste erstellen.
Falls sowas gewünscht ist, könnte ich auch ein paar Daten liefern da ich die Spulen nur selten wegschmeiße sondern auch für andere Dinge verwende (z.B. um Weihnachtsbeleuchtung darauf zu wickeln)
Wenn man eine leere Spule hat kann man diese mit einer Küchenwage wiegen und sich seine eigene Liste erstellen.
Falls sowas gewünscht ist, könnte ich auch ein paar Daten liefern da ich die Spulen nur selten wegschmeiße sondern auch für andere Dinge verwende (z.B. um Weihnachtsbeleuchtung darauf zu wickeln)
HardwareFreaky
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Also so ne leere Geeetech würde mir momentan gut helfen. Also das Gewicht.
Zeit ist ziemlich daneben, gewicht passt sehr gut wenn dein drucker kalibriert ist und du die dichte vom Filament korrekt angegeben hast.
Wie sieht ihr das eig. mit den Netzteilen der Drucker?
Da ich gerne all meine Drucker auf Meanwell umbauen würde, würde ich eigentlich die LRS Nehmen (weil Günstiger), diese sind aber wohl nicht erlaubt in der EU, siehe https://www.meanwell.com/productPdf...C67khVHStjVjOXB9jifDLCepJC2AnRjNEeQg6jonAec#1 Punkt 9.
Die originalen 20€-China-PSUs sind doch vermutlich noch schlimmer, oder? Ansonsten wird es doch die RSP-Serie..
Da ich gerne all meine Drucker auf Meanwell umbauen würde, würde ich eigentlich die LRS Nehmen (weil Günstiger), diese sind aber wohl nicht erlaubt in der EU, siehe https://www.meanwell.com/productPdf...C67khVHStjVjOXB9jifDLCepJC2AnRjNEeQg6jonAec#1 Punkt 9.
Die originalen 20€-China-PSUs sind doch vermutlich noch schlimmer, oder? Ansonsten wird es doch die RSP-Serie..
G
GuruSMI
Guest
Ich würde es kaufen/einbauen. Es hat immerhin ein CE-Kennzeichen.
Aber. 350W? So wenig? Mein Predator läuft mit 800W. Ich überlege mir, ob ich nicht auf ein Meanwell UHP-1000 mit 24V/1000W gehen soll. Allein schon, um den chinesischen Ventilabrumm in Netzteil los zu werden.
Aber. 350W? So wenig? Mein Predator läuft mit 800W. Ich überlege mir, ob ich nicht auf ein Meanwell UHP-1000 mit 24V/1000W gehen soll. Allein schon, um den chinesischen Ventilabrumm in Netzteil los zu werden.
wwwnutzer
Enthusiast
800W?
Was zur Hölle hast du mit dem Drucker gemacht? Im Original sollte er um die 300W-400W Leistungsaufnahme haben und das ist schon viel. Normalerweise haben FDM Drucker um die 160-240W während sie PLA drucken (bei mir sind es 240W bei ABS) daher sind bei normalen Druckern die 350W Netzteile ausreichend. Es sei denn man hat so ne 400W Chinasilikomatte am Bett was aber nicht empfehlenswert ist selbst bei 24V da würde ich lieber auf die 220V Versionen gehen.
Edit mal nachgeschaut im Original ist ein 360W Netzteil verbaut, hast du irgendwas zusätzlich? Hatte mal überlegt so ne China Standheizung mit ans Netzteil zu hängen habs dann aber gelassen da ich mir da keine 600W Verbrauch nur für den Drucker anlachen wollte.
Was zur Hölle hast du mit dem Drucker gemacht? Im Original sollte er um die 300W-400W Leistungsaufnahme haben und das ist schon viel. Normalerweise haben FDM Drucker um die 160-240W während sie PLA drucken (bei mir sind es 240W bei ABS) daher sind bei normalen Druckern die 350W Netzteile ausreichend. Es sei denn man hat so ne 400W Chinasilikomatte am Bett was aber nicht empfehlenswert ist selbst bei 24V da würde ich lieber auf die 220V Versionen gehen.
Edit mal nachgeschaut im Original ist ein 360W Netzteil verbaut, hast du irgendwas zusätzlich? Hatte mal überlegt so ne China Standheizung mit ans Netzteil zu hängen habs dann aber gelassen da ich mir da keine 600W Verbrauch nur für den Drucker anlachen wollte.
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wwwnutzer
Enthusiast
Die Konstruktion der meisten kommerziellen 3D Drucker ist viel zu instabil, selbst für leichte Fräsarbeiten.
Wenn man nen stabilen Selbstbau hat sollte das aber ohne Probleme möglich sein.
Wenn man nen stabilen Selbstbau hat sollte das aber ohne Probleme möglich sein.
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GuruSMI
Guest
Das ist das Original Netzteil. Irgendein Chinaböller mit 24V/800W. Ich hatte da auch optisch kontrolliert.
Er hat sogar ein 1000W Netzteil verbaut!Ich überlege mir ja, das vorhandene gegen ein MeanWell UHP-1000-24 auszutauschen. Das nächst kleinere wäre ein 750W/24V. Aber das steht ganz am Ende meiner Liste. Und so richtig commited habe ich mich noch nicht dazu. Immerhin kostet das NT 260€. Das verbaute macht eigentlich einen guten Job. Allein der verbaute Lüfter ist richtig laut. Und wegen einem Sicherheitsgefühl und etwas weniger Lärmemmissionen gleich ein neues Netzteil kann ich mir auch nicht so leicht verkaufen.
wwwnutzer
Enthusiast
Ich bezweifle, das du weit mehr als 400W wirklich benötigst, kannst du ja mal messen, eigentlich sollte da ein 500er mehr als locker ausreichen.
G
GuruSMI
Guest
Na dann kann ich ja die 65W Heizpatrone ohne Bedenken verbauen. Ebenso stärkere Stepper für die X-Y-Z-Achsen. 
Mir ist die Leistung des Netzteils an sich eigentlich egal. Es nimmt eh nur das, was gebraucht wird. Das Netzteil braucht vermutlich ähnlich viel wie ein Ender 5 Plus, Anycubic Chiron oder auch ein Tronxy X5SA-400. Allesamt haben sie eine ähnliche Bettfläche. Aber wie gesagt. Das habe ich als letzten Punkt auf der Umbauliste. Vorher schaue ich nach dem Rest. Wichtiger ist mir die Frage, ob ich wirklich den ganzen Chinakram für's hotend verbauen soll oder doch auf das Original schwenke. Irgendwie traue ich dem chinesischen Braten nicht so recht, weil "wer billig kauft, kauft doppelt". Ich habe kein Interesse laufend zu reparieren/auszutauschen, nur weil ich Schwabe spielen musste.
Mir ist die Leistung des Netzteils an sich eigentlich egal. Es nimmt eh nur das, was gebraucht wird. Das Netzteil braucht vermutlich ähnlich viel wie ein Ender 5 Plus, Anycubic Chiron oder auch ein Tronxy X5SA-400. Allesamt haben sie eine ähnliche Bettfläche. Aber wie gesagt. Das habe ich als letzten Punkt auf der Umbauliste. Vorher schaue ich nach dem Rest. Wichtiger ist mir die Frage, ob ich wirklich den ganzen Chinakram für's hotend verbauen soll oder doch auf das Original schwenke. Irgendwie traue ich dem chinesischen Braten nicht so recht, weil "wer billig kauft, kauft doppelt". Ich habe kein Interesse laufend zu reparieren/auszutauschen, nur weil ich Schwabe spielen musste.Ja es hat CE, aber trotzdem darf es offiziell nur mit sehr starken Einschränkungen in der EU betrieben werden. Ich hab das LRS-350-24 seit 3 Jahren in meinem Drucker und soweit keine Probleme
Der Unterschied zur RSP Serie ist die CE Einschränkung und die Lüfterregelung. Das RSP ist nervtötend, weil der Lüfter immer auf Vollgas läuft, während er beim LRS nur bei Bedarf anspringt.Stepper kannst du grob mit 20W pro Stepper rechnen, Hotend 50W, Heizbett hängt vom Drucker ab. Du kommt aber normalerweise nicht über 300W beim Aufheizen. Ein normales 220er Heizbett hat ~150W. Das Bett vom Predator scheint aber tatsächlich mit 500W angegeben zu sein. Ein 750W Netzteil ist damit durchaus angebracht.
Nö... https://www.anycubic.com/products/ultrabase-hotbed-platform-380x380mm-for-predator
wwwnutzer
Enthusiast
Alter 500W bei 24V da hätte ich andere sorgen als das Netzteil
Bau dafür lieber eine separate Maschine. Es gibt echt günstige CNC Shields die GRBL unterstützen, da lohnt sich der Umbau des Druckers nicht. Bisselaluprofil, Spindeln dran und ab gehts. Für PCB reichen ja sogar Rollenführungen vollkommen aus.
G
GuruSMI
Guest
Ja. Irgendwann sollte das Heatbed umgebaut werden. Es schafft "nur" 100°C. Und ich wollte da schon 120-130°C haben. Allein schon, um normale Materialien abseits von PLA drucken zu können ohne jedes Mal schauen zu müssen, ob das überhaupt geht.
Ich hab jetzt drei RSP-320-12 für die beiden CR10 + CR10S 5 gekauft (jeweils ca. 280W verbrauch, der CR10S5 hat nur einen Stepper mehr) sowie zwei RSP-320-24 für meine Ender 3. Neue Lüfter kommen da auch direkt mit dranJa es hat CE, aber trotzdem darf es offiziell nur mit sehr starken Einschränkungen in der EU betrieben werden. Ich hab das LRS-350-24 seit 3 Jahren in meinem Drucker und soweit keine Probleme
Stepper kannst du grob mit 20W pro Stepper rechnen, Hotend 50W, Heizbett hängt vom Drucker ab. Du kommt aber normalerweise nicht über 300W beim Aufheizen. Ein normales 220er Heizbett hat ~150W. Das Bett vom Predator scheint aber tatsächlich mit 500W angegeben zu sein. Ein 750W Netzteil ist damit durchaus angebracht.
Ich will da bzgl. der Zertifizierung nur sichergehen das ich da nicht in irgendwelche merkwürdigen Probleme rutsche, da z.B. auch mein Server mit in dem Raum steht. Klingt weit hergeholt, aber wer weis 