[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Sorry, ich wollte fragen, wie warm der wird, also wie heiß, nicht wie die Bezeichnung lautet. Kannst du den anfassen? 1.2V Vref kommen mir recht hoch vor für einen Extruder Stepper.

Grüße fp483
 
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Also die ersten 30minuten nicht besonders warm, Vref ist aktuell bei 1,0V.
Was ich noch verändert habe ist die retrakt geschwindigkeit ( glaube auf 50 ) könnte natürlich auch das sein.
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Wie macht sich zuviel oder zu schnell retrakt bemekbar?
 
RedF schrieb:
Nein tut es nicht ^^ ab ca 1cm scheint es zu unterextrudieren, warum es bei den ersten lagen funktioniert kann ich mir nicht erklären ( Stepper temperatur? ).
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Hast du Mal geschaut, ob der Extruder schwergängiger wird, wenn er sich aufheizt?
Nicht das die Toleranzen zu eng sind.

ggf. die Schrauben lösen und wieder anziehen wenn der Extrudermotor warm ist.
 
Was noch ein Punkt ist, es ist Kälter geworden, und weiter weg vom Bett fangen die Probleme an. Kann auch mal ohne lüfter Drucken.

Waaah so viele möglichleiten ^^
 
brometheus schrieb:
Der Sapphire schon wieder weg?
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Jupp, den hatte dich ein Bekannter gekauft. Habe mir danach den Sovol SV04 geholt, da ich öfters ein großes Druckbett benötige.

ILoveTattoo schrieb:
Und ich dachte das @toscdesign und ich hier die Streithähne sind. Lol

Vertragt euch wieder...... wir lernen doch alle von einander.
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Oh man... ich hatte gedacht wir wären schlimm 😂

Reißt euch bitte zusammen, wir haben das doch auch hinbekommen 😉
 
Ist die Retractiongeschwindigkeit bei petg nicht eher langsamer zu wählen? Ich drucke aber kaum Petg und bin mir da nicht sicher. Was passiert, wenn du das Druckerprofil von vor dem Umbau verwendest?

Grüße fp483
 
Nö, eigentlich nicht.
Ich drucke PETG mit der gleichen Retraction wie PLA.

Das dürfte nicht das Problem sein.
 
fp483 schrieb:
Ist die Retractiongeschwindigkeit bei petg nicht eher langsamer zu wählen? Ich drucke aber kaum Petg und bin mir da nicht sicher. Was passiert, wenn du das Druckerprofil von vor dem Umbau verwendest?

Grüße fp483
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Das weiß ich nicht, bin noch ein ziemlicher Anfänger. Bzw gab es bisher kaum Probleme bei drucken, da fehlen mir noch die Erfahrungen.
 
fp483 schrieb:
Einzug aktivieren: -> Haken weg
Das Deaktiviert den Rückzug des Filaments.
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Ok, probiere ich mal.

Hab mir die Bewegungen im Slicer mal angeguckt. Kann aber keine wirklichen Rückschlüsse daraus ziehen.
Da er bei den Löchern aber immer neu ansetzt und bei jedem Loch immer nur einen Kreis druckt, dann zum nächsten Loch geht.... druckt er immer nur kurz und hätte einen Retract dabei. Dann würde das das erklären.
Andererseits oder zusätzlich könnte die Extrusion generell zu niedrig sein.

fp483 schrieb:
Aber mal eine blöde Frage : Was ist das für ein Slicer? Sieht für mich nach einer uralt-Version von cura aus.
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Der Slicer von Qidi, der basiert auf Cura. Aber wohl nicht auf der allerneuesten Version, das stimmt wohl.
Kriegt aber auch fleißig Updates.

fp483 schrieb:
Dadurch das Liesel Weppen einen Slicer zu verwenden scheint, der mit dem Drucker kam, wird er wohl auch das Drucker-Profil des Herstellers verwenden. Und ich glaube kaum, dass der Hersteller das Drucker Profil nicht vernünftig konfiguriert.
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Jup, Slicer kommt komplett inkl. Einstellungen für den Drucker direkt so vom Hersteller.
Das Profil für den Prusa-Slicer habe ich ebenso direkt vom Qidi-Support bekommen und genau so übernommen.

fp483 schrieb:
Und nur mal so am Rande der QDi mate S ist KEIN CoreXY Drucker. Es sei denn, es gibt noch eine Corexy Version davon, die ich beim schnell Google nicht gefunden habe.
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Weiß nicht, ob wir was unterschiedliches unter CoreXY verstehen, ich hatte ja am Anfang danach gefragt.
So ziemlich alle Qidis (x max, i-mate, x plus, x fast) bewegen halt das Bett nur in Z-Richtung und den Druckkopf in X und Y-Richtung.
Das ist doch CoreXY?

Muss dann demnächst mal gucken. Nachdem es heute nacht -10° hatte, bin ich mal gespannt, wie warm es im Keller ist. :d
 
@Liesel Weppen
Hast du mal die Geschwindigkeit bei "Small Features" reduziert? (müssten % Angaben sein)
Das sollte auch der Qidi Cura Slicer können.

Wie sieht dann das Druckergebnis aus?

Sorry wenn ich schon wieder Frage, habe aber bis heute keine Rückmeldung von dir dazu.
 
Liesel Weppen schrieb:
Hab mir die Bewegungen im Slicer mal angeguckt. Kann aber keine wirklichen Rückschlüsse daraus ziehen.
Da er bei den Löchern aber immer neu ansetzt und bei jedem Loch immer nur einen Kreis druckt, dann zum nächsten Loch geht.... druckt er immer nur kurz und hätte einen Retract dabei. Dann würde das das erklären.
Andererseits oder zusätzlich könnte die Extrusion generell zu niedrig sein.
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Wenn die Einstellungen, die Du oben gepostet hast, so übernommen wurden, dann hast Du eine Wanddicke von 1.2 mm. d.h. 3 Linien bei einer 0.4mm Düse eingestellt. Das bedeutet, um jedes Loch muß der drei Mal einen Kreis setzen. Ob der Slicer das am Stück macht oder immer eine Linie pro Loch scheint mir mehr oder weniger sinnvoll, aber nicht beeinflußbar. Wenn der Drucker also in Summation drei Kreise um jedes Loch fährt, verliert er auch keine gcode-lines. Aber davon gehe ich auch aus. Dann bleibt nur noch ein Extrusion Problem. Daher mein Vorschlag die Retractions mal komplett rauszunehmen und die Travel-Speed etwas hoch zu setzten. Du mußt den Druck auch nicht komplett laufen lassen, nur bist Du sicher weißt, ob das einen Effekt hat.

Das ist doch CoreXY?
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Du hast einen Cartesian XYZ - Drucker. Hier wird jede Raumrichtung mit einem separatem GT2 Riemen gefahren. Unter CoreXY versteht man das gemeinsame Verschalten zweier Motoren um in XY zu fahren: Siehe unter https://corexy.com/theory.html - Reference Mechanismus

RedF schrieb:
Das weiß ich nicht, bin noch ein ziemlicher Anfänger. Bzw gab es bisher kaum Probleme bei drucken, da fehlen mir noch die Erfahrungen.
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Ich würde erst mal das gespeicherte Profil, das problemlos lief erneut testen. Durch Deinen Umbau hast Du ja bereits ein paar Parameter verändert und wieder zurückgesetzt. Daher würde ich erst mal "zurück zu Mama". Wenn es zur Unterextrusion kommt, hör mal genau hin, ob Du ein Klacken am Steppermotor des Extruders hörst, der auf missing steps hindeutet.

Viele Grüße, fp483
 
toscdesign schrieb:
Hast du mal die Geschwindigkeit bei "Small Features" reduziert? (müssten % Angaben sein)
Das sollte auch der Qidi Cura Slicer können.

Wie sieht dann das Druckergebnis aus?

Sorry wenn ich schon wieder Frage, habe aber bis heute keine Rückmeldung von dir dazu.
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Sorry, diese Antwort habe ich wohl übersehen.
Wird demnächst ausprobiert.

fp483 schrieb:
um jedes Loch muß der drei Mal einen Kreis setzen. Ob der Slicer das am Stück macht oder immer eine Linie pro Loch scheint mir mehr oder weniger sinnvoll, aber nicht beeinflußbar.
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Mhh, doch das geht sogar. Es gibt da eine Option "Reihenfolge optimieren". Dann druckt er in dem Fall pro Loch direkt zwei Linien. Würde vermutlich alle drei drucken, wenn die äussere Linie nicht mit der Aussenkante des Rahmens zusammenfallen würde.
Das hatte ich aber auch schon drin, hat aber nichts geändert.

fp483 schrieb:
Dann bleibt nur noch ein Extrusion Problem. Daher mein Vorschlag die Retractions mal komplett rauszunehmen und die Travel-Speed etwas hoch zu setzten. Du mußt den Druck auch nicht komplett laufen lassen, nur bist Du sicher weißt, ob das einen Effekt hat.
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Ohne Retraction druckt gerade.

fp483 schrieb:
Du hast einen Cartesian XYZ - Drucker. Hier wird jede Raumrichtung mit einem separatem GT2 Riemen gefahren. Unter CoreXY versteht man das gemeinsame Verschalten zweier Motoren um in XY zu fahren: Siehe unter https://corexy.com/theory.html - Reference Mechanismus
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Ahso, da unterscheidet man dann also nochmal.
 
Sagt mal.
seit dem ich den Z-Endstop ausgebaut habe und die Probe als Z-Endstop verwende, druckt der Drucker fast immer zu hoch, trotz Bed Mesh Leveling.

- Was kann das sein?
- Bzw. wie kann ich den Drucker "zwingen" niedriger zu drucken, außer manuell Babystepping zu machen?

Ich habe jetzt mal den ersten Layer gemessen und er ist durchweg bei 0,4mm obwohl dieser 0,3mm hoch sein sollte.
Ergo druckt er 0,1mm zu hoch.
 
Haste neu gelevelt ? Und Zoffset ? Haste auch den Probeoffset eingestellt ?
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Hört sich zumindestens so an als ob der Z Probeoffset nicht passt
 
Ja, schon 3 Mal.
Probeoffset ist immer bei 2,4mm.

Ich werde den mal auf 2,3mm korrigieren und nochmal testen.
 
Ich habe bei mir damals , bei der Umstellung auch einen Wolf gesucht. Bei mir passte damals der Proboffset nicht
 
@fp483 Ohne Retraction zu drucken hat praktisch gar nichts verändert. Bisschen mehr Fädenziehen aber sonst nichts.

@toscdesign Eine Einstellung das bei kleinen Details langsamer gedruckt werden soll habe ich nicht gefunden. Ich hab jetzt mal nen Druck gestartet, der allgemein langsamer läuft.
 
Liesel Weppen schrieb:
@fp483 Ohne Retraction zu drucken hat praktisch gar nichts verändert. Bisschen mehr Fädenziehen aber sonst nichts.

@toscdesign Eine Einstellung das bei kleinen Details langsamer gedruckt werden soll habe ich nicht gefunden. Ich hab jetzt mal nen Druck gestartet, der allgemein langsamer läuft.
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Dann stellt sich die Frage, wo das Material hingeht, wenn die Bewegungen gefahren werden und dennoch kein Plastik rauskommt...
 
ILoveTattoo schrieb:
Ich habe bei mir damals , bei der Umstellung auch einen Wolf gesucht. Bei mir passte damals der Proboffset nicht
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Ist jetzt besser, jetzt hat der 1. Layer genau 0,3mm wie eingestellt.
Leider haftet der Druck immer noch schlecht, lässt sich sogar ohne Kraftaufwand von der Platte ziehen, wärend diese noch heiß ist.

Update:
Ich dachte es lag am Filament und habe nochmals verschiedene durchprobiert.
Es haftet har keins der PLA Filamente mehr :confused:
PETG teste ich jetzt noch
 
Zuletzt bearbeitet:
Jetzt will er garnicht mehr, mittem im Druck beim ersten Layer:
Fehler1.png

Kann es sein, das er nicht tiefer als der Z Nullpunkt fahren möchte, auch wenn das Mesh tiefer als Z liegt?
Das würde ja bedeuten, man müsste die Z Messung am tiefsten Punkt des Druckbetts machen.
 
toscdesign schrieb:
Leider haftet der Druck immer noch schlecht, lässt sich sogar ohne Kraftaufwand von der Platte ziehen, wärend diese noch heiß ist.

Update:
Ich dachte es lag am Filament und habe nochmals verschiedene durchprobiert.
Es haftet har keins der PLA Filamente mehr :confused:
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Auf deiner beschichteten Wendeplatte?

Hab ja auch solche Dinger. Anfangs gings mit PLA gut, hat aber nachgelassen. Dann hab ich mir eine Platte versaut indem ich leichtsinnigerweise PLA auf die beschichtete Seite gedruckt habe. Also neue Platten bestellt, anfangs wieder gut Haftung, nach ein paar Drucken aber wieder weg. Deswegen benutze ich jetzt Kleber, damit ists bombenfest.
 
PEI Platte.
Ich habe mir zum Vergleich noch eine passende Druckplatte von Sovol bestellt, war gerade günstig.
Da weiß ich ja, das die Drucke eher garnicht runtergehen :LOL:

Aber momentan klappt wirder garnichts mehr, irgendwas stimmt mit dem Z Enstop nicht.
 
Am glatten PEI (am verhassten Bettschubser) haftet alles Mögliche hervorragend. Einfach mit Spüli waschen, wenns ganz arg ist nach ein paar Monaten mal mit Aceton drüber, mit Magigoo haftet dann selbst sowas wie PP.
Gibt auch ne Tabelle mit Hinweisen, die mehr oder weniger zutreffend ist (das Satin-PEI sollte man auslassen, ist aber ohnehin kaum zu bekommen): https://help.prusa3d.com/de/materials
Sind ein paar uncool investierte Euros die langfristig funktionieren.

Wenns eine echte PEI ist, erstmal mit Spüli und warmen Wasser waschen, mit IPA und Küchenrolle verschmierst du das Fett nur.
Wenns nicht reicht mal mit Aceton wischen.
Wenn das nicht reicht mal mit ~320/400er Schleifpapier drüber.

Natürlich nur bei richtiger Z-Höhe.
 
Mitn Spüli hatte ich es noch nicht probiert, das mache ich jetzt mal (y)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

@pwnbert
Das wars!
Der PETG Druck der gerade läuft, hält schon viel besser (y)

Das IPA das Fett nicht enfernt, ist mit neu. Nach Verwendung ist die Haut ja auch entfettet :LOL:
 
Zuletzt bearbeitet:
Das IPA löst das Fett vielleicht, dann verdampft es, und was macht das Fett? Liegen bleiben. Ich meine auch, dass Tenside bessere Fettlöser sind für diesen Fall... oder es sind die Adähsionskräfte oder so? Bei Spüliwasser verwendet man ja sicher zumindest 1-2 Liter Wasser zum spülen, beim IPA ists viel weniger, wahrscheinlich würde es mit 1-2 Litern warmen IPA auch sehr schön werden :d...

Na wie auch immer, freut mich, dass es dir hilft. Hatte nämlich das gleiche, alle sagen immer IPA, aber ich verwend nur mehr warmes Wasser und Spüli, zum trocknen dann entweder ein frisches Tuch (das noch nicht von den Fingern vollgefettet ist) oder einfach den Fön (einfach am Eck halten und die Tropfen runterblasen), weil jedes mal ein frisches Tuch wäre ja Waschmittelverschwendung.
 
So, hab mir jetzt doch mal ein Teststück gemacht. Bin gespannt was da morgen bei rauskommt und wie oft ich neben der Arbeit in den Keller lauf. :d
 
Einfach Glasreiniger mit Alc nehmen. Von Frosch zb
 
Also der von Frosch nicht. Es geht auch super das Grüne Scheinbenklar von Sonax. Oder Du nimmst mal ne Buildtrak Folie. Da musste nur mit Klaren Wasser drüber wischen und es hält fast alles. Mal abgesehen von PC cF15
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Haben die nicht Duftstoffe?
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Ich meine, das ist alles realtiv egal, solang keine Rückfetter für die Haut drin sind.

Ich verwend was gerade in Reichweite steht, entweder normales Spüli oder son Bad/Glas-Reiniger.
Für TPU verwend ich als Trennmittel Kores, Magigoo PP und PA, für PC verwend ich auch Kores, für ABS meist Dimafix, für ASA nix, Kores oder Dimafix, je nach Laune und Objekt.
Lässt sich alles gut mit Spüli abwaschen, warmes Wasser und Wasserüberschuss brauchts, damit man das Zeug stressfrei abbekommt.

=> Das ist echt keine Wissenschaft. Am Besten geht das stinknormale giftgrüne billige Spüli, meine ich... Glasreiniger usw. tuts natürlich auch.

Haftungsprobleme hab ich damit keine. Bei großen Objekten aus ASA / PP oder PA kanns ja nach Geometrie schon Warpingprobleme geben, was aber nicht an der Betthaftung selbst liegt, sondern eher an der Bauraumtemperatur und der grundsätzlichen Problematik dieser Materialien.
 
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