[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Der Ender und 4 andere Modelle sind mir geläufig, ebenso der Tipp mit der Community.
Deinen Thread kenne ich, wobei du natürlich direkt anders herangegangen bist und sicherlich finanziell noch eine andere Basis hast.

Würde dann wohl auch direkt nach einer Kombination passend zum Pi ausgehen.
Da kann dann auch direkt eine Kamera und alles andere dran, sofern der Remotezugriff durch zwei Stahlbetondecken durchgeht oder ich das außen am Haus via Wi-Fi bekomme.

Technisch wäre das schon echt gut, wenn es so umgesetzt wird (variabel je nach Standort und Gerät).
 
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Ist es eigentlich "normal", dass ich bei PLA & PETG immer ~86% Flow ermittel? :d Die Abweichung erscheint mir so hoch, dafür das die Rotation Distance genau passt.

Und ermittelt man Pressure Advance im Idealfall vor oder nach Flow kalibrierung? PA soll ja eigentlich bei einem möglichst hohen Flow ermittelt werden...
 
Ich scheitere bereits daran, die groben Unterschiede zwischen den zwei Modellen zu finden.

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@ILoveTattoo
Dank vorhandenem Pi, Ladegerät, SD Karte und anderem wäre hier der Einstieg garnicht mal so hoch.
 
Nennenswerte Unterschiede:
Ender 3 V2;
- kein Auto-Bett Leveling (imho ein must have)
- "billiger" Plastik Extruder welcher eigentlich immer ausgetauscht wird.
- Glasdruckbett anstatt abnehmbares PEI Druckbett. (Geschmackssache, ich find letzteres besser).

Und ich glaube der Neo lässt sich VIEL schneller zusammenbauen. Der Ender 3 V2 kommt in sämtlichen Einzelteilen. :d Was sich sonst noch alles geändert hat weiß ich nicht. Der Aufpreis ist es aber imho wert.
 
Ziemlich bescheuert ist, dass die neueren Ender mit 2208 ausgeliefert werden, mit denen pressure advance nicht richtig funktioniert. Ich habe damals meinen Ur-Ender mit einem SKR-mini + Touchdisplay für 40€ ausgerüstet. Das hat 2209, die kein Problem mit pressure adv haben.
 
Das bedeutet für Laien? ;P

Die Frage wäre dann wieder, ob mit dem Neo die ganzen Teile aus der Liste von ILoveTattoo überhaupt passen oder notwendig sind.

Werde mir mal 2 Einkaufslisten machen und dann schauen wo ich hinkomme.
 
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Nimm den Neo, dort ist Levelsensor und Co schon dran. Hat aber das alte Display, was aber kein Problem ist. Beim V2 haste halt alles ein wenig Kompakter und bissel besser Optisch verkleidet. Und er hat ein Modernes Display. Das Glasbett stellt keine Probleme dar wenn man es mit 3d Lac besprührt. Dann geht auch alles runter wenn man es abkühlen lässt.

Sorry . vom Neo gibt es ja auch eine V2. Der hat das gleiche Display wie der Ender 3 V2


Der Ender 3 V2 ist bis auf das Portal auch zusammen gebaut gewesen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Der Drucker wird auch häufig in einem Atemzug für einsteiger gennant. Allerdings ist die Comm bei weiten nicht so groß
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Wenn ich das Video so sehe, dann ist das mit dem Neo echt einfacher als erwartet, zumindest out of the box.


ILoveTattoo schrieb:
Sorry . vom Neo gibt es ja auch eine V2. Der hat das gleiche Display wie der Ender 3 V2
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Hihi schon gewundert, aber in den Videos ist auch beides identisch gewesen.

Es wird wohl oft kritisiert, dass der Netzteillüfter nicht temperaturgesteuert ist und Kleinkrams.. hier wäre ja ein AC Quadro ganz nett..
Ebenso wird einiges bemängelt, von dem ich nie gehört habe.

Ich werde also den Creality Ender 3 V2 Neo im Auge behalten.
 
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Ich habe mehrer Wochen im Netz nach dem für mich perfekten Drucker gesucht. Das rate ich dir auch. Erst einmal das Buget. Wenn ich nur 300 € habe für alles wird es mit einem Arbeitstier Out of Box nichts. Dann musste aufstocken.

Wichtig ist , das Du dir im klaren sein solltest was du suchst. Suchst Du ne Arbeitsmaschiene. Die Out auf Box zuverlässig Ihren dienst verrichtet? Oder biste Technisch begabt, so das Du nötige umbauten selbst und mit Spaß erledigen willst ?

Was willst Du hauptsächlich an Material Drucken ? Welche Größen
 
Ja klar, das muss ich halt schauen, aber eine Auswahl von 2 bis 3 Geräten zu haben und hier Videos, Infos sowie Community zu haben macht schon was aus.

Ich bin ja eh nicht festgelegt und in 6 Monaten kann einiges an Änderungen passieren.
Mein Ziel war eh nicht unter 500 Euro in der Tasche loszuziehen, ob es ein 150 oder 350 Euro teurer Drucker wird.
Das ist ja wie mit den WaKüs, da planst 6 Monate bei ca. 750 Euro und am Ende werden es doch 2.000 :oops:
 
Zu erwähnen wie immer Voron Trident und Voron 2.4R2, Kits von LDO sind Qualitativ erste Sahne.
Mann kann aber auch mit nem 200€ Drucker viel machen bspw nen Kingroon KP3S Pro, wenn 180³ reichen und man den klippern will (und nen Pi hat oder was ähnliches).
Die neuen Neptune 3/Pro/Plus scheinen auch brauchbar zu sein für den Preis und Ausstattung.
 
ILoveTattoo schrieb:
Nimm den Neo, dort ist Levelsensor und Co schon dran. Hat aber das alte Display, was aber kein Problem ist. Beim V2 haste halt alles ein wenig Kompakter und bissel besser Optisch verkleidet. Und er hat ein Modernes Display. Das Glasbett stellt keine Probleme dar wenn man es mit 3d Lac besprührt. Dann geht auch alles runter wenn man es abkühlen lässt.
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das display bei einen 3d drucker ist wohl das unwichtigste teil überhaupt. von mir aus nen 4 zeiler 16 farben display, drauf geschissen. anmachen, kurz runterscrollen, programm auswählen, starten und fertig. auf dem display sollte dann stehen, das der drucker aktiv ist und wieviel prozent er schon hat oder wie lange er noch braucht oder was auch immer, je nachdem. ob das displayx groß, bunt oder sonstwas ist, ist völlig irrelevant - zu mindestens im preisbereich <1000€.

- kein Auto-Bett Leveling (imho ein must have)
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im grunde ist es nicht nötig, schadet aber auch nicht. ich habs damals aber auch nachgerüstet. würde aber auch eher mit kaufen, 1 fehlerquelle weniger wenn der spaß läuft

- Glasdruckbett anstatt abnehmbares PEI Druckbett. (Geschmackssache, ich find letzteres besser).
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die abnehmbaren magnetischen druckplatten sind klar besser als diese festen glasbretter.

wenn du keinen bettschubser (das druckbett bewegt sich nicht oder höchstens in der z achse) möchtest, ist der ender 5, bzw. die untervarianten eine möglichkeit.

Zu erwähnen wie immer Voron Trident und Voron 2.4R2, Kits von LDO sind Qualitativ erste Sahne.
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gibts irgendwo eigentlich komplette voron sets zu kaufen, wol alles notwendige zum zusammenbau mit bei ist? oder ggf. gar fertig?
 
Das Leveling vom Bett sieht im Netzt beim Ender nicht so schwer aus, wäre aber auch kein Problem das zu machen, so oft wird eh nicht gedruckt und dann dauert es ja erstmal zig Stunden.
 
@KaerMorhen: Das Problem ist nicht nur das manuelle leveling (das sollte man auch ab und zu mit Auto-Bed Leveling machen), sondern dass das Bett meistens nicht 100% plan ist. Mit ner Probe wird vor dem Druck ein "Mesh" erstellt, welches diese unebenheiten ausgleicht. Dann hält der First-Layer auch besser -> weniger Haftungsprobleme.

PayDay schrieb:
die abnehmbaren magnetischen druckplatten sind klar besser als diese festen glasbretter.
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Würde ich dir prinzipiell recht geben - benutze ich auch nur noch aber bei den Creality Platten hört man leider auch öfters, dass sich speziell bei höheren Bett-Temps gerne mal die Beschichtung löst und Blasen wirft. (Selber schon gehabt.) Außerdem gibt die Glasplatte vom Ender 3 v2 nen schönes Oberflächenfinish. Das von den glatten PEI Platten gefällt mir z.B. überhaupt nicht. Deshalb nutz ich nur die gepulverten.
 
PayDay schrieb:
gibts irgendwo eigentlich komplette voron sets zu kaufen, wol alles notwendige zum zusammenbau mit bei ist? oder ggf. gar fertig?
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Gibt so Chinasets wo Hotend und Printed Parts mit dabei sind, Qualität ist aber eher mau.
V0.1 bspw hat das 24V Heizbett genausoviel W als das Netzteil des Druckers, krass sinnvoll.
 
ich habe die magnetplatte, welche beim ender 5 normal dabei war. keine probleme bekannt. ich reinige es ab und anmal mit isopropanol und verwende haftspray für 3d drucker. mit lösenden material und co nie ärger gehabt, man druckt ja ohne gehäuse eh kein ABS oder ähnliches und somit ist das bett eh kaum mal wärmer als 50-60°C.
 
PETG ist bei flächigeren Teilen dann aber auch schon im ~75°C Bereich und ich druck auch mit dem Ender ab und an ABS. :-) Wenn man in Cura "Draft Shield" aktiviert funktioniert das auch ohne Gehäuse. Sowas wie nen Briss Fang oder so ist damit überhaupt kein Problem. Richtig warping anfällige Teile hab ich aber noch nicht probiert. Hab nicht so oft den Bedarf an besonders temperatur- oder stoßfesten Teilen.
 
Jupp,
70°C bei PETG sind oft üblich
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Zuletzt bearbeitet:
PayDay schrieb:
gibts irgendwo eigentlich komplette voron sets zu kaufen, wol alles notwendige zum zusammenbau mit bei ist? oder ggf. gar fertig?
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Alle kits beinhalten alle notwendigen Teile mit Ausnahme der Druckteile. Die kriegst du aus dem PIF Programm für 100 Euro oder von anderen Anbietern.
Gute Sets sind die formbot, LDO oder auch Fysetc.
Meist ist da ein V6 Clone als Hotend dabei oder auch ein Dragon clone.
Lediglich mit dem Pi gibt es aktuell Lieferengpässe, der fehlt in den formbot Kits z.b. momentan
 
Ich hab wie gesagt das 300er Kit von Formbot hier. Hab schon Teile zugekauft:

  • ABS Teile aus dem PIF Programm, auf Anraten gleich für den Stealthburner (Extruder) statt dem "alten" Afterburner, dazu:
    • guter 5015 Radial Fan
    • LDO-36STH20-1004AHG(XH) Schrittmotor
    • RGBW Buttons von Adafruit
    • M3x50 Schrauben kommen vom freundlichen PIF Provider
  • 2x billiger 5015 Radial Fan
  • und Magnete für Nevermore Filter
  • ADXL345 Modul
  • RaberryPi 3B (altbestand)
Keine Ahnung ob die LDO Kits für deutlich mehr Geld da besser ausgestattet sind.

Mfg Bimbo385
 
Oha... Das Formbot Trident 350 Kit ist (ohne Hotend) ja richtig erschwinglich! :d (Leider kann man es so nur nicht bestellen...)

Was ich nur noch nicht ganz verstanden habe ist das Heizbett. Das Netzteil hat nur 200W... Das Heitzbett ein vielfaches davon. Also geh ich davon aus, dass das direkt mit der Eingangsspannung (parallel zum NT) gespeist wird? Aber das von Formbot aus dem Kit hat nur 110V oder? (Bei den Keenovo Heizbetten von LDO gibt es auch immer die 220V Variante.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Jo bei den größeren Druckern wird das Bett mit Netzspannung befeuert. D.h. das PSU vom Drucker ist dann für Druckerboard, Heatercartridge, Motoren.
 
Dann hat man aber halt wirklich ein Problem wenn man nen 110V Heizbett bekommt. :d Oder wird für EU die passende Variante geliefert @bimbo385 ?
 
Das hier hat eine Warmhaltefunktion, geht das auch? :oops:

81PyS+OnlWL._AC_SL1500_.jpg
 
Ich glaube das ist das nächte Teil was ich für meinen neuen Lüfter baue, das PWM pfeifen bei niedriger Drehzahl nervt doch etwas.
Die Komponenten hätte ich da, als Platine reicht ja erstmal eine Lochraster :unsure:

 
Die Schaltung funktioniert, das PWM Geräusch ist weg, aber die Lüfterregelung ist nicht mehr Liniar (logischerweise).
Man könnte den Widerstand auf ca. 100R erhöhen, hätte dann nur noch max. 9,3V, dafür wieder gut regelbar.

Edit:
Nicht schön, hat aber funktioniert 😅
Schaltung1.jpg Schaltung2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
@chrizZztian bei mir war eine 230 V Matte dabei. Hab das Kit direkt aus dem tschechischen Warenlager bestellt.

Das wird über ein Halbleiterrelais (auch Solid State Relais, SSR) direkt an Netzspannung angeschlossen. Das hat die Vorteile, dass die Leistung nicht durchs Netzteil muss und, dass der Kabelquerschnitt kleiner sein kann. Man sollte sich aber bezüglich elektrischer Sicherheit Gedanken machen und wissen was man tut.

Mfg Bimbo385
 
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