[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Da hast du nicht unrecht... Nur die MF60202V2-10000-A99 findet man leider nirgends.

Aber Stock sind sogar nur 2 Lüfter verbaut... Bei 4x 3100rpm anstatt 2x5000rpm passt es hoffentlich. :-)
 
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Dafuq... Danke, was hab ich denn da eben gesucht, dass ich das nicht gefunden hab. xD
 
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ka, manchmal is die CustomID 10000 oder 1000U. afaik is da kein Unterschied; aber schau dir das lieber nochmal genauer an.
 
Hat schonmal wer das eSun ABS+ gedruckt? Ob das wirklich ABS ist? Entweder sind das noch die Nachwirkungen der Erkältung, aber das stinkt ja überhaupt nicht! ^^ Was ich vorher hatte hat nen deutlich toxischeren Eindruck gemacht. Hier druckt man gefühlt PETG...
 
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chrizZztian schrieb:
Hat schonmal wer das eSun ABS+ gedruckt? Ob das wirklich ABS ist? Entweder sind das noch die Nachwirkungen der Erkältung, aber das stinkt ja überhaupt nicht! ^^ Was ich vorher hatte hat nen deutlich toxischeren Eindruck gemacht. Hier druckt man gefühlt PETG...
Zum Vergrößern anklicken....
Ja hab ich da sooo viele auch in der Voron Community gutes darüber berichtet haben.
Ich bin dann auf normales ABS gewechselt....
Das ABS+ Zeug hat bei mir nur Probleme bereitet.
 
Bisher hatte ich nur das Sunlu Abs+ auf dem Bett . Das stank auch beim Drucken nicht . Aber mit Aceton konnte man das Problemlos anlösen. Würde drauf Tippen , das das Esun fast das gleiche sein könnte .
 
Zumindest laut Amazon Rezensionen lässt sich das eSun nicht mit Aceton glätten. Naja schaun wir mal ob es was taugt... Habs mir auch in erster Linie geholt, weil die anderen Teile aus dem Voron PIF Programm damit gedruckt werden. Temp-Tower, Pressure Advance Test & Flow Würfel hab ich nun gedruckt und versuch jetzt mal das erste Teil zu drucken. ^^

Mal schauen ob ich die Rapido UHF Mod Teile für den Stealthburner auf dem Ender gedruckt bekomme.
 
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Das Sunlu Abs+ ist echt gut zu drucken . Mag vielleicht an meiner Druckbettgröße und den Windschutz den ich mit drucke liegen . Plaziere das auch immer mittig , da zum Rand hin auch mal gerne ein paar grad abfallen, grad bei kleinen Druckbetten. Ich glaube beim meinem Ender waren es ca 5-7 grad am Rand
 
Ich hatte weiß da und das war grottig ^^
Kann aber eben auch an der Farbe gelegen haben
 
Weißes Sunlu Abs+ habe ich auch da. Da habe ich die Blumentöpfe raus gedruckt .
 
Sagt mal, habt ihr einen Tipp wie ich solche feinen Lücken in der ersten Schicht verhindern kann?
An den meisten Stellen sind sie schön dicht, aber an filligranen Stellen bei flachen Objekten bleiben die "Würste" separat und verbinden sich kaum.

Einfach nur die Linienbreite der ersten Schicht erhöhen oder vielleicht auf Arachne Walls wechseln??

1: ok 2: nicht mehr ganz so ok

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Evtl. den Fluß für die erste Schicht erhöhen und die Druckgeschwindgkeit extrem langsam für die erste Schicht...

Bei 2. scheint es aber eher am leveln zu liegen?
 
Das wird nicht viel bringen, das habe ich auch schon alles versucht.

Ich hab mich damit abgefunden, ggf. wird's mitm neuen Extruder besser.
 
Das sieht eher danach aus , als ob das Unterextrution , bzw steppverlust ,schleichener Motorsterben , oder ein Wackler im Kabel , bzw Stromschwankungen am Netzteil zu tun haben könnte
 
Beide Bilder sind vom gleichen Objekt, je feiner die Linien und dünner das Objekt an der Stelle, desto deutlicher sieht man am Ende die Linien.
Der Drucker ist eigentlich neu, Verschleiß würde ich ausschließen. Geschwindigkeit habe ich schon runter, Arachne und breitere Linien in der Erstschicht brachten nicht nichts, aber auch nicht wirklich viel.
Ich würde als nächstes noch das Durchflussverhältnis etwas anpassen, vielleicht hilft das.
 
Was ist das den für ein Drucker ? Was für ein Material ? temps und Speed ?
Wurde alles richtig gelevelt und kalibriert ?
 
Puh also das eSun ABS+ auf dem Ender will nicht so recht. Druckt zwar echt schön aber gibt Warping... Das der Drucker in einem nicht beheizten Raum steht macht die Sache vermutlich auch nicht besser. 3ter Versuch war jetzt schon bei 100° Bett, Brim, Draft Shield + 3DLac... Raft würde wohl funktionieren, aber dann sieht der erste Layer (in dem Fall die spätere Front) nicht schön aus. -.-

Muss ich nun wohl doch nen provisorisches enclosure für die zwei Teile bauen. Wie macht man sowas? ^^ Pappkarton mit Alufolie isolieren?
 
Versuche es mal mit Ponal 1:4 Wasser. 90 grad Bett .Am Bauteil packste an den Ecken ne Brim. Mit Windshild drucken. Zwei große Umzugskartongs zusammen kleben. Dann sollte das klappen. Drucker am besten in eine Raumecke. So hat es zumindestens bei meinem Ender 3 v2 mit ABS Drucken geklappt.

Man kann sich auch ein Case aus paar Holzplatten mit Schanieren bauen. Oder eben aus Makrolon. Das kann man dann ganz einfach zusammen klappen und hinter die Tür stellen, bei nichtgebrauch
 
100°C ist für ABS aber grenzwertig wenig..

Mein kleinerer CR10S schafft mit Klimmzüge noch 109-110°C und in Verbindung mit Ponal Classic + Wasser (1:1 Gemisch) sogar in brauchbarer Qualität auf IKEA Lots Spiegel :fresse:
 
Ponal ist aber nur für Glas oder? Da könnte ich höchstens die Rückseite vom alten Ender 3V2 Glasbett holen. Hab sonst nur die PEI Magnetplatten (glatt & strukturiert hier, wobei ich immer die strukturierten benutze).
Angegeben ist das ABS+ mit 90-110°C Bett... Weiß nicht so recht wie hoch ich mit meiner Magnetplatte gehen darf. :d

Hab jetzt jedenfalls erstmal ein enclosure gebaut und bin am Vorheizen. Mal schaun wie warm das Ding wird.
 
Bei Pie und buildtrak ist bei 75-80 meist schluss. Glas demensprechend später . Für Abs nutze ich persönlich eine Satinierte Glasplatte , und Ponal 1:4 Wasser mischung.
Meist fängt auch ca 85-100 grad die Magnetklebefolien an blasen zu schmeissen .ikea Spiegelkachel angeschliffen mit 400er körnung nutzen auch die Sparfüchse

Ponal kannste auch auf Fr4 oder Carbon sowie Blackprint platten nehmen. Fr4 unf Blackprint , habe ich selbst schon testen können. Carbon noch nicht. Da das zeug für mein Druckbett fast 170 taken kosten soll
 
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Ja ich hatte bei dem (alten) Magnetaufkleber auch irgendwie 80°C im Kopf... Wobei die fystec buildplate, welche ich aktuell montiert hab angeblich sogar bis 120°C auf der gepulverten Seite darf... Naja 100°C hat sie eben überlebt, muss sie jetzt nochmal durch. Brauch die Mod Teile für den Voron. :d Der bekommt dann auch direkt irgendwas, womit man ABS / ASA / Nylon drucken kann.

Was wär denn ne gute Gehäusetemperatur? Nach 15 min lieg ich so bei 31,5°C (angefangen bei 15°C).
Und bei meiner Warping Recherche hab ich auch schon paar mal gelesen, dass man ABS nicht so schnell drucken soll. Ist da was dran? Hab das bisher halt recht zügig miti 80mm/s Wall / 110mm/s Inflill @240°C / 0,2er Layer gedruckt...
 
Also die Blumentöpfe die ich aus Sunlu ABS gedruckt habe 230/90 , waren mit 175mm/1500Beschleunigung/ 0.4r Layer gedruckt. Da konnte die Dame des Hauses nicht warten. Wenn es aber um Funktionsteile geht , würde ich lieber langsamer Drucken. Dann ca 40-80mm/s auf meinem Kleiderschrank. Damit die Layer auch ordentlich haften. Allerdings würde ich da auf die Herstellerangaben zurückgreifen und testen was an Speed und Quali so geht
www.hardwareluxx.de

[Sammelthread] - Der HWLuxx 3D Druckerkolonne Showroom - auch Fehlschläge erwünscht

Aso, na dann.
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Hat zufällig jemand ein Modell eines stilisiertes Flugzeugs zur Hand?
Was das man auch drucken kann und das nicht aus drölfzehn einzelnen Teilen besteht?

Soll nur klein werden, so 6-7cm lang vielleicht.

Noch ne andere Frage, vielleicht hat jemand was passendes zur Hand:
Kann mir jemand ein 3D-Modell aus einer Heightmap erstellen?
Schwarz ist 0, das sollte 1mm dick sein.
europa.heightmap.jpg
 
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Kann man das nicht mit Paint 3d machen ? Und dann als Stl File Exportieren ?
Bzw als Lito mit verschieden Farben in der Layerhöhe drucken ?
 
Hab kein Windows. :d

Aber ich hab nen Onlinekonverter gefunden und habs im Slicer irgendwie hingedengelt. :ROFLMAO:

1673901848721.png

Mal gucken ob das was wird. :d
 
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