[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
kann ich dann doch auch einfach weg lassen und mehr skirt linien fahren oder?
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Sorry das überfordert mich :d
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.

So sieht es bei mir aus.
; Ender 3 Custom Start G-code

G92 E0 ; Reset Extruder

G28 ; Home all axes

G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed

G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position

G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line

G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little

G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line

G92 E0 ; Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed

G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

G91 ;Relative positioning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positionning



G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print

M106 S0 ;Turn-off fan

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed



M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
 
Code: 
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

Das hier ist die Prime Linie und ein bissel rumfahren. Das kannst du wenn du magst komplett rauswerfen und direkt den Skirt drucken. Bei mir sieht das z.B. so aus:

Code: 
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; absolute extrusion mode

M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Temperatur für Hotend setzen
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Temperatur für Bett setzen
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Temperatur für Bett setzen und auf Bett warten
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Temperatur für Hotend setzen und auf Hotend warten

G28 ; Home
G92 E0 ; Extruder auf Null setzen
G1 F200 E3 ; 3mm extrudieren, damit sofort Material für den Skirt kommt
G92 E0 ; Extruder auf Null setzen
G1 Z3 F300 ; Z 3mm anheben, damit die Düse auf dem Weg zum Startpunkt nicht übers Bett kratzt

Den Zirkus mit den Temperaturen muss ich in Cura 4.8.0. so machen, damit Bett und Hotend gleichzeitig aufgeheizt werden. Mit geht auf den Keks, das Cura als Standard erst das Bett vollständig und danach das Hotend heizt. Insbesondere wenn man zwei Drucke hintereinander startet kühlt das Hotend dann aus, während das Bett wieder hochheizt wird. Deshalb diese umständliche Lösung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Tzk schrieb:
Den Zirkus mit den Temperaturen muss ich in Cura 4.8.0. so machen, damit Bett und Hotend gleichzeitig aufgeheizt werden. Mit geht auf den Keks, das Cura als Standard erst das Bett vollständig und danach das Hotend heizt. Insbesondere wenn man zwei Drucke hintereinander startet kühlt das Hotend dann aus, während das Bett wieder hochheizt wird. Deshalb diese umständliche Lösung.
Zum Vergrößern anklicken....

oh ja das stört mich auch extrem.
Kann ich mit dein Code mein Start G-Code 1zu1 ersetzen?
 
Tzk schrieb:
Mit geht auf den Keks, das Cura als Standard erst das Bett vollständig und danach das Hotend heizt. Insbesondere wenn man zwei Drucke hintereinander startet kühlt das Hotend dann aus, während das Bett wieder hochheizt wird. Deshalb diese umständliche Lösung.
Zum Vergrößern anklicken....

Bei meiner Heizbettisolierung erreicht das Hotend beim Abkühlen weitaus eher die 30° als das Heizbett.
 
Ja, bei mir auch. Das ist ja das Problem... Beispiel:
Druck läuft mit 80° Bett und 230° Hotend durch. Am Ende vom Druck schaltet beides ab. Soweit so gut. Ich starte direkt den nächsten Druck und nehme fix das Teil vom Bett. Dabei verliert das Bett ~5° und ist nun nur noch bei 75°. Der Druck startet und durch den Cura Gcode heizt der Drucker nun das Bett auf 80° rauf, während das Hotend auskühlt. Das heisst also das das Hotend bei ~110-120° angekommen ist, bis das Bett 80° erreicht hat. Danach heizt der Drucker das Hotend wieder auf 230° rauf.

Und da Cura M190 fürs Bett nutzt kann man währenddessen nicht mal manuell das Hotend auf 230° setzen, so das die parallel heizen. Das ist echt maximal nervig. Deshalb die Doppellösung mit M104/109 und M140/190. So setzt der Drucker die gewünschten Temps und springt zum nächsten Gcode (M104/109) und wartet im Anschluss trotzdem auf ein voll aufgeheiztes Bett und Hotend (M140/190).
 
@Tzk
Ich hab mir jetzt die Silikondämpfer für meinen Ender 3 bei Landwehr bestellt.
Aber eines verstehe ich noch nicht so ganz. Muss ich dafür auch die neue Halterung für die Seite mit dem kürzeren Dämpfer drucken, wie bei den Dämpfern von Amazon 🤔?
 
Da bin ich überfragt. Ich nutze die Silikondämpfer an einem AM8 mit selbstgebautem Schlitten fürs Bett ;)
 
Hmm, ok, trotzdem danke 😉.
Ich wundere mich nur, dass bei einem China-Shop auf Amazon mehr und genauere Instruktionen zu finden sind, als bei einem "Local" 🤔🤔.

Kennt jemand einen "leveling-gcode" , der die vier Punkte über den Stellschrauben abfährt und dann per Druck auf den Button zum nächsten Punkt fährt?
Ich hatte da eine, die super funktioniert hat (von chep), aber nach dem Update auf die Marlin 2.0.7 geht die nicht mehr. Ich muss nach jedem Punkt zum Rechner und per Octoprint auf fortsetzen klicken, weil ein "M0 not supported or blocked by your printer" (oder sowas in die Richtung) als Fehlermeldung erscheint.
 
Ja, funktioniert bei mir nicht 😂.
Ich hab letztens auch schon versucht, die Firmware zu kompilieren, weil das ja "so easy" geht.
Das Ergebnis war, dass ich Zug Tage rumprobiert habe und mir dann jemand aus dem Luxx die Firmware kompiliert hat, weil ich anscheind zu doof dazu bin 🙄
 
Tzk schrieb:
Druck läuft mit 80° Bett und 230° Hotend durch. Am Ende vom Druck schaltet beides ab. Soweit so gut. Ich starte direkt den nächsten Druck und nehme fix das Teil vom Bett.
Zum Vergrößern anklicken....
Genau das mach ich nicht. Ich lasse das Bauteil langsam abkühlen. Dadurch habe ich weniger Spannung im Material. Zudem wäre es recht heiß, ein PEI-Sheet mit 75°C in den Griffeln zu halten. Ein weiterer kleiner Vorteil besteht darin, daß man weitaus weniger mit Warping zu kämpfen hat. Und man bekommt das Federstahl-PEI Sheet wieder ordentlich auf die Magnetic Base. Man sollte nicht vergessen, daß ich ein Bett von insgesamt 380mm Durchmesser habe. ;)
 
Das CURA das macht liegt daran, dass es wohl Drucker auf dem Markt gibt, die es nicht lange durchhalten, wenn Bett und Hotend volle Leistung ziehen, da deren NT oder Verkabelung nicht gut sind.
 
  • Danke
Reaktionen: Tzk
@NeronMk
Ist ja auch ok. Was daran aber durchaus nervt ist, das der Benutzer bevormundet wird. Es gibt keine Option den Startcode den Cura ohne Zutun des Nutzers einfügt zu verändern... Sprich mein Drucker kann das ab und entsprechend möchte ich auch das er gleichzeitig heizt.
 
Die ganzen Scripts und Settings für die Drucker sind von der Community. Cura an sich uterstützt ja nur Ultimaker.
 
Ein Bedlevelsensor ist bei einem kleinen Bett dann sinnvoll, wenn das Bett in sich nicht gerade ist. Sonst gebe ich euch durchaus Recht, dass man das nicht unbedingt braucht.

Da ich bei meinem Ender3 Pro mehr als ein Zehntel Höhenunterschied von der Mitte zum, Rand habe (Rand an beiden Seiten niedriger als die Mitte, also nicht schief eingestellt oder so), kann man praktisch nur mit einem Mesh Bedleveling und Sensor die gesamte Druckplatte nutzen. Ist im Allgeminem nicht ungeföhnlich sowas.

Davon abgesehen ist der Komfortgewinn die 2 € für den Sensor allemal wert (gilt jetzt nicht für nen BLtouch).

Mfg Bimbo385
 
Wow, der Preis ist ja mal gewagt bei dem glorreichen Bauvolumen von knapp 115 x 100 x 65 mm

Für den Betrag hat man früher noch einen Creality 3D CR10S gekauft der aber jeden Cent wert war.
 
Der Fischer taugt nicht... Ich denke das ist eher zum bauen und lernen gedacht als zum drucken.
----

Mir geht mittlerweile mein Heizbett auf den Keks. Ich habe ja eine 2.5mm CFK Platte mit Kapton Heizmatte laufen, darauf dann als Dauerdruckplatte entweder 0.8mm FR4 oder 3mm Glas (wahlweise mit PEI Folie). Trotzdem ärgert mich PLA diverser Hersteller maßlos... PETG hält wie sau, aber PLA zieht es mir immer vom Bett. Außerdem nutze ich Klammern zur Befestigung, was an allen 4 Ecken etwas Bauraum klaut.

Da hab ich insgesamt keine Lust mehr drauf, also schaue ich mich jetzt mal nach einem neuen Bett mit ~250x220mm um, wo ein Magnetwechselsystem mit Federstahl draufpasst. z.B. das MK52 System von Prusa.
 
Was ist eigentlich besser für das Bett?
Die Schrauben so fest ziehen wie es geht oder ist locker besser? Würde behaupten so fester sie sind um so weniger verstellen sie sich oder?
Weil ich habe beim Bett Wechsel erst handfest angezogen nozle runter und dann gelevelt.
 
Er meint die Schrauben mit denen das Bett am Schlitten fest ist. Ich ziehe die gerade so fest, das ich das Bett nicht lockert. Zu fest und es könnte das Bett krummziehen.
 
Das gibts bei mir nicht mehr... Hab im Träger Durchgangslöcher und unten drunter schön große Muttern... Die Schrauben sind im Bett gekontert, fertig.

EDIT:
Ich hatte ja oben erwähnt, das PLA nicht so recht halten will... Ich bin dann mal den Schrank mit Putzmitteln durchgegangen und hab einfach nacheinander alles probiert. Letztendlich bin ich beim Frosch Badreiniger (Citrus) hängen geblieben. Wenn ich mit dem reinige und mit klarem Wasser nachspüle hält PLA wie Sau. Witzigerweise nutze ich den auch um Kupfer (z.B. von der Wakü) wieder blank zu machen. Geht top.

Neues Bett kommt trotzdem, der erste Entwurf für einen Bettträger fürs Prusa MK52 Bett steht schonmal:

1612885062703.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich mein die Schrauben zum Leveln.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Tzk schrieb:
Ich hatte ja oben erwähnt, das PLA nicht so recht halten will... Ich bin dann mal den Schrank mit Putzmitteln durchgegangen und hab einfach nacheinander alles probiert.
Zum Vergrößern anklicken....
Hab auch gestern Abend gemerkt das es bei mir am Isopropanol liegt.

Ich muss heute wohl weiterhin ne druck Pause einlegen. Amazon kriegt es seit 2 Tagen nicht mehr gebacken die Liefertermine einzuhalten. Eigentlich ist das immer nur der Grund warum ich da bestelle. Möchte es am besten immer sofort haben 😁
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich hab kein Isoprop da und mir bisher immer mit Universalverdünnung beholfen. Klappt bei FR4 und Glas, aber PEI vernichtet man damit. Deshalb heute mal getestet und ich bleibe nun beim Frosch :d
 
Frosch ist immer das Beste!

Ne, die zum Bett leveln müssen ja etwas Spiel haben, damit du einstellen kannst. :)
 
Anmelden, um zu antworten.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh