[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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Luke3120 schrieb:
Hatte an solche Rundsteckverbinder zum löten gedacht.

Sowas hier:

Gibt's sowas auch günstiger? Bräuchte ja 2 davon. Hab glaube ich 33 Adern die raus gehen.
Oder hat da er vllt eine bessere Idee was ich da nehmen könnte?
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Liesel Weppen schrieb:
Serial-Port Stecker?

Gibts auch in der "Parallel-Port"-Variante mit 25 Kontakten und sogar 37 Kontakte, dann hättest sogar alle Verbindungen in einem Stecker:
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Ich greif das nochmal auf. Es gibt serielle bzw. parallele Stecker mit speziellen Pins für solche Anwendungen. Sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus und ist u.A. bei Reichelt.de erhältlich:

Positronic-D-Sub-D-Subminiature-Connectors-Series-CBD-CBM-CBC-CBDP-QB-ACBDP-ACBMP-power-signal-coax.jpg


Ansonsten gibts GX16, GX12 oder GX20 Stecker beim Chinesen des Vertrauens:

5set-GX20-9-Pin-XLR-luftfahrt-stecker-Ham-Radio-20mm-f-r-Power-ausr-stung-L.jpg_Q90.jpg_.webp


Und sicher noch weitere Lösungen. Generell ist ja das Heizbett das größte Problem, alles andere sind Peanuts. Selbst ein Hotend zieht maximal 5A auf 12V, eher weniger.
 
SuperSlicer kann nur vertikale Supports oder? Also wenn ich eine Wand mit einem Fenster hab, kann man die Supports nicht irgendwie von der Build Plate aus starten? (Sowas wie "max overhang angle".)

(Ich weiß die organischen Supports aus PrusaSlicer können das dann wohl irgendwann. ^^)
 
Sagt mal, isst ihr was für ein Hotend Mount das ist?

Tronxy Hotend.jpg



Der Vorbesitzer hat den aus ABS gedruckt und ich würde den gerne erstmal weiternutzen.
Nur finde ich keine passende BLtouch Halterung dazu.


EDIT:
Hab was gefunden.
Der dort enthaltene BLtouch Mount passt in die Schiene des linken Lüfters.
Den müsste ich dann aber erstmal weglassen.

E3D V6 Hot End Mount and cooling von Rygar1432 | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com

This is my version of the E3D V6 mount For my X axis Linear Rail. | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle herunterladen
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Zuletzt bearbeitet:
Hattet ihr schon das Problem, das der einer der beiden Z-Stepper beim Z-Tilt kalibrieren in Klipper, nach dem anfahren der Position eine kurze Pause macht und nochmals 1mm weiterfährt?

Ich bin gerade dabei beim Tronxy Umbau das Z-Tilt zu testen, aber der Abstand auf einer Seite wird immer größer, bis Klipper abbricht.
Den Strom habe ich schon hochgedreht auf 1,1A das dürfte nicht das Problem sein.
 
Ich geh mal davon aus, dass alles leichtgängig läuft? Hast du das Bett vorher von Hand auf 1-2mm genau gelevelt? Wenn die am Anfang zu unterschiedlich sind gings bei mir nicht.
 
Tzk schrieb:
Ich greif das nochmal auf. Es gibt serielle bzw. parallele Stecker mit speziellen Pins für solche Anwendungen. Sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus und ist u.A. bei Reichelt.de erhältlich:

Ansonsten gibts GX16, GX12 oder GX20 Stecker beim Chinesen des Vertrauens:

Und sicher noch weitere Lösungen. Generell ist ja das Heizbett das größte Problem, alles andere sind Peanuts. Selbst ein Hotend zieht maximal 5A auf 12V, eher weniger.
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Ich hab gesehen, dass es einige andere Lösungen gibt, um die externe Box drum herum zu kommen.
minion-skr2-housing_mainboard-case-10-v1.webp

Printables

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Hier hat einer so ne Modulare Box erstellt, die man an die Profile schrauben kann.
Da bin ich gerade dabei die Benötigten Teile zu drucken :)
 
chrizZztian schrieb:
Ich geh mal davon aus, dass alles leichtgängig läuft? Hast du das Bett vorher von Hand auf 1-2mm genau gelevelt? Wenn die am Anfang zu unterschiedlich sind gings bei mir nicht.
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Am Anfang war der Unterschied 0,5mm am Schluss 3mm
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich hab nochmal alles genau von Hand gelevelt und dann nochmal Z-Tilt laufen lassen und er macht weiterhin diesen Mist :cautious:

Hier die Ausgabe:
Code: 
18:48
Retries aborting: Probed points range is increasing.
18:48
Retries: 2/4 Probed points range: 2.415000 tolerance: 0.002500
18:48
Making the following Z adjustments:
stepper_z = -2.716142
stepper_z1 = 1.934959
18:48
probe at 60.000,150.000 is z=3.849752
18:48
probe at 330.000,150.000 is z=1.434752
18:47
Retries: 1/4 Probed points range: 1.180000 tolerance: 0.002500
18:47
Making the following Z adjustments:
stepper_z = -1.342252
stepper_z1 = 0.930353
18:47
probe at 60.000,150.000 is z=2.996610
18:47
probe at 330.000,150.000 is z=1.816610
18:47
Retries: 0/4 Probed points range: 0.577500 tolerance: 0.002500
18:47
Making the following Z adjustments:
stepper_z = -0.976610
stepper_z1 = 0.135624
18:47
probe at 60.000,150.000 is z=2.275000
18:47
probe at 330.000,150.000 is z=1.697500
18:47
Z_TILT_ADJUST
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Oh man, ich hab den Fehler :wall:

Ich hatte die Einstellungen vom octoAl übernommen, dort sind aber Stepper Z1 rechts und Stepper Z2 links. Beim Tronxy ist das genau umgekehrt.
So hat er immer den falschen Stepper angesteuert :rofl:

Hab die Messpunkte getauscht und jetzt gehts (y)
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Sagt mal, isst ihr was für ein Hotend Mount das ist?

Anhang anzeigen 867150



Der Vorbesitzer hat den aus ABS gedruckt und ich würde den gerne erstmal weiternutzen.
Nur finde ich keine passende BLtouch Halterung dazu.


EDIT:
Hab was gefunden.
Der dort enthaltene BLtouch Mount passt in die Schiene des linken Lüfters.
Den müsste ich dann aber erstmal weglassen.

E3D V6 Hot End Mount and cooling von Rygar1432 | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com

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eventuell ein e3d V6? :)
 
Ja, das schon.
Aber welche Version davon. Da gibt's ja hunderte Varianten, jeder designed seine eigene.

Der Bltouch Mount funktioniert zumindest, aus dem Link 👍
 
Warum?
e3d-online.com

V6 All-Metal HotEnd

High-temperature performance The benefit of an all-metal design means the V6 can comfortably reach 300°C with the supplied thermistor. If you’d like to print at higher temperatures (up to 500°C), then you will need to use a plated copper heater block along with a PT100 or PT1000. Print standard...
e3d-online.com e3d-online.com
Es geht nur um diese Nut oben am Kühlkörper, mit der er geklemmt wird, die hält das alles. In der Regel (also z.B. beim Prusa) hast du dann unten nochmal einen "Ring", welcher den Kühlkörper stabilisiert, damit er nicht rumwackeln kann, aber gegen die Schwerkraft gehalten wird er nur oben.
Unten in den Kühler rein kommt dann ein passendes Heatbreak, auf das dann der Heizblock und da wiederrum die Nozzle rein. Weil das blöd zum zusammenbauen ist, ist das V6 so ne Sache, die ich eigentlich nicht wieder verwenden würde (hab eins in Betrieb, funktioniert auch gut, aber zum Zerlegen am Drucker ist es ein Scheiß).

Wie lang Heatbreak und Nozzle genau sind, ist eigentlich egal, auch die Maße vom Heizblock sind in erster Linie für den Bauteilkühler relevant.
Gibt auch den Volcano dafür (wenn du mehr Durchsatz brauchst), hier steht einfach der Heatblock hochkant mit einem längeren Nozzle, Kühler und Heatbreak sollten die gleichen sein (soweit ich weiss).

Sieht mir aus, als würde da jeder billige e3d V6 Klon reinpassen, außerdem steht es ja auch drauf. Schau einfach, dass der Kühlkörper so aussieht wie bei e3d.
 
Du verstehst mich falsch 😅

Es geht mir nicht und Hotend selbst, sondern um die Kunststoffteile drum herum.

Das Hotend ist ein original Tranglelab mit Metallheatbreak und Vulkano Heatblock.

Der Vorbesitzer hat die Kunststoffteile aus ABS gedruckt wegen der Temperatur. Ich selbst kann aber nur PETG drucken und muss daher die Teile erstmal weiterverwenden.

Und hier ist das Problem, da es tausend Varianten dieser Kunststoffteile gibt.
 
toscdesign schrieb:
Sagt mal, isst ihr was für ein Hotend Mount das ist?

Anhang anzeigen 867150



Der Vorbesitzer hat den aus ABS gedruckt und ich würde den gerne erstmal weiternutzen.
Nur finde ich keine passende BLtouch Halterung dazu.


EDIT:
Hab was gefunden.
Der dort enthaltene BLtouch Mount passt in die Schiene des linken Lüfters.
Den müsste ich dann aber erstmal weglassen.

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CR-10 Heavy Duty customisable modular e3D V6 mount Volcano 5015 ABL by chito

CR-10 Heavy Duty Modular E3D V6 MountI have started a Shapeways shop where you can get these parts printed. I have special versions of the V6 mount designed for Aluminium. At the moment the shop doesn't have much as I'm still setting it up. It's also expensive to get aluminum prints but its an...
www.thingiverse.com www.thingiverse.com

Vll ist es der
 
toscdesign schrieb:
Du verstehst mich falsch 😅
Zum Vergrößern anklicken....
Jetzt versteh ich dich richtig :d...

Du hättest gern die STL, die er verwendet hat? Da kann ich dann nicht helfen. An der Metallhalterung ist wohl nix verkehrt, wenn ich auch der Ansicht bin, dass man das ruhig aus PETG machen kann.
 
Hat hier jemand Interesse an einem stock Two Trees Sapphire Pro? Abzuholen im Raum FFM. Bin jetzt endlich dazu gekommen den komplett zurück zu bauen.

Würde den ansonsten für 130 bei EKA einstellen, jemand hier aus dem Forum könnte den Drucker auch für 100€ haben.

1679389142807.png
 
Ich hatte hier gestern noch irgend n Thema beim First Layer, kann mir aber nicht wirklich erklären was/woher. Overextrusion? z-Offset falsch? Wobei das ja dann eigentlich überall der Fall sein müsste.

C487C422-4414-4D88-BD68-F6A6DBF9C74C.jpeg9F609D1F-DCBC-4D0D-8102-C0CBC4357937.jpeg

Ab der zweiten Schicht war quasi kaum mehr was zu sehen, am fertigen Teil sieht man es nur noch unten.
 
Welches Filament würdet ihr für Luftauslässe bei einer Autoarmatur empfehlen?

Also Hitze- und UV beständig.

ASA?
 
@KurantRubys Das passiert normal wenn der Offset zu niedrig ist. Da es nicht überall auftritt könnte es hier am Mesh liegen.

@King Bill: Ja. Wenn das nicht reicht könnte man wohl auch zu PA (Nylon) greifen. Das sollte bei den beiden Eigenschaften noch eine Stufe über ASA sein. (Hab ich aber selbst noch nicht gedruckt.)
 
Noch was anderes. Was gibt es für cura alternativen für den Sovol sv01?

Hab bei cura 5 bei den z Naht Punkten ein absolut grausames Druckbild. Unter cura 4 gibt es dieses Problem nicht. Bzw. Ist nicht so krass.
 
Ich benutz seit 1-2 Monaten nun SuperSlicer. Kann doch noch einiges mehr/ besser als Cura. Alternativ ist wohl der Bambu Slicer gerade auch recht beliebt.
SuperSlicer hat z.B. auch einen "Pinsel" wo man die Z-Naht selber positionieren kann. (Auch wenn ich von dem Feature bisher selbst noch nicht viel gebrauch gemacht habe und deshalb nicht sagen kann wie gut das funktioniert.) ^^
 
Zuletzt bearbeitet:
chrizZztian schrieb:
@KurantRubys Das passiert normal wenn der Offset zu niedrig ist. Da es nicht überall auftritt könnte es hier am Mesh liegen.
Zum Vergrößern anklicken....
Sowas hab ich befürchtet, langsam aber sicher nervt mich das Heatbed richtig bei der Kiste. Ich hab jetzt mal meinen Start Gcode umgebaut das er vor jedem Druck n neues Mesh macht.

Bzgl Slicer bin ich recht schnell von Cura auf Prusa umgestiegen, bin sehr zufrieden damit und hab jetzt eigentlich nicht vor nochmal zu wechseln
 
KurantRubys schrieb:
das er vor jedem Druck n neues Mesh macht.
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Das scheint sehr geholfen zu haben, ich hab aktuell wieder einen flächigeren Print laufen und jetzt sieht das wieder so aus wie es aussehen soll. Geht zum Glück auch deutlich schneller als mit der Standard-Einstellung bei dem Marlin "Professional Firmware" Fork.
 
King Bill schrieb:
Welches Filament würdet ihr für Luftauslässe bei einer Autoarmatur empfehlen?

Also Hitze- und UV beständig.

ASA?
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Verarbeitbarkeit:
ASA => PC + PC-CF => PA12
ASA heiß genug drucken, 260/105, Kammer verwenden.
Das Polycarbonat-CF von Prusa ist gut zu drucken und wird sehr schön durch den Faseranteil an den Oberflächen, braucht aber ~285/115 Temperatur. Das normale PC von Prusa ist auch gut, aber wenn schon, würd ich das PC-CF nehmen.
Nylon wirst du höchstwahrscheinlich nicht dimensionsstabil hinbekommen.

Als Slicer würde ich SuperSlicer verwenden.
 
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