[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Morpheuz schrieb:
Filament trocknen: billiger Dörrautomat kaufen, rund und drauf achten dass ne Filament Rolle reinpasst
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done.

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... war gar nicht so einfach einen billigen zu finden... :-)

Hab noch trays übrig, wenn ich noch einen opfere könnte ich einen Drehteller und eine Durchführung drucken, dann könnte man direkt aus dem Trockner drucken.
 
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Je nach dem, was man vor hat, zu viel, weil die für vieles die Temperatur nicht schaffen.
Das ist der "beste" den ich gefunden hab, der 80-90°C schafft (und nicht son Plastikkack ist,... das Blech ist selbstverständlich auch billig gefertigt... aber immerhin kein brenn- und schmelzbarer Werkstoff lol)...

Hab vorn ca. 2/3 der Löcher abgeklebt, damit nicht sooo viel Luft durchgeht (Energie).
Sparsam ist das allerdings nicht, bei den aktuellen Strompreisen...

kA was die Plastikgurke oben auf 70°C so braucht.
 
Nunja die Dinger bekommt man gebraucht für teils 10€ auf EKA. Man muss die Körbe halt anpassen und im Zweifel etwas suchen. Aber günstiger ist es allemal. 🤷‍♂️
 
Danke für die Infos (y)

Mir geht es eher um den Stromverbrauch, das ist was auf dauer die Kosten eines solchen Automaten definiert.
Da bleibe ich doch jetzt eher bei den Trockenperlen, klar das trocknen dauert seine Zeit, braucht wiederum keinen Strom.
 
toscdesign schrieb:
Da bleibe ich doch jetzt eher bei den Trockenperlen, klar das trocknen dauert seine Zeit, braucht wiederum keinen Strom.
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Und wie trocknest du die Perlen? Oder wirfst die weg und kaufst neue?
 
pwnbert schrieb:
Das ist der "beste" den ich gefunden hab, der 80-90°C schafft
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Für welches Filament brauch ich denn mehr als 70°C?

Mir reicht das, das ABS zieht eh kaum was, eigentlich ist das nur für TPU und PETG.

Verbrauch kann ich gleich mal messen.
 
toscdesign schrieb:
Mir geht es eher um den Stromverbrauch, das ist was auf dauer die Kosten eines solchen Automaten definiert.
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Dagegen kannst eh nix tun.
Ne gewisse Menge Luft erwärmen braucht eben ne gewisse Menge strom.

Kannst dir nen Solar-Trocknet bauen im Garten, (machen diese Pilz und Natur Typen) nur ob das die Temperaturen schafft? Da musst schon gut sein...

gbm31 schrieb:
Für welches Filament brauch ich denn mehr als 70°C?
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Für das einzige, das man wirklich trocknen muss. Nylon.
 
pwnbert schrieb:
Für das einzige, das man wirklich trocknen muss. Nylon.
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Danke ,wusst ich nicht. Hab ich net. Evtl. wirds mal relevant wenn ich Zahnräder für das RC Projekt mach...

Ich hab mit den jetzt geholt weil ich ne ASA Rolle bekommen hab, die knistert und blobbt wie doof. Zusammen mit den paar nicht mehr so taufrischen PETG -Rollen, die ich noch hab, dachte ich, die 35€ (im Angebot) lohnen sich dann zum Retten.
 
Braucht man wirklich so eine hohe temperatur?
Ich meine wenn normale Verdunstung bei Raumtemperatur funktioniert, nur eben sehr langsam.
 
An die Pros hier.
Wie sieht das mit dem Trocknen den aus?

Ich habe meine Rollen in einer Drybox mit ordentlich Silicat + Feuchtigkeitsanzeige.
Habe mir die nachgebaut

Reicht sowas aus oder muss man z.B. ASA,TPU eventuell immer vorher aktiv trocknen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab mein Filament im Grunde auch in solchen Boxen wie du.
Zum Drucken hole ich die raus und die sind dann am Drucker ohne Trocknung.

Ich trockne nie extra vor dem Drucken.
Hatte bis jetzt auch noch keine Probleme, außer das neu angelieferte Filament war feucht.

Da half wiederum die Trockenbox und eine Wartezeit von 1-2 Wochen. Ganz ohne Filamenttrockner (y)
 
Ich nehme das TPU z.B. gar nicht Raus und schließe das Per Kupplung direkt an den Drucker an und mach ein Stopfen in den oberen Anschluss so das auch beim Druck keine Luft ran kann.

Edit: in nem Video habe ich nur gesehen das da gesagt wurde das sie grundsätzlich immer vorher troknen und die Silicat Dryboxen nicht wirklich was Bringen
 
Powerplay schrieb:
Ich nehme das TPU z.B. gar nicht Raus und schließe das Per Kupplung direkt an den Drucker an und mach ein Stopfen in den oberen Anschluss so das auch beim Druck keine Luft ran kann.
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Das brauchste nicht, außer in deinem Raum haste ne extrem hohe Luftfeuchtigkeit.


Powerplay schrieb:
Edit: in nem Video habe ich nur gesehen das da gesagt wurde das sie grundsätzlich immer vorher troknen und die Silicat Dryboxen nicht wirklich was Bringen
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Das ist ne Falschinformation, immer vorher trocknen braucht man nicht (nur bei PVA würde ich das machen).

Und das Silicat Boxen nichts bringen ist auch schon hinreichend wiederlegt.
Ich hab schon PETG, was richtig feucht war, in einer Silicat Box getrocknet.

Dauert nur lange (mehrere Wochen) und man muss regelmäßig das Silicat trocknen, das es die Feuchtigkeit wieder aufnehmen kann.
 
Ich habe 8 solcher Boxen.
Mein Drucker und das Filament ist bei mir im Keller wo man na klar schon etwas mehr Feuchtigkeit hat.
 
Kommt drauf an wie feucht es bei dir ist und wo das Zeug her kommt.

Ich hab immer zwischen 30 und 60% in der Wohnung, meine Rollen sind zwar in Zipbeuteln mit Silicabeutelchen, aber selbst wenn ich die Rollen draußen hab nehmen die kaum was auf.
Die eine oder andere in die Jahre gekommene PLA Rolle ist ein bisschen spröder geworden, und das PETG blobbt.
Beim ABS hab ich sogar bei selten benutzten Farben die 5+ Jahre rumliegen keine Probleme.
Bei den gängigen werden die Rollen nicht alt ;-).

Der Trockner schaltet nach dem ersten Aufheizen mit 450W zwischen 450 und knapp 20W periodisch um, also wohl der Mittelwert über die Zeit. Kann ich beim nächsten Trocknen mal loggen lassen.

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im Keller habe ich 60%.

Habe da noch eine Frage zu ASA Drucken.
Ich habe nen ASA Benchy gedruckt und von der Festigkeit mal mit PLA verglichen und der Schornstein ist beim ASA Benchy mit etwas kraft gut abzubrechen während das beim PLA druck einfach Brutal fest ist und man schon echte Probleme hat den Schornstein abzubrechen.
Verglichen habe ich mit Silbernes ASA von Extruder und Rotes PLA von Bambu Lab das Basic PLA
Habe schon allmögliches probiert, bestimmt 10x gedruckt, mit Drucktemperatur,Geschwindigkeit und auch Lüftung aber der ASA Druck wird nicht so stabil wie das PLA.
Ist das Normal das das ASA nicht so stark ist oder liegt das womöglich auch an dem Silbernem ASA
Habe nur mal gehört das bei den Farben auch Schwankungen in der Haltbarkeit sein sollen

EDIT: Habe hier noch ne Rolle Redline ASA-X liegen mal schauen ob ich die mal öffne und teste obs da besser ist von der Haltbarkeit
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Braucht man wirklich so eine hohe temperatur?
Ich meine wenn normale Verdunstung bei Raumtemperatur funktioniert, nur eben sehr langsam.
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Noo, you no understand!

Das Problem ist, dass sich die Gasanteile in der Luft, auch H20, gleichmäßig verteilen wollen, vereinfacht gesagt... ( https://de.wikipedia.org/wiki/Partialdruck , Dampfdruck...).
Somit kriecht die Feuchtigkeit aus der Luft ins Filament. Durchs an der Luft liegen wirds daher nicht trocken. Damit sie rauskommt, muss die relative(!) Luftfeuchte geringer sein als deren äquivalent zur adsorbierten (absorbirt?) Feuchtigkeit...
=> Du kannst die Luft rundherum also trocknen indem du sie a) absorbierst (Silica), b) chemisch entfeuchtest (Calciumchlorid), c) thermodynamischer Kreisprozess (Kältemaschine mit warmer/kalter Seite, Wasser kondensiert und fließt ab), d) einfach die Temperatur anheben, dann kann die Luft mehr Wasser aufnehmen und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt (ohne Wasser zu entnehmen).

Hier macht man also d).
Je höher die Temperatur, desto effizienter geht das (desto kleiner wird die relative Luftfeuchte, desto besser funktioniert die Entfeuchtung), allerdings darf man nur bis zu einer Temperatur gehen, bei dem das Polymer nicht beschädigt wird.


Ich hoffe, ich habs halbwegs nachvollziehbar erklärt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Powerplay schrieb:
Ist das Normal das das ASA nicht so stark ist oder liegt das womöglich auch an dem Silbernem ASA
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Wir hatten das eh schon, kann schon an der ASA Sorte liegen auch. Liegt aber auch am PLA. Gibt sehr gutes PLA und sehr schlechtes...
ASA muss am Schreibtisch nicht zwingend besser als ein gutes PLA sein, interessant wirds dann unter Temperatur und UV-Strahlung...

... mir ist gerade ein PETG-Teil zerbröselt, dass im Fenster einen kaputten Klip der Jalousie ersetzt hat... reicht wohl über 2 Jahre bei etwas Last schon überschaubare UV-Strahlung. Kunststoffe halt, kennt man doch, wenn sich alte Leuchtstoffröhrengehäuse desintegrieren und so...
 
Ja wir haben ja schon darüber geschrieben.
entweder ist das Bambu Lab PLA Basic Rot einfach unglaublich stark oder das ASA nicht gut. Vielleicht auch Beides....
mit Extruder habe ich zumindest kein 0815 ASA gekauft nur eben war Silber womöglich keine gute Wahl
 
Ich hab zwei große Boxen in die jeweils so 8-10 Rollen reinpassen. In jeder Box ist nen Kilogramm von den Trockenperlen mit Indikator (mir egal ob nicht so gesund, ich füttere die nicht und ich hab Zugriff auf einen alten Backofen in dem kein essen mehr zubereitet wird). In Kiste Nr 1 sind aktuell 17% Luftfeuchtigkeit und in Kiste 2 sind es 10%. Wenn ich was drucken will entnehme ich die entsprechende Rolle Filament und nach dem Druck wandert die dann wieder in so ne Box.
Bei Luftfeuchtigkeit von guten 60% in der Wohnung (altes Haus) geht das eig Recht gut.
 
pwnbert schrieb:
Noo, you no understand!
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Ganz ruhig, trink mal nen Schnaps :giggle:

pwnbert schrieb:
Das Problem ist, dass sich die Gasanteile in der Luft, auch H20, gleichmäßig verteilen wollen, vereinfacht gesagt... ( https://de.wikipedia.org/wiki/Partialdruck , Dampfdruck...).
Somit kriecht die Feuchtigkeit aus der Luft ins Filament. Durchs an der Luft liegen wirds daher nicht trocken. Damit sie rauskommt, muss die relative(!) Luftfeuchte geringer sein als deren äquivalent zur adsorbierten (absorbirt?) Feuchtigkeit...
=> Du kannst die Luft rundherum also trocknen indem du sie a) absorbierst (Silica), b) chemisch entfeuchtest (Calciumchlorid), c) thermodynamischer Kreisprozess (Kältemaschine mit warmer/kalter Seite, Wasser kondensiert und fließt ab), d) einfach die Temperatur anheben, dann kann die Luft mehr Wasser aufnehmen und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt (ohne Wasser zu entnehmen).

Hier macht man also d).
Je höher die Temperatur, desto effizienter geht das (desto kleiner wird die relative Luftfeuchte, desto besser funktioniert die Entfeuchtung), allerdings darf man nur bis zu einer Temperatur gehen, bei dem das Polymer nicht beschädigt wird.


Ich hoffe, ich habs halbwegs nachvollziehbar erklärt.
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Ja haste schön erklärt (y)

Also ich verstehe das so, es ist egal wie du das trocknest, hauptsache du trocknest es 8-)
 
@Powerplay wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat PLA eine der besten Layerhaftungen. CNC Kitchen hat da mal in einem Video (stehende) Karabinerhaken aus verschiedenen Materialien gedruckt und Gewichte dran gehangen und ich meine PLA hat da gewonnen. Die anderen Materialien sind dafür dann Bruchfester (also wenn man den Karabiner liegend drucken würde.) Außerdem hat man natürlich die anderen Vorteile.

Ansonsten bei ABS / ASA nicht zu viel Lüfter, darunter leidet auch die Layerhaftung und ich meine durch die Zusätze ist Silber sowieso typischerweise eher was schwieriger.
 
@chrizZztian
Danke für die Info. Ja Silber würde ich auch nicht wieder Kaufen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Hier nen neues Video von CNC Kitchen
 
Zuletzt bearbeitet:
Also zum Thema trocknen: ich habe hier 20-30 Kilo an Filament Rückläufern liegen. Da ist alles dabei von original verschweißt hin zu halb verdruckt und dann einfach zurückgeschickt. Die Dinger lagen ein halbes Jahr bei Amazon im Lagerhaus und nun seit Monaten bei mir im Regal. Davon musste ich bisher zwei Rollen trocknen ;)
 
Eigentlich hat PETG die beste Layerhaftung, da gehen Brüche quer durch die Layer der Belastung folgend.

An meiner alten Kawa, die zum Coffee umgebaut ist, hab ich einen Tachohalter aus PETG, der machts schon seit 3 Jahren draussen. Beim nächsten nehm ich ASA.
 
Ich glaube die beste Layerhaftung hat TPU :shot: :fresse2:

a036.gif
 
:-)

Der 3DDruckZwerg druckt wieder...
 
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