[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Olaf16 schrieb:
Mein 3D Drucker machte Anfang des Jahres hier und da gerne mal Probleme mit Thermal Runaway mit OctoPrint.
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Wie immer:
1. Sitz des Thermistors im Hotend prüfen
2. Hotend generell prüfen
3. Bauteillüfter Position checken, darf nicht Hotend anpusten
4. PID Tuning
5. Kabel auf Kabelbrüche kontrollieren
6. 5V Schiene prüfen (Thermistor wird darüber gespeist)
 
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@NeronMk
Danke.
Ich habe das Gehäuse ja fertig und, soweit ich weiß, braucht ABS ja eh wesentlich höhere Temperaturen als PLA.
Und wenn ich da 15 Minuten vorher Bed/Nozzle heizen lasse, dann sollte das im Gehäuse auch von den Temperaturen passen.
Das mit den Gasen weiß ich, danke. Aber da der Ender im Keller steht, ist das nicht so schlimm bzw. kann ich da für ausreichend Belüftung sorgen.
 
bmwbasti schrieb:
@NeronMk
Danke.
Ich habe das Gehäuse ja fertig und, soweit ich weiß, braucht ABS ja eh wesentlich höhere Temperaturen als PLA.
Und wenn ich da 15 Minuten vorher Bed/Nozzle heizen lasse, dann sollte das im Gehäuse auch von den Temperaturen passen.
Das mit den Gasen weiß ich, danke. Aber da der Ender im Keller steht, ist das nicht so schlimm bzw. kann ich da für ausreichend Belüftung sorgen.
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Ja, Heizbett muss du gut heizen und das Hotend auch. Am Hotend ist das Limit halt der PTFE Tube... der zersetzt sich halt bei höheren Temps. Die Capricorn sollen mehr aushalten. Kann ich aber bisher nicht beurteilen, da ich mein Hotend erst im Urlaub auseinanderbaue.

Ich überlege mir, ob es Sinn macht das Hotend einem Upgrade zu verpassen oder das alte etwas zu modden, zB durch ein SliceEngeneering Heatbrake. Würde mir das Ender3 Hotend nochmal bestellen und modden. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß, dass die Heatbrake nach 2 Jahren im Ender nicht mehr rauswill 🤨
 
NeronMk schrieb:
@Olaf16Ich hab öfters gelesen, dass die Socke Probleme bereiten würde. Mal ohne probiert?
Der Pi bekommt genügend Saft?
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Socke neu, das alte war bissl ausgehärtet. Aber ohne ist gefühlt bissl schlimmer mit Temps im allgemeinen

Tzk schrieb:
Wie immer:
1. Sitz des Thermistors im Hotend prüfen
2. Hotend generell prüfen
3. Bauteillüfter Position checken, darf nicht Hotend anpusten
4. PID Tuning
5. Kabel auf Kabelbrüche kontrollieren
6. 5V Schiene prüfen (Thermistor wird darüber gespeist)
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Bauteillüfter bläst sauber "runter", maximal bissl ans Nozzle. Aber so ist das ab Werk.

PID Tuning geht mit OctoPrint, aber nicht lokal. Verhalten ist aber auch mit PID Tuning bei OctoPrint ab und zu so. Ich werde nachher, da grad wieder versuche einfachere Sachen zu drucken, das Hotend komplett zerlegen und nochmal prüfen. Hinter dem Hotend ist minimal Staubansammlung, evtl. da nochmal reingreifen.


Nervt mich das. Gehe vllt. nochmal wirklich ruhig die Punkte durch :(
 
@bmwbasti:
Proto Pasta hat viele Spezialfilamente auf PLA Basis, die hochbelastbar sind. Die haben z.B. ein HTPLA genanntes PLA-Filament, das 110°C aushalten soll statt der üblichen 50°C.
 
Ich hatte das 3D Jake NiceABS mit Lieferzeitpunkt mit Ende Februar geordert. Das war am 02.02.2021. Nach einigen kleineren Verschiebungen ist die Bestellung jetzt auf Anfang/Mitte April verschoben worden. Bezahlen mußte ich sofort. Verschoben wurde so ganz ohne Rückfrage oder einer Info an mich. Davon mal abgesehen. Das Material soll mit jedem normalen Drucker mit Heated Bed verarbeitbar sein.
 
Nach dem Heizbett leveln drucke ich jetzt einen Calibration Cube aus. Habe ich alle Kabel zum/vom Effektor richtig verkabelt? Druckt der Predator etwas aus? Wenn ja, wie wirken sich die Rails auf das Druckergebnis aus? Diese und mehr Fragen will ich jetzt beantwortet haben. Das absenken der Arme kommt ja nur, wenn ich den Drucker ausschalte. Trotzdem frage ich mich, wie ich das beheben kann.

Im Slicer habe ich auf jeden Fall einmal die Geschwindigkeitseinstellungen auf den Standard gesetzt. 60mm/sec.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Er surrt nur leise im Hintergrund, während er seine Bahnen zieht. Er ist mit dem Umbau extrem leise geworden. Also im Vergleich zu vorher. Der Netzteillüfter ist das bestimmende Element. Und das bei 60mm/sek. Allein von daher war der Umbau schon ein Erfolg. Jetzt kommen die beiden kleinen Radiallüster aka Radau Brüder hinzu. Die sind natürlich nicht leiser geworden. Aber sie fliegen durch den SmartEffector eh raus. die Sunon 5015 liege schon bereit.
 
Zuletzt bearbeitet:
Beim Ender geht es noch. Der senkt sich nur wenn ich die Achse berühre und etwas mehr Gewicht auflege.
 
Dagegen helfen TL-Smoother, weil die Dioden das verhindern das der Strom beim "Zurück Kommen" das Board zerreißen :d
 
Die Motoren mit 65 Ncm sind bestellt. Vielleicht helfen die ja auch. Es nervt auf jeden Fall, daß ich künftig ein Päckle Tempos brauche, um dieses zwischen Hotend und Druckbett zu legen. Das ist in meinen Augen halt nur zu 80% gelöst. Ich muß mir da noch etwas überlegen.

TL-Smoother hatte ich mir bereits ganz am Anfang bestellt. Aber eher, um den Salmon-Effekt zu reduzieren. Die helfen in diesem Fall genauso gut wie Elfenstaub oder Feenhaar. ;)
 
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Kannst du nicht von oben einen Magneten runterhängen lassen, der in der höchsten Stellung am Hotend andockt? Nach dem Druck einfach ganz nach oben fahren lassen und zum Homen vor dem nächsten Druck müssten die Motoren ja genug Kraft haben, das loszureißen. Die Haltestärke kann man ja durch Größe und Abstand des Magneten regulieren.
 
bmwbasti schrieb:
@NeronMk
Danke.
Ich habe das Gehäuse ja fertig und, soweit ich weiß, braucht ABS ja eh wesentlich höhere Temperaturen als PLA.
Und wenn ich da 15 Minuten vorher Bed/Nozzle heizen lasse, dann sollte das im Gehäuse auch von den Temperaturen passen.
Das mit den Gasen weiß ich, danke. Aber da der Ender im Keller steht, ist das nicht so schlimm bzw. kann ich da für ausreichend Belüftung sorgen.
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Kommt auf die Raumtemperatur an, bei mir hat sich bewährt einfach mal den Föhn reinzuhängen für ne Viertelstunde, dann hat es zu Beginn des Drucks etwa 40 Grad und sinkt dann während des Drucks auf etwa 34 ab was meistens passt.

Ob ich jetzt mit nem PTFE Liner ABS drucken würde weiß ich nicht da rieche ich ja schon den geschmolzenen Liner :d
 
Wo bekommt man dieses PTFE Ding eigentlich in anständiger Qualität her, und gibts Alternativen? (für e3d)

edit: was für eine Frage eigentlich, beim Bezos natürlich...
 
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:d Entweder du gehst AllMetal oder du nimmst dir Capricorn (3Djake zB). :d aber ob die mehr aushalten... Marketing? :d
 
Hajo, und was für ein Metall nimm ich da?
Mal sehen ob ich ein 4x1 Messing Rohr bekomm hier... vorerst. Wahrscheinlich ist Messing das beste, vom Gleitverhalten her, isoliert halt nicht, was das PTFE gut tut.

Ob diese "AllMetal" Geschichten tatsächlich so schlau sind?
 
Allmetal bastelt man sich nicht selbst, zumindest habe ich davon noch nichts gelesen. Und schon gar nicht mit Messing, das Ding soll den Wärmetransport ja stoppen (deswegen Heat-Break).

Die einfachsten Modelle sind aus Edelstahl. Besser sind welche aus Titan (weil noch schlechtere Wärmeleitfähigkeit) und das aktuelle Optimum sind Bi-Metall-Heatbreaks. Da bestehen die Gewinde aus Kupfer und das Röhrchen aus Edelstahl.
 
Wir reden ja nicht vom Heatbreak, sondern vom Liner im Kühler dessen.

edit: Oh, es gibt ja tatsächlich Heatbreaks, wo der Teflon-Schlauch durchgeht... nönö, davon reden wir nicht, wenns danach geht hab ich ja schon eine "all-metal-heatbreak" aus Titan... mir geht es um die Führung durch den Kühler zum Extrudergear
 
pwnbert schrieb:
Wir reden ja nicht vom Heatbreak, sondern vom Liner im Kühler dessen.

edit: Oh, es gibt ja tatsächlich Heatbreaks, wo der Teflon-Schlauch durchgeht... nönö, davon reden wir nicht, wenns danach geht hab ich ja schon eine "all-metal-heatbreak" aus Titan... mir geht es um die Führung durch den Kühler zum Extrudergear
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Ja und nein.

Der Liner, PTFE Schlauch geht durch das Coldend an das Heatbreake. Bei günstigen Extrudern ist das Heatbrake billig und leitet die wärme besser als es soll. So kann der PTFE-Schlauch an der Heatbreak verbrennen.

Bei All-Metall ist es so, dass der PTFE-Schlauch nur im oberen Teil des Coldends steckt und du keinen liner innerhalb brauchst.

Man erreicht meist schon viel, wenn man die Heatbrake austauscht. Worüber ich gerade nachdenke. Obwohl ein MicroSwiss Allmetal auch nicht verkehrt wäre :d
 
Macht ihr das? Gerade ging es doch noch darum, dass der Liner im Heatbreak beim ABS Drucken Schaden durch die höhere Temperatur nehmen könnte. Und da geht es definitiv um den Teil im Heatblock. Der bei All-Metal eben ohne PTFE auskommt.

Oben im Kühler kannst du natürlich einsetzen, was du willst. Aber da sehe ich keinen Sinn darin, das PTFE zu ersetzen. Dürfte günstiger und gleitfähiger als Metall sein.
 
Messing lässt sich halt schön bearbeiten, und vllt. auf 1,85-1,95 bohren oder so... obs besser ist? Dann braucht man wohl gutes Filament...

edit:
Die Sache ist eigentlich der, dass mein PTFE-Schlauch hier 4,11mm hat und natürlich ums Arschlecken nicht in ein mit 4mm geborhtes Loch (real dann so 4,05-4,10) passt, ich mir aber nicht sicher bin, wie die Fertigungstoleranzen bei diesen PTFE-Schläuchen generell sind, und Prusa-Bedingt dieser Fitting oben am Coldend quasi entfällt (die Innennut für diesen kleinen Ring mag ich eigentlich nicht fertigen).

Den Innendurchmesser des PTFE-Schlauches kann man ja auch nicht beeinflussen... und gerade bei TPU wäre es vllt. interessant, wenn dieser halbwegs enge Toleranzen hat, damit sich das Material innen nicht zu sehr stauchen lässt. Man könnte natürlich auch ein PTFE-Stabmaterial verarbeiten, aber wie man da drin ein sauberes Loch dieser Größe und Länge zusammenbekommt...?

Wahrscheinlich ist es das beste beim PTFE-Schlauch chinesischer Fertigungstoleranz zu bleiben, mangels wirtschaftlicher Alternativen.
 
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1615473615870.png


Darum geht es bei Allmetal, dieses Stück PTFE was links zu sehen ist, wird unnötig, dein Bowden Tube bleibt dennoch nur kommt es dem heißen nicht mehr so nahe bzw im besten Falle gar nicht mehr.
 
NeronMk schrieb:
Was sagt ihr hierzu? Für den Preis mit Stahl-Düse?
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Doenermaker schrieb:
Kannst du nicht von oben einen Magneten runterhängen lassen, der in der höchsten Stellung am Hotend andockt? Nach dem Druck einfach ganz nach oben fahren lassen und zum Homen vor dem nächsten Druck müssten die Motoren ja genug Kraft haben, das loszureißen. Die Haltestärke kann man ja durch Größe und Abstand des Magneten regulieren.
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Ich werde mich zuerst mal um alles andere kümmern, Soll ja auch ein anderer (Direct-)Extruder draufgepackt werden. Dann der 65 Ncm Motor statt dem 46Ncm, der momentan verbaut ist. Die MagBallArms kommen ebenso noch. Dann schau ich mal, ob der Duet3D SmartEffektor nich auch zusätzliches Gewicht reduziert. Und wenn das Ding dann immernoch herunterschnackelt. Mich reizt das mit dem Kontergewicht. vielleicht pro Säule und dann in der Säule das Gewicht, das auf und ab geht. Hat was...
 
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