[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[NeronMk]

Kumpel meinte auch gerade: Bau direkt um!

... storniert, die 50€uronen hab ich auch noch..

 

[wwwnutzer]

Du wirst zwar vermutlich etwas mehr Zeit benötigen beim Slicer Settings finden aber hast dafür direkt DirectDrive und daher Filament Freiheit

 

[NeronMk]

Ja. Erstmal AllMetal und dann noch directdrive!

Da werden viele Würfel gedruckt 🤪 Stepper Einstellen ist ja noch die leichteste Übung.

 

[NeronMk]

Bestellt: MicroSwiss DirectDrive mit Hotend, MK8 Düse Stahl 0,6 und Filament mit Holz.

 

[pwnbert]

Schadet bestimmt nicht.

Diese Geschwindigkeitssache ist eben so eine theoretische, man redet über träge Extruder während man noch nicht mal einen sauberen Druck hinbekommt ... was bringt mir schon schnell drucken, wenn ich es noch nicht mal langsam zufriedenstellend hinbekomme...

Ich nehme mich da auch nicht aus, ich bin ja auch gerade mehr am Basteln als am Drucken.

 

[NeronMk]

Das stimmt. Schlussendlich ist es auch egal, ob der Druck jetzt 2h oder 4h braucht. Wir verdienen ja kein Geld damit!

 

[GuruSMI]

Sodele. Jetzt geht es erneut ans leveln und dem Testdruck. Ich hab jetzt nochmals den ganzen Nachmittag an den Säulen gesessen Irgendwann fand ich heraus, daß der Riemen rutschte. Nachdem ich das fixte, begann ich mit dem Spannen derselben.

Der Ersteller des Things empfahl, daß man stärkere Riemen kaufen solle, da bei ihm einer der Originalen beim Spannen gerissen sei. Ich hielt das eher für ein Witz. War es aber nicht. Am Ende hatte ich bei jeder Drehung an der Flügelschraube des Tensioners Angst um den Riemen. Aber er hält tadellos. Inzwischen sackt auch nur noch ein Slider leicht um 4-5cm ab. Beim Homen rattert nun eine Säuleauf den letzten Zentimetern. Da werde ich wohl noch nachspannen müssem. Aber das kommt morgen...

Bei den gekauften Motoren hätten die Stepper-Driver des Boards vermutlich eh aufgegeben. Da ist bei 2A schluß. Die Motoren saugen aber bis zu 2.0/2.1A. Sind die Toleranzen auch nur ein bißchen ungünstig, Wäre der Rauchmelder angegangen. Immerhin kann ich die Motoren bei meinem nächsten Projekt, dem Cube verwenden. Die werden dort (im Falle des HEvoRT) sogar als Equipment empfohlen. Prinzipiell war das also eine Investition in die Zukunft.

 

[Doenermaker]

Bei den gekauften Motoren hätten die Stepper-Driver des Boards vermutlich eh aufgegeben. Da ist bei 2A schluß. Die Motoren saugen aber bis zu 2.0/2.1A. Sind die Toleranzen auch nur ein bißchen ungünstig, Wäre der Rauchmelder angegangen.

Soweit ich weiß, stimmt das nicht. Die Motoren mögen bis zu 2.1A aushalten. Kriegen tun die aber nur, was du einstellst. Entweder per Firmware (TMC Treiber im UART/SPI) oder per Poti (also VRef). Natürlich kannst du da auch weniger einstellen. Du nutzt die Motoren dann zwar nicht zu ihrer vollen Kapazität aus, dafür bleiben sie aber kühler. Generell will man da die niedrigst mögliche Stromstärke einstellen, bei der keine Schritte übersprungen werden.
Und bedenke, dass die Angaben zu den Motoren meistens Peak Strom sind, man aber RMS einstellt.

 

[Tzk]

Der Ersteller des Things empfahl, daß man stärkere Riemen kaufen solle, da bei ihm einer der Originalen beim Spannen gerissen sei

Also wenn man so stark spannt das die Riemen reissen hat man andere Probleme... GT Riemen brauchen eigentlich nicht soooo viel Vorspannung bzw. wenn die reissen hat man es definitiv maßlos übertrieben.

Beim Homen rattert nun eine Säuleauf den letzten Zentimetern.

Bitte prüf da mal warum die das tut. Das hat nicht zu passieren. Teilweise muss man die Rails komplett zerlegen, säubern und neu schmieren. Je nach Herkunft ist Dreck in den Wagen, der sowas auslöst.

 

[GuruSMI]

Also wenn man so stark spannt das die Riemen reissen hat man andere Probleme... GT Riemen brauchen eigentlich nicht soooo viel Vorspannung bzw. wenn die reissen hat man es definitiv maßlos übertrieben.

Ich werde das garantiert nochmals kontrollieren. Die Riemen tun mir bei der Spannung echt leid. So kenn ich das nicht. Ich hatte bei der Lieferung des Predators einmal die Riemen geprüft, ob sie auf den Antriebs-/Umlenkrollen liegen und habe die Spannung der drei angeglichen. Aber das war's dann auch. In der Thing-Beschreibung steht (Ich zitiere aus der Beschreibung):

Update 01/02/2020:​

​

I have added fiberglass reinforced belts as an optional purchase. This is because the straps must get very tight to support the weight. (I broke those coming from anycubic). This is optional, but in my opinion it is highly recommended.​

Das ist eindeutig geschrieben. Er verwendet diese Vorspannung, um den Schlitten zu halten. Was mich bei dieser Herangehensweise verwundert, ist die Tatsache, daß er damit ja den Vorteil der Leichtgängigkeit zunichte macht.

Bitte prüf da mal warum die das tut. Das hat nicht zu passieren. Teilweise muss man die Rails komplett zerlegen, säubern und neu schmieren. Je nach Herkunft ist Dreck in den Wagen, der sowas auslöst.

Ich habe die Original HiWins und keine Clones gekauft. Das hat mich richtig Asche (3 MGNR12 Schienen á 1m mit 3 MGN12H Wagen als Set für "nur" 250€) gekostet. Sie waren auch einzeln in massive Plastikfolie verschweißt. Eine richtig gute Verpackung im Vergleich zu anderen aus China.

Ich überlege mir, ob ich nicht die Kugeln gegen welche von Kugel-Winnie tauschen sollte. Schmierstoffe habe ich übrigens genügend da.

• WD40 Specialist Silikonspray
• WD40 Specialist PTFE Trockenschmierspray
• LiquiMoly LM50 Litho HT

Auch Schleifsteine für Unebenheiten der Schienen liegen in der "Werkzeugkiste" und Schaschlikspieße, um die Schmiere an den Wagen zu bringen. Die Rails liefen, wie bereits gesagt, sehr geschmeidig. Ohne auch nur einen Ton von sich zu geben. Das Rattern an sich dürfte von der Antriebsrolle kommen, da der Riemen am Ende des Homens wahrscheinlich Zähne überspringt .

Soweit ich weiß, stimmt das nicht. Die Motoren mögen bis zu 2.1A aushalten. Kriegen tun die aber nur, was du einstellst. Entweder per Firmware (TMC Treiber im UART/SPI) oder per Poti (also VRef). Natürlich kannst du da auch weniger einstellen. Du nutzt die Motoren dann zwar nicht zu ihrer vollen Kapazität aus, dafür bleiben sie aber kühler. Generell will man da die niedrigst mögliche Stromstärke einstellen, bei der keine Schritte übersprungen werden.
Und bedenke, dass die Angaben zu den Motoren meistens Peak Strom sind, man aber RMS einstellt.

Ich hab das Gefühl, daß die originalen Motörchen für das Gewicht über dem Limit sind. Insbesondere, wenn ich die Kleinen mit den gekauften vergleiche. Selbst die kleineren 0,9° 45Ncm Stepper sind schon 1cm länger und weitaus schwerer. Die 65Ncm Version ist 2cm länger als die Originalen und hat richtig Masse (ca. 450gr). Ich werde mal die 65'er 1.8° verbauen und verkabeln. Danach muß ichschauen, Wie ich die Ströme/Spannungen der Stepper anpassen kann. Denn der 65'er müste ja über die Last nur müde lächeln. Auf dem Trigorilla Pro Board des Predator sind mWn aufgelötete A4988 Stepper Treiber verbaut.

Ich bin langsam aber sicher soweit, das vorhandene Duet2wifi zu verbauen, um eine definierte Basis zu erhalten. Die Informationen zu dem Trigorilla Pro Board sind mehr als spärlich.

 

[Tzk]

Ich habe die Original HiWins und keine Clones gekauft. Das hat mich richtig Asche (3 MGNR12 Schienen á 1m mit 3 MGN12H Wagen als Set für "nur" 250€) gekostet. Sie waren auch einzeln in massive Plastikfolie verschweißt. Eine richtig gute Verpackung im Vergleich zu anderen aus China.

Bei dem Preis wäre ich mir ja nicht sicher ob das originale sind oder einfach nur welche mit Fake Label. Zum Vergleich: Misumi MGN12 in ~450-500mm kosten ~80€/Stück. Sprich deine Hiwin sind doppelt so lang bei gleichem Preis - kommt mir etwas zu günstig vor. Kugel Winnie ist ne gute Sache. Wenn die Rails sauber laufen würde ich das allerdings lassen. Wenn es rattert und es am Motor liegt, dann würd ich die Finger von den Rails lassen.

Von den drei Schmierstoffen würde ich wohl das HT50 nehmen oder einen Schmierstoff den Hiwin laut Datenblatt empfiehlt. Silikonspray und PTFE halte ich in Linearwagen wenig von

 

[HardwareFreaky]

jetzt hab ich mein Drucker endlich ein haus verpasst jetzt ist das Wlan signal von Octoprint zu schlecht

 

[GuruSMI]

Bei dem Preis wäre ich mir ja nicht sicher ob das originale sind oder einfach nur welche mit Fake Label. Zum Vergleich: Misumi MGN12 in ~450-500mm kosten ~80€/Stück. Sprich deine Hiwin sind doppelt so lang bei gleichem Preis - kommt mir etwas zu günstig vor. Kugel Winnie ist ne gute Sache. Wenn die Rails sauber laufen würde ich das allerdings lassen. Wenn es rattert und es am Motor liegt, dann würd ich die Finger von den Rails lassen.

Von den drei Schmierstoffen würde ich wohl das HT50 nehmen oder einen Schmierstoff den Hiwin laut Datenblatt empfiehlt. Silikonspray und PTFE halte ich in Linearwagen wenig von

Zu den HiWins:
1. Die 250 Tacken sind die Ali Preise. Zoll/MwSt (75€) sind da noch nicht drin.
2. An jedem zweiten Loch der Schiene kann man HiWin BlaBlaBla lesen. Ist mir einem Elektroverfahren eingebrannt oder gelasert.

Zu den Schmierstoffen:
LM50 ist pastös. Die WD40 sind Sprays. Zudem ist das LM50 ein spezielles Lagerfett für Kugel-/Wälzlager etc. Es ist ein Parallelprodukt zum Lagermeister, das nicht erhältlich ist,, aber auf der HiWin-Liste steht. Ich würde bei Lagern immer ein pastöses Fett einem Spray vorziehen.

Zu dem Fehler:
Ich weiß nicht exakt, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, daß es an der Schnittstelle Motor/Umlenkrolle/Riemen liegt.

Momentan habe ich das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Und das passt mir überhaupt nicht. Ursprünglich wollte ich den Predator zwar umbauen, aber nicht von Grund auf. Mein Ziel war es, mit dem PRredator ABS/ASA drucken zu können und gleichzeitig eine Buildfläche zur Verfügung zu haben, wo ich alle Druckteile für einen HEvoRT, Voron, etc drucken kann. Diese Teile sind teilweise über 300mm, wenn man für den Selbstbaudrucker eine Buildfläche von 500x500 anstrebt.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 13.03.2021

jetzt hab ich mein Drucker endlich ein haus verpasst jetzt ist das Wlan signal von Octoprint zu schlecht

Ziehe den Pi doch aus dem Gehäuse heraus. Es geht doch nur USB und evtl Power vom Innern des Gehäuses zum Pi. Oder verbinde ihn via Ethernet.

 

[HardwareFreaky]

habe mir ein gehäuse für den PI gedruckt der Am Drucker befestigt ist. Aber ich werde Kabel ziehen bin sowieso kein Freund von Wlan

 

[Skip2baloo]

Hab mir jetzt einen Elegoo Mars Pro für 130€ mit 3-monatiger Garantie auf EBay geschossen. Zuvor habe ich mir Teile von netten Luxxern per FDM Drucker drucken lassen. Da es sich bei mir größtenteils nur um kleine Teile mit Details handelt, habe ich mich für einen Resin Drucker entschieden. Habe mich seit Wochen in das Thema 3D Druck eingelesen und eingeschaut und sehe da ein geiles Hobby auf mich zukommen.

 

[pwnbert]

Sodele. Jetzt geht es erneut ans leveln und dem Testdruck. Ich hab jetzt nochmals den ganzen Nachmittag an den Säulen gesessen Irgendwann fand ich heraus, daß der Riemen rutschte. Nachdem ich das fixte, begann ich mit dem Spannen derselben.

Der Ersteller des Things empfahl, daß man stärkere Riemen kaufen solle, da bei ihm einer der Originalen beim Spannen gerissen sei. Ich hielt das eher für ein Witz. War es aber nicht. Am Ende hatte ich bei jeder Drehung an der Flügelschraube des Tensioners Angst um den Riemen. Aber er hält tadellos. Inzwischen sackt auch nur noch ein Slider leicht um 4-5cm ab. Beim Homen rattert nun eine Säuleauf den letzten Zentimetern. Da werde ich wohl noch nachspannen müssem. Aber das kommt morgen...

Bei den gekauften Motoren hätten die Stepper-Driver des Boards vermutlich eh aufgegeben. Da ist bei 2A schluß. Die Motoren saugen aber bis zu 2.0/2.1A. Sind die Toleranzen auch nur ein bißchen ungünstig, Wäre der Rauchmelder angegangen. Immerhin kann ich die Motoren bei meinem nächsten Projekt, dem Cube verwenden. Die werden dort (im Falle des HEvoRT) sogar als Equipment empfohlen. Prinzipiell war das also eine Investition in die Zukunft.

Warum baut man das nicht mit Spindeln, ganz konventionell? Ist das zu langsam für einen Delta? Auch mit 5er/10er Steigung? Vielleicht würden da auch Trapezspindeln reichen, Schwerkraft sei Dank (ohne mir ganz sicher zu sein mit dieser Aussage).

 

[GuruSMI]

@pwnbert:
Interessante Idee. Die Entscheidung, wie das gebaut wurde, lag jedoch bei Anycubic und nicht bei mir. Ich nehme an, daß die V-Slot Führung die billigste Alternative war. Ich habe nur die V-Slot-Führung durch eine mit Linearschienen (aus Thingiverse) getauscht. Mein Hauptaugenmerk lag bei der Selektion auf der Baubarkeit ohne Modifikation der Aluprofile etc.

 

[pwnbert]

Ich kenn den Delta noch aus 2012, wo man beim Mendel aus Kostengründen noch metrische Gewinde auf der Z-Achse verwendet hat (was ja anisch okay war).

Aber 2021, wo man (ausreichend gute) Kugelumlaufspindeln günstig bekommt... tjoa.

TR 10 l rechts/links l ein- o. mehrgängig

TR10 l 5 Varianten zur Auswahl l Rechts- und Linksgewinde l ein- oder mehrgängig l Stahl gerollt l Länge 1000mm l DIN 103…

shop.ketterer.de

1m Trapezspindel 10mm mit 10mm Steigung (5 Gängig) bekommst um ca. 20€, ohne Mutter halt.
Oder Kugelumlaufspindel-Sets 1210, 1610, 1620... wsl. wäre 1210 brauchbar, wenn das von der Übersetzung halbwegs passt, musst halt rechnen.

Ich glaube, dass dieses Riemenzeug ja ganz nett ist vom Level Creality bis zum Level Prusa, über alles hinaus kann das halt nix.
Ist natürlich schwer zu bewerten, weil die Z-Achse bei den klassischen XY-Z Druckern wenig zu tun hat (wie gesagt, die metrischen Spindeln am Mendel waren voll in Ordnung, die Trapez am Prusa tuts voll). Beim Prusa bewegt der Riemen ja auch nur X und Y, muss hier nur beschleunigen und bremsen.
Beim Delta sind alle Spindeln in Z ausgerichtet, das Spiel sollte eigentlich egal sein, wenn die Beschleunigung abwärts jedoch schneller als 9,81 (-~10%) ist, brauchst du schon etwas "Spielfreies", also Kugelumlauf...
Ist halt schon son Grund, warum ich mir einen Prusa-Clone hingestellt habe, weil das zumindest haaaalbwegs solide ist.

Ist natürlich blöd, weil man dann eben vom 100ersten ins 1000endste kommt, und nie aktiv druckt sondern jahrelang am Drucker Basteln ist. (Sogar beim Prusa.. wobei es da ohne ginge...)

 

[NeronMk]

Gerade ein Video zum Voron gesehen.

Irgendwie reizt mich das kleine Ding xD Für um die 300€ selber basteln? Die Druckgeschwindigkeit scheint ja enorm zu sein.

 

[pwnbert]

Jaja, 300, mach mal. Wenn die Komponenten dann "ordentlich" werden und noch etwas feintuning gemacht wird, bist schnell bei ~1000....

 

[GuruSMI]

@pwnbert:
Mit der Spindel als Antrieb ist es aber nicht getan. Man braucht auch noch die Führungen. Und vom Profil her passt nur eines. Davon ab bin ich eher für Solides. Deshalb der Predator als Basis. Die drei Profile sind an sich superstabil. Weshalb ich da auch nicht reinbohren wollte. Das basteln an sich macht auch Spaß. Nur wollte ich das mit einem funktionierenden Drucker im Rücken machen. Sprich. Einen HEvoRt, RatRig ... bauen und den Predator als "Rückendeckung".

@Tzk:
Ich habe die ratternde Säule nochmals entfernt und die Fehler gesucht. Durch die heftige Spannung hat sich der 20T Pulley etwas von der Motorspindel gelöst. Böse falle. Denn man sieht sowas nur, wenn man die komplette Säule auseinander baut. Der Schlitten an sich gleitet auch senkrecht supersoft am Schlitten. Auch mit Riemen.

@NeronMk:
Ein Voron 2.4 als China Bausatz

869.62€ |Voron 2,4 V 2,4 CoreXY 3D Drucker Kit mit Verbesserte Teile|3D Printers| - AliExpress

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de.aliexpress.com

Es fehlen da scheinbar noch die Druckteile, Teile der Elektronik (z.B. Display), etc.

 

[NeronMk]

Meinst? Ich sehe das nicht so. Gut, man müsste noch etwas Material/Arbeitszeit in das Drucken der Verbinder aus ABS oder ähnlichem realisieren, aber das sehe ich nicht so kostenintensiv.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 13.03.2021

@pwnbert:
Mit der Spindel als Antrieb ist es aber nicht getan. Man braucht auch noch die Führungen. Und vom Profil her passt nur eines. Davon ab bin ich eher für Solides. Deshalb der Predator als Basis. Die drei Profile sind an sich superstabil. Weshalb ich da auch nicht reinbohren wollte. Das basteln an sich macht auch Spaß. Nur wollte ich das mit einem funktionierenden Drucker im Rücken machen. Sprich. Einen HEvoRt, RatRig ... bauen und den Predator als "Rückendeckung".

@Tzk:
Ich habe die ratternde Säule nochmals entfernt und die Fehler gesucht. Durch die heftige Spannung hat sich der 20T Pulley etwas von der Motorspindel gelöst. Böse falle. Denn man sieht sowas nur, wenn man die komplette Säule auseinander baut. Der Schlitten an sich gleitet auch senkrecht supersoft am Schlitten. Auch mit Riemen.

@NeronMk:
Ein Voron 2.4 als China Bausatz

869.62€ |Voron 2,4 V 2,4 CoreXY 3D Drucker Kit mit Verbesserte Teile|3D Printers| - AliExpress

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Es fehlen da scheinbar noch die Druckteile...

Ich brauch nix großes, der Voron Zero mit 100x100 würde mir reichen. Den bekommst als Bausatz schon für 350€ inklusive Versand.

Schlussendlich kann man sparen, wenn man die Teile selber sourced (glaube ich). Werd ich, nach dem Ender 3 Umbau auf DirectDrive mal überlegen. Bin schon länger auf der Suche nach einem kleinen Zweitdrucker.

 

[GuruSMI]

Ich will mir ja einen bauen. Wegen meines Bedarfs in Bezug auf große Teile in 500x500. Die Höhe könnte prinzipiell auch 200 oder so sein. Aber das gibt es nicht. Ein HEvoRT ist richtig schnuckelig. Ebenso ein RatRig V-Core. Ein Voron kommt nicht auf diese Größe. Ein RatRig V-Core3 in meinem Wunschmaß kostet ebensoviel wie ein Voron in 350x350, Und man bestellt ihn in Portugal.

Momentan habe ich mir jetzt die HEvoRT BOM zur Brust genommen. Ich will wissen, was mich das Teil kosten würde.

 

[HardwareFreaky]

es liegt bei mir gar nicht am schlechten wlan der Pi Überhitzt jetzt obwohl lüfter und Kühler verbaut sind.
Naja wird er nach draußen verlegt sowie das Netzteil.

 

[GuruSMI]

Aber Du mußt den Pi auf den Drucker ausrichten. Sonst sieht er ihn nicht.

 

[wwwnutzer]

Ich will mir ja einen bauen. Wegen meines Bedarfs in Bezug auf große Teile in 500x500. Die Höhe könnte prinzipiell auch 200 oder so sein. Aber das gibt es nicht. Ein HEvoRT ist richtig schnuckelig. Ebenso ein RatRig V-Core. Ein Voron kommt nicht auf diese Größe. Ein RatRig V-Core3 in meinem Wunschmaß kostet ebensoviel wie ein Voron in 350x350, Und man bestellt ihn in Portugal.

Momentan habe ich mir jetzt die HEvoRT BOM zur Brust genommen. Ich will wissen, was mich das Teil kosten würde.

Du kannst den Voron ja uach sebstständig auf 500 hochskalieren ist halt etwas mehr Arbeit

Obwohl ich den Hevort für ein geiles Stück Technik halte ist das in meinen Augen das größte Problem. Er ist einfach viel zu kompliziert aufgebaut und bietet damit mehr Fehlerpotenzial. Das ist die größte Stärke von Druckern wie Ender und Co. sie sind genial einfach konstruiert und jeder mit ein klein wenig technischen Verständnis versteht wie er funktioniert und das aus im Prinzip sehr wenigen Komponenten.

 

[NeronMk]

Ich bin schon gänzlich verliebt in den Voron Mir gefällt das Prinzip und der Aufbau. Klein oder groß. Nette Idee.

Ich schau mal, ob es sich lohnt das "fertige" Kit von Aliexpress zu nehmen oder die teile selber zu sourcen...

 

[GuruSMI]

@wwwnutzer:
Ich habe mir den Voron, den HEvoRT als auch den RatRig genauer angeschaut. Was mir am Voron besonders gut gefällt, ist das feste Druckbett. Aber das mit dem Hochskalieren ist nicht ganz so trivial. Denn das zusätzliche Gewicht muß ja auch getragen werden. Ansonsten könnte ich mir von der Stabilität her auch gleich einen Tronxy hinstellen. Der neue RatRig und der HEvoRT haben sind technisch angeglichen. Beide bieten die vollautomatische Bettnivelierung. Der HEvoRT ist hier aber schon länger auf dem Markt und hat damit einen Vorsprung, was Fehlerbereinigung betrifft. Ich bin eigentlich kein Early Adopter. Generell haben alle drei Drucker einen komplexen Aufbau. Der Voron basiert auf 2020 Profilen. RatRig verwendet 4040 und 20'er Profile. Der HEvoRT nutzt 3030 und 20'er Profile. Letztere beide gibt es als 500'er Version. Der Voron ist bis max. 350mm freigegeben. Weitere Unterschiede bestehen im Manual und der Community. Mir gefällt der HEvoRT wegen seines Rahmenaufbaus besonders gut. Er passt wegen seines Aufbaus am besten in die Ecke, in der er stehen soll. Zudem finde ich es genial, daß ich verschiedene Druckeroptionen wählen kann. Beim Voron finde ich das feste Druckbett besonders gut. Beim RatRig, daß ich ihn als Kit in 500x500 komplett bestellen kann.

Eigentlich hätte ich gerne einen Cartesian, mit dem festen Bett des Voron, dem Rahmen des HEvoRT und der Kit-Bestellbarkeit des RatRig.

 

[Tzk]

Das erste Problem dürfte sein einen Kartheser in 500x500 mit Linearschienen zu finden. Die meisten Projekte sind ja CoreXY... Ich war davon irgendwann so genervt, das ich begonnen habe meinen eigenen Kartheser zu konstruieren. Das Ganze steckt nun seit fast 2 Jahren in der Entwicklung, ich lasse es hin und wieder liegen um neuen Ideen eine Chance zu geben

 

[Woozy]

Das erste Problem dürfte sein einen Kartheser in 500x500 mit Linearschienen zu finden. Die meisten Projekte sind ja CoreXY... Ich war davon irgendwann so genervt, das ich begonnen habe meinen eigenen Kartheser zu konstruieren. Das Ganze steckt nun seit fast 2 Jahren in der Entwicklung, ich lasse es hin und wieder liegen um neuen Ideen eine Chance zu geben

Also nen CR10 S5 kaufen, Linearschinen dranschrauben und glücklich sein ist ein Überschaubarer aufwand