[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Vermutung war die Kühlung, auch weil die Lüfter nur 4000rpm haben. Damit kann man daneben noch einigermaßen sitzen. Besser als die 4010er Krawallbrüder.

toscdesign schrieb:
Wie groß ist deine Düse?
Welche Layerhöhe hast du gedruckt?
Welche Linienbreite hast du gedruckt?
Welche Geschwindigkeit hast du gedruckt?
Wie iste die minimale Layer Zeit eingestellt?
Hast du mal geprüft ob die Temperaturen die angezeigt werden, an der Düse auch stimmen?
Zum Vergrößern anklicken....
Düse ist eine 0.4mm Messing (Standard)
Layerhöhe bei 0.2mm. Breite müsste 0.4 oder maximal 0.5mm sein.
Geschwindigkeit wie im Screenshot bei 10/30/50mm für die Überhänge.
Minimale Layerzeit bei 8 oder 10 Sekunden.

Bin gerade nicht in der Lage zu prüfen was genau, da ich nicht zuhause bin, würde es aber nachliefern.

Wie prüfe ich ob die Temperaturen stimmen. Klipper zeigt die eingestellten Temperaturen je Segment an, wie der Slicer.
Gemessen hab ich das noch nicht.
 
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Die Scarf Seams hatte ich auch schon mal aktiviert. War jetzt aber irgendwie nichts was mich groß beeindruckt hätte. War aber vll auch einfach nicht das richtige Modell dafür.
Als ich es das letzte mal aktivieren wollte ist die Druckzeit von 2,5h auf 3h hochgegangen. Da hab ich es direkt wieder deaktiviert. :d
 
Für @Morpheuz interessant?
 
Zuletzt bearbeitet:
Sannyboy111985 schrieb:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Vermutung war die Kühlung, auch weil die Lüfter nur 4000rpm haben. Damit kann man daneben noch einigermaßen sitzen. Besser als die 4010er Krawallbrüder.


Düse ist eine 0.4mm Messing (Standard)
Layerhöhe bei 0.2mm. Breite müsste 0.4 oder maximal 0.5mm sein.
Geschwindigkeit wie im Screenshot bei 10/30/50mm für die Überhänge.
Minimale Layerzeit bei 8 oder 10 Sekunden.

Bin gerade nicht in der Lage zu prüfen was genau, da ich nicht zuhause bin, würde es aber nachliefern.

Wie prüfe ich ob die Temperaturen stimmen. Klipper zeigt die eingestellten Temperaturen je Segment an, wie der Slicer.
Gemessen hab ich das noch nicht.
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Sieht alles normal aus, von den Werten her.
Ich würde mal die Temperatur direkt an der Düse messen
 
Also rein von den Werten her dürfte alles passen, die Kühlung sollte OK sein. Wenn du da Probleme hättest sollten auch die "Decken" abhängen.
Hast du ein Infrarot Thermometer z.b. vom Grill?
Damit kannst du hinreichend genau die Nozzle Temperatur messen.
 
Hmm wenn ich von einer 0,6er auf eine 1,0er Nozzle wechsel, muss ich dann (abseits vom max volumetric flow) auch alle Parameter für die Filamente neu ermitteln (Temp, Flow,)?
 
Jo, vor allem sind wichtig PA, EM.
Temptower könnte man noch weglassen solange sich das Material der Düse nicht geändert hat. Aber da kannste ja nen verkürzten Test machen. Deine aktuelle Temperatur und dann +-5C.
 
Ich habe die Temperatur am Druckknopf geprüft. Habe es aber mit einer Messsonde gemacht und die die Schraubenlöcher neben der Nozzle gesteckt
Abweichung lag ne nach stelle bei 5 bis 10 grad bei 100 150 200 und 220 Grad.
Entsprechend sollte die Temperatur eigentlich passen.
 
Sorry, habe ergänzt, dass die Temperatur nach unten abweicht und Bilder der Sonde ergänzt.
Die war nicht voll umschlossen, was die Abweichung erklären könnte.
Mit der dem Infrarot Thermometer habe ich nichts messen können. Hätte das gerne als Zweitmeinung gehabt.
 
Kein Problem!
Ok, dann müsste die Temp also stimmen.

ggf. doch die Kühlung?
Hast du den Lüfter immer auf 100% ganz besonders bei den Brücken?
 
Evtl sowas als remote Fan ala CPAP/BerdAir nutzen?
Sollte eig genug Luft bringen.
So locker flockige 2300CFM oder 65m³/min
 
Naja, die zwei bringen so viel/wenig luft wie mein einzelner Sunon und der schwächelt teils, gerade bei solchen Stücken wo der Druckkopf nur kurz am Überhang ist und dann wieder sich wegbewegt.
Deswegen verbauen viele ja auch gerne nen Auxiliary noch zusätzlich.
 
Die sollten aber mehr Luft bringen, als die original Konfiguration.
Daher verstehe ich das schlechte Druckergebnis nicht.
Außer das mit dem Original Lüfter war noch schlechter🤔
 
Mit Original Lüftern habe ich das nie getestet.
Mein zweiter Druck war direkt der neue Shroud, da das Ding mit den beiden 4015 verdammt viel Lärm gemacht hat. Laut 3DJake haben die 11krpm. Leider findet sich keine Angabe über das Volumen.
Die Lüfter sollten eigentlich voll laufen. Kann mich nicht erinnern Änderungen beim Lüftergeräusch gehört zu haben als die Brücken gedruckt wurden.
Der Neptune hat ja noch den netten 4x 4020 Zusatzlüfterbalken, werde den wohl mal nutzen. Damit der nicht parallel zu Druckrichtung kühlt würde ich dann auch den Tower um 90 Grad drehen.
Alternativ werde ich mal einen Artic P14 zusätzlich kühlen lassen.

Bei den 5015ern habe ich mich für welche mit 4000rpm mit 3.3CFM bei 1.4w und 30db entschieden, wurden auch im Discord empfohlen. Sollten gleich oder besser wie die originalen 4015er sein. Adhoc finde ich noch 5015er mit 6000rpm und 5.3CFM bei 1.5W ohne Angabe der dB. Das sollte nochmal mehr Luft sein.
Wie gut kann man den Angaben der Förderleistung bei Amazon bzw. der Hersteller trauen? Gibt auch noch empfohlene Lüfter mit 5500rpm und nur 3.2CFM mit 2.4w und 40db.

Ich weiß, dass PLA viel Kühlung braucht. Lasst ihr die Lüfter die ganze Zeit voll laufen oder habt ihr geschaut was an Kühlung reicht um gute Ergebnisse zu liefern?
 
Zuletzt bearbeitet:
PLA: Schicht 1 aus, Schicht 2 volle Kraft voraus
Die 12V (mit Buck Converter, Regelung einfach übers Druckermainboard) Sunons die ich verbaut habe laufen mit max 6k und 5,4 CFM bei 24,63mmH2O

Einer im Stealthburner aktuell. Da kommen die Tage noch zwei als Aux für PLA
 
Sannyboy111985 schrieb:
Wie gut kann man den Angaben der Förderleistung bei Amazon bzw. der Hersteller trauen?
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Beim Billigkram imho wenig bis gar nicht. Vertrauen hätte ich da nur bei nem Händler wie Digikey, dann entweder Sunon oder gleich Delta.
 
Ich habe mal diese Anti-Vibrations-Füße aus TPU gedruckt.

makerworld.com

Anti Vibration Feet for X1 and P1 Series Printers by ebjspecials

Hello Makerworld Community, Here comes my model of an "anti-vibration foot" for the Bambu Lab P1S, P1P, X1 and X1C.The outer edge of the base looks slightly over the edge of the housing so that the housing can rest on it and noise is reduced.The original feet “do not” have to be removed for...
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Ich bin der Meinung, die taugen wirklich was. Es ist deutlich ruhiger geworden. Oder ich eben tauber, kann auch sein :lol:
 
@Rommel Ich sage nur "Masse-Feder-System", damit wird sogar der Voron leiser, da kein Körperschall mehr (y)

 
Ich würde mir gerne einen ordentlichen Filamenttrockner holen. Am liebsten, wo direkt zwei oder mehr Rollen reinpassen.
Der Sunlu S2 ist ja ganz brauchbar, aber hat schon jemand den S4 getestet?
 
Kollege von mir hat den, ist ganz zufrieden.
Außer das das Teil recht groß ist und man drüber einiges an Platz braucht um die Klappen öffnen zu können.
 
Rommel schrieb:
Ich habe mal diese Anti-Vibrations-Füße aus TPU gedruckt.

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Ich bin der Meinung, die taugen wirklich was. Es ist deutlich ruhiger geworden. Oder ich eben tauber, kann auch sein :lol:
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40x40 reicht, ausser du hast einen poop shoot, dann würde ich 50x50 nehmen.
 
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

1714064901664.png
 
So jetzt bin ich mir auch mal unsicher was das Druckbett angeht. Hab jetzt auch das erste glatte PEI hier, hab aber echt Schiss davor, darauf PETG zu drucken. PLA hält schon fast zu gut darauf, selbstsblösend ist da nix :d hab n bisschen die Befürchtung dass ich das mit PETG nur ruinieren kann?
IMG_3462.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:
KurantRubys schrieb:
So jetzt bin ich mir auch mal unsicher was das Druckbett angeht. Hab jetzt auch das erste glatte PEI hier, hab aber echt Schiss davor, darauf PETG zu drucken. PLA hält schon fast zu gut darauf, selbstsblösend ist da nix :d hab n bisschen die Befürchtung dass ich das mit PETG nur ruinieren kann?
Anhang anzeigen 993587
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Wenn du richtig gelevelt hast, sollte das kein Problem darstellen.
Die Platte muss dann halt nur komplett abgekühlt sein, beim ablösen.

Notfalls ins Eisfach, musste ich mal bei TPU 😆

Ich hab schon öfters PETG auf einer glatten gedruckt
 
Es muss ja farblich passen :ROFLMAO:

20240426_090906.jpg
 
toscdesign schrieb:
Die Platte muss dann halt nur komplett abgekühlt sein, beim ablösen.
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Meeeh :d dann wirds doch erstmal nur die texturierte für PETG. Hab auch schon kurz an 3DLac als "Trennmittel" gedacht, aber dann hält das ja nur noch mehr
 
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