[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ja Silk musst du oft langsamer Drucken.
Einfach mal ausprobieren.

Aber Flow Kalibrierung machst du vor den Druck bzw. hast du eingeschaltet?
 
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Bei Silk-Materialien schlägt die Kalibrierung, bedingt durch die Reflexion, oft fehl bzw. ist nicht zuverlässig.
 
toscdesign schrieb:
Ja Silk musst du oft langsamer Drucken.
Einfach mal ausprobieren.

Aber Flow Kalibrierung machst du vor den Druck bzw. hast du eingeschaltet?
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Die hatte ich bisher immer vor jedem Druck mit durchführen lassen.
Mir scheinen die Probleme im Druckbild auch erst bei späteren Lagen aufzutreten. Ich spiele heute Abend mal mit den Parametern.
Gibt es eigentlich Datenbanken mit bewährten Einstellung gängiger Drucker-Modelle und Filamenttypen?
 
Ich drucke das Jayo Silk mit 230 Grad und 60 Grad Bett.
Profil angelegt nach den Wiki Empfehlungen von Bambu. Läuft 1a. Gleicher Drucker.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Hier sind die Settings :

Printing with silk filaments

Information about how to print Silk Filaments successfully
wiki.bambulab.com wiki.bambulab.com
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab mir ein zweiten Drucker gekauft den
Creality Ender-3 V3 KE. Dann habe ich noch den Ender 3 Pro.
Da beide in einen Langen Schrank sollen, würde ich gerne ein Netzteil für beide nutzen. Könnt ihr da was empfehlen? Am besten auch wesentlich leiser als das vom Ender 3 Pro das ist nämlich Schrecklich.
 
Auf den 3 Pro steht nichts. Der andere ist noch original verpackt. Der 3 Pro hat jedenfalls 24 360w. Aber der lüfter ist alles andere als erträglich. Ansonsten werde ich wohl beide Netzteile in ein selbstgebautes gehäuse packen und mit ein bis zwei 120mm lüfter versehen.
 
Gute Schaltnetzteile machen eh nicht viel Abwärme.

Aber warum willst 1 Netzteil für beide?
Ich gib dir einen gut gemeinten Tip, schau, dass du die Drucker nicht zu sehr mit dem Schrank verwachsen lässt. Das ist zwar erst nice, stellt sich auf Dauer aber als total Service-unfreundlich heraus und ist nicht so cool.
 
Kann ich mit meinem Enclosure bestätigen und da muss ich nur nach oben abheben. Ist aber auch schon nervig genug teilweise
 
Naja, zerleg es, druck ein neues Gehäuse mit großem langsamen Lüfter? :d
 
Was hält man davon, ein 19" Wand-Rack als Gehäuse zu verwenden (für den Mini)?

Wsl. keine so tolle Idee (weil das Ding belüftet konzeptioniert ist), andererseits wäre es Platzmäßig ganz gut, sieht nicht nach Pfusch aus und mit abnehmbaren Seitenteilen und so doch recht praktisch.

Sowas?
Gerade der billigere dynamic basic sieht mir schon aus, als würde man den irgendwie halbwegs dicht bekommen... und 100€ wären im Rahmen, Alu-Profil wäre teurer und weit mehr Arbeit, aus Holz zusammengemurkst will ichs eigentlich nimmer machen, wäre wsl. auch nicht so erfolgreich.

Was ich schon hab isn PTC Heizmodul für Schaltschränke, Thermostat dazu (Finder) und so Kram... so ein Blechgehäuse ist zwar nicht optimal aber hmm...
 
pwnbert schrieb:
Was hält man davon, ein 19" Wand-Rack als Gehäuse zu verwenden (für den Mini)?

Wsl. keine so tolle Idee (weil das Ding belüftet konzeptioniert ist), andererseits wäre es Platzmäßig ganz gut, sieht nicht nach Pfusch aus und mit abnehmbaren Seitenteilen und so doch recht praktisch.

Sowas?
Gerade der billigere dynamic basic sieht mir schon aus, als würde man den irgendwie halbwegs dicht bekommen... und 100€ wären im Rahmen, Alu-Profil wäre teurer und weit mehr Arbeit, aus Holz zusammengemurkst will ichs eigentlich nimmer machen, wäre wsl. auch nicht so erfolgreich.

Was ich schon hab isn PTC Heizmodul für Schaltschränke, Thermostat dazu (Finder) und so Kram... so ein Blechgehäuse ist zwar nicht optimal aber hmm...
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Könntest noch mit selbstklebender Isolierung auskleiden. Optisch auf jeden Fall gut.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Könntest sogar relativ problemlos das Fenster isolieren, muss nur in einigen mm Abstand eine zweite Scheibe/plexi vor geklebt werden.

Luft dazwischen langt schon, muss nicht gleich mit Argon gefüllt werden ^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, das hatte ich schon, diesen Kram den man früher hinter Heizkörper geklebt hat. Das ist allerdings so billiges Plastik und auch diese "Spiegelfolie" drauf hat nix metallisches, mir ist mal das heiße Nozzle draufgefallen, hatte gleich ein Brandloch :d...

Bin kurz davor diese 100€ mal in den Wind zu scheißen um das zu testen.
Das Montagezubehör bei dem Ding ist halt etwas meh, aber das teure ist deutlich schwerer dicht zu bekommen, so wies mir ausseiht.
 
Fürs unters Druckbett habe ich welches mit Alufolie.

BTW hat sich echt gelohnt das zu isolieren.
 
Unterm Bett brauch ich keines, meinte das Gehäuse selbst.

Gibt noch so Glasfaser-Zeug mit Folie drauf ausm KFZ Bereich, das ist mir aber zu teuer und ich mag keinen Glasfaserfeinstaub im Wohnraum.
 
Hat wer einen BCN3D Sigma und kann mal teilen was für Umbauten alles gemacht sind?
Würde mich mal interessieren ob mittlerweile alle notwendigen (community) Fixes bei mir verbaut sind.

z.B. Die spanischen *Spezialisten* bei BCN3D lassen die PTFE-Tube direkt auf der Y-Axis Schleifen .... gibt zum Glück fertige Druckteile die das Problem beheben bereitgestellt von anderen Anwendern (https://www.thingiverse.com/thing:2300490).
Wirklich witzig ist das nicht was die da abliefern. Bei einem $3k Listenpreis erwarte ich, dass die das vor dem Vertrieb gründlich Testen und nicht der Anwender mit der Zeit sämtliche Designfehler findet und selber ausbügeln muss. Die Erfahrung ist wie bei einem billig China Drucker. Sorry. China ist besser. Dort Antwortet wenigstens der Hersteller auf Support-Tickets (BCN3D schickt nur Newsletter als "Antwort"....).
 
Nutenstein mit standoff.
Mainboard schrauben sind UNC sonstwas (freedom units). Metrische M3 bei Eigendesign gehen auch.
 
M3 Nutstein und sowas? https://www.amazon.de/Abstandshalter-Sechskantschraube-Distanzhülsen-Sortimentssatz-Mainnboard/dp/B09P8VB2G4

Gibts wohl auch als Freedom-Version: "pcb spacer unc 6 32" (edit: "standoff" heisst das /edit) etc... weiss aber nicht auswendig welches UNC das ist, HDDs haben wohl 6-32, ist recht ähnlich zu M3... Wird vermutlich auch Nutsteine für die Profile geben.

Nutsteine gibts von Bosch Rexroth wohl auch aus UNC, hab ich aber nur in irgend einem Avionik-Shop gefunden jetzt beim googlen und auch nur größer, klingt teuer :d...
Wenns UNC sein muss, würd ich mir "blanko" Nutsteine kaufen (gibt welche ohne Loch zum selbst bearbeiten) und nen guten HSS-G oder HSSE/HSSCo Maschinengewindebohrer (samt passender Kernbohrer) und das einfach per Hand bohren, Gewindebohrer bissl mit Kerzenwachs einreiben vorher (also Schmier- und Trennmittel für Alu), dann geht das auch mit dem Akkuschrauber gut, bei 6-32 UNC wsl. sogar mit dem Bosch Go oder per Hand...
Oder du druckst die Nutsteine einfach und machst so eine Einschmelzmutter oder eine 6-Kant-Mutter in UNC rein, sollte man beides bekommen.
 
Bestell lieber die Messing Version von den Stand offs.
Die ganze UNC Geschichte ist historisch. Als Europäer nehm einfach M3.

pwnbert schrieb:
Oder du druckst die Nutsteine einfach und machst so eine Einschmelzmutter oder eine 6-Kant-Mutter in UNC rein, sollte man beides bekommen.
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Kannst das Teil auch Drucken. Dann eine Madelungsschraube rein um die Mutter in der Nut zu fixieren wie die es im orginal gemacht haben.
Bei gekauften Nutensteinen die mit Feder/Kugel nehmen um die vor ort zu "fixieren".
 
Nutensteine etc. habe ich da, aber die die da zu sehen sind sind einfach um ein vielfaches länger als "die normalen".
 
Deren Lösung ist ein mit Laser (billiger als Wasserstrahl) zugeschnittenes Blech, sofern es high voulme ist wird das gestantzt.
Das rechts ist eine Linsenkopfschraube und dazu da, das Teil nach oben zu drücken, sodass es in der Nut fixiert ist und nicht bewegen/rutschen kann.
Links sieht aus wie eine Senkkopf-Schraube jedoch Wäre das so wie das auf dem Bild aussieht relativ wacklig. Da die Scrhaube durch ein Loch geht und in die Hülse verschraubt wird, ohne das irgendwas Kontakt zu dem Blech hat.
Egal. Die Hülse kommt als nächstes und dann noch eine Schraube um das Mainboard dran zubefestigen.

Du hast dieses Belchteil nicht als musst du mit einer anderen Lösung arbeiten bzw. überlegen ob das Blechteil einfacher herzustellen ist mit deinen Mitteln als eine Alternative.
Das Teil hat eine Funktion: Verbinde den abstandshalter mit dem Aluminiumprofil. Wie das passiert ist unwichtig. Relavant ist, dass du eine equivalente Baugruppe hast.
 
Meine beiden SR-2 bzw. das SR-X-Benchding von mir ist ja bekannt. Problem: EATX passt, sieht aber unfassbar klein aus. Alles andere passt nicht. Hieß für mich: Bald gibt es die ganze "Serie" in HTPX, EATX (HTPX, nur nicht so tief), ATX, mATX und ITX. DTX mache ich ggf. auch noch.

Mit einem Lasercutter kann man einen Großteil des "Cases" lasern, da alles in Inkrementen von 5 (5, 10, 15mm etc.) geplant wurde. Die Füße sowie die Halterung für die Boards sind davon aber ausgeschlossen.

Zubehör wie z.B. Kabelschienen, Halterungen für Storage (bisher hat nur alles über ITX einen 2.5"-Platz) kommen noch. In den Frontblenden lassen sich aktuell KEINE Radiatoren einbauen, da der Abstand dafür nicht ausgelegt ist. Radiatortaugliche Versionen wird es aber geben, ebenso zus. Radiator-Halterungen. Für die kleineren wird es auch SFX / TFX-Halterungen geben, ebenso für die größeren (ab ATX) 2x ATX-Halterungen.

Wenn ihr noch irgendwelche wünsche oder Anregungen habt bitte bescheid geben. ich würde das Projekt gerne bis Ende des Jahres in Stein gegossen haben und für die Community veröffentlichen können. Vielleicht finden sich dann ja auch 2-3 Leute im Forum die das wirklich "Produktiv" verwenden :)

Zum Thema von oben: Da aktuell Abstandshalter von ~15mm genutzt werden, die verklebt in einem 3D-Gedruckten teil stecken stehe ich da kein Board in Gefahr. Besser wären allerdings Nutensteine mit 2x M3-Gewinde, da werde ich die Tage was für fertigen lassen.

Bild 1: ATX-Version von Vorne Rechts, 2x 120er Front + 1x 120er in der Seite mit ATX-Netzteil
Bild 2: ITX-Version von Vorne Links, 2x 92er Front + 1x 92er in der Seite mit ATX-Netzteil
Bild 3: Die SR-2/SR-X - Prototypen
1721917254076.png

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