[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[pwnbert]

Well yeah. Die haben offenbar den PWM-Wert dafür hardcoded. Die Rede ist von etwa 38% (weil sie damit die billigen Lüfter verwenden können und sich den Noctua sparen können...)


Der PWM Wert wird zwischen 0-255 sein, wenn ich mir das ansehe. Die 80% kommen mit den ominösen 38% ja halbwegs hin. Also wäre wohl ~220 oder gleich 255 ein sinnvoller Wert.


Mal sehen, ob ich das hinbekomm. Das letzte mal, dass ich was kompiliert hab, wars mit VB6... nicht so ganz mein Business...

 

[KurantRubys]

Ist das für das Hotend bei Marlin nicht sogar Standard? Hatte damit ja nicht viel zu tun und bin u.a deswegen direkt auf Klipper. War aber beim Ender definitiv genauso.

 

[pwnbert]

Naja, hab den Drucker ja hier gekauft weil Klipper drauf wohl nicht rennt wie gewünscht.
Aber nen billigen schnellen 5V Lüfter kaufen und dann mit PWM betreiben is doch richtig fail.

Bin grad am lernen ...

 

[pwnbert]

https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1bqpego/need_help_prusa_mini_hotend_fanspeed_firmware_mod/

Meh, helft mir mal, was sind hier 100% PWM? Ich komm irgendwie nicht drauf... 255 statt 80 dürfts nicht sein.

 

[3D-CNC]

(weil sie damit die billigen Lüfter verwenden können und sich den Noctua sparen können...)

Schau dir den Prusa XL an. Die haben da auch so paar Probleme:
- Motor-Halterungen sind aus PETG -> verbiegen sich (deshalb liegen beim Gehäuse neue Teile aus PC bei. Die Drucker selbst werden jedoch immer noch mit PETG ausgeliefert [zumindest mien Wissenstand]). Das sind 3,7k€ Kisten und da erwartet man mehr.
- extrem langer heat soak beim Druckbett.
- Heatbed-titles bereitet scheinbar öffters mal Probleme z.B. https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues/3484 der Bug/report ist seit November 2023 offen. Letzte Woche eine Nachricht, dass es jetzt ein Ticket zu dem Problem gibt und dran gearbeitet wird.
....

Punkt Kosteneinsparrungen: Nozzle wiper/brush und purge bin gibt es auch nicht. Ozze shield für parked extruder? Fehlanzeige.


Prusa hat enorm viel für den 3D-Druck geleistet und bleibt dem open source größtenteils treu jedoch haben die einige Probleme die immer offensichtlicher werden.


Hatte meine Prusa schlussendlich vor die Tür gesetzt da die einfach zu unzuverässig waren. Ständig ist das lokale Prusa connect abgestürtzt (alle paar Stunden) und der komplette Drucker musste neugestartet werden. Damit die Kiste ohne Fehler überhaupt startet musste die SD-Karte entfernt werden. Der Bug war seit einem Jahr bekannt und immer noch in den stable release Firmwares enthalten. Sowas darf in einer Alpha oder Beta stecken jeodch nicht im stable release und schon garnicht über mehre Versionen hinweg (vermutlich wollten die nicht Monate/Jaher lang ohne InputShaper dastehen und haben deshalb weiterhin diese firmware die nicht startet als stable verkauft).

 

[RcTomcat]

https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1bqpego/need_help_prusa_mini_hotend_fanspeed_firmware_mod/

Meh, helft mir mal, was sind hier 100% PWM? Ich komm irgendwie nicht drauf... 255 statt 80 dürfts nicht sein.

Laut reddit x/255. In meinen Augen also 255/255 = 1. 80/255=0,314
FÜr 100% würde ich daher 255 eintragen.

 

[toscdesign]

Naja, hab den Drucker ja hier gekauft weil Klipper drauf wohl nicht rennt wie gewünscht.

Ja ich hab das damals mit RatOS (Klipper) versucht, da es dort schon ein fertiges Profil für den Prusa Mini gab.

Hat aber mehr schlecht als Recht funktioniert.
Außerdem ist dann das Display am Drucker nutzlos, da von Klipper nicht unterstützt

 

[KurantRubys]

255 statt 80 dürfts nicht sein

Hätte jetzt schon auch gesagt 255, kenn ich von Klipper auch so

 

[pwnbert]

- Motor-Halterungen sind aus PETG -> verbiegen sich (deshalb liegen beim Gehäuse neue Teile aus PC bei. Die Drucker selbst werden jedoch immer noch mit PETG ausgeliefert [zumindest mien Wissenstand]). Das sind 3,7k€ Kisten und da erwartet man mehr.

noice.

Prusa hat enorm viel für den 3D-Druck geleistet und bleibt dem open source größtenteils treu jedoch haben die einige Probleme die immer offensichtlicher werden.

Eigentlich schade.

Laut reddit x/255. In meinen Augen also 255/255 = 1. 80/255=0,314
FÜr 100% würde ich daher 255 eintragen.

Hm, hat irgendwie nicht funktioniert, oder ich hab was falsch gemacht, was natürlich im Rahmen des Möglichen ist.
Ich hab den Linux-Guide verwendet in ner VM (damit man ohne Nachdenken einfach wild irgendwelche Abhängigkeiten installieren kann )...
Die Firmware nimmt der Drucker auch und startet etc., also zerschossen hab ich da eher nix.

 

[King Bill]

Uhhh. Neues Spielzeug

 

[Morpheuz]

Wo Waschstraße? Wo Härtung?
Aber viel Erfolg und Spaß beim Panschen und immer dran denken, Handschuhe (nimm Nitrilhandschuhe, die anderen lösen sich durch ISO gerne mal auf und werden schleimig) und Atemschutz und immer gut Lüften nach dem Druck (beim Drucken willste ne konstante Temperatur haben, da kann Lüften kontraproduktiv sein; oder Absauganlage)

 

[King Bill]

Alles schon beim Primeday gekauft. Bis aufs Resin 😂

Aber das kommt hoffentlich heute noch.

Edit. Mist, kommt erst Mittwoch

 

[RcTomcat]

Hübsches Gerät

 

[pwnbert]

Well yeah. Die haben offenbar den PWM-Wert dafür hardcoded. Die Rede ist von etwa 38% (weil sie damit die billigen Lüfter verwenden können und sich den Noctua sparen können...)
Anhang anzeigen 1014905

Der PWM Wert wird zwischen 0-255 sein, wenn ich mir das ansehe. Die 80% kommen mit den ominösen 38% ja halbwegs hin. Also wäre wohl ~220 oder gleich 255 ein sinnvoller Wert.
Anhang anzeigen 1014904

Mal sehen, ob ich das hinbekomm. Das letzte mal, dass ich was kompiliert hab, wars mit VB6... nicht so ganz mein Business...

Ich hab jetzt in alle 3 Zeilen (567, 460, 462) 250 statt 80 geschrieben.
Funktioniert so, wie es scheint (ohne lange Testerei, aber es sollte sonst ja nix anders sein...).

Falls irgendwann mal jemand danach googelt und die Firmware für den Noctua Lüfter am Prusa Mini haben möchte, anbei die Firmware, in der Info steht "6.0.0.+7080", ich ab das aktuelle repo von Git verwendet. Bei Prusa gibts irgendwie schon 6.0.4. runterzuladen, aber nunja.
Damit der Drucker die Firmware beim Starten findet, muss man am Bootscreen 2x auf den Drehknopf drücken (bei der orig. Firmware wohl nicht).

Verwendung natürlich auf eigene Gefahr, ich bin ja kein Profi. Falls mir in Zukunft noch irgend ein Fehler auffallen sollte, werde ich das aber berichten/editieren.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 29.07.2024

Nachtrag:
Sowas hardcoden ist zwar ein Witz (es würde ja ein config File reichen, muss ja nicht ins Menü), ich hab mit ~14 Jahren gelernt, dass man sowas nicht macht. Aber immerhin ist der Kram soweit open source, immerhin etwas.

Ich finde, Prusa könnte sich mal wieder etwas zusammenreißen.

 

[3D-CNC]

Sowas hardcoden ist zwar ein Witz (es würde ja ein config File reichen, muss ja nicht ins Menü), ich hab mit ~14 Jahren gelernt, dass man sowas nicht macht.

Duet/RRF grüßt. Da ist alles eine config file oder Makro.

Perfekt ist RRF auch nicht: Stand alone gibt es Limitierungen bezüglich InputShaping oder wie schnell die Job Seite geladen wird. Im SBC-Mode ist es genauso stabil/instabil wie Klipper.

 

[pwnbert]

Die Idee den Drucker in ein 19" Netzwerkrack stellen zu wollen erweist sich als nicht nachahmenswert.

Dürfte zwar machbar sein und gar nicht soo schlecht werden, aber... geht wohl billiger, kompakter und einfacher.
Wenn ich was ansehnliches zusammenbring, werd ichs zeigen. Naja...

 

[chrizZztian]

Hab gestern den Beacon mit Contact eingerichtet. Klappt bis jetzt einwandfrei.

Mir ist nur noch nicht ganz klar was ich im Slicer (Filament Start GCODE) eintragen muss, um die letzte Zeile vom GCODE verwenden zu können.:

SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST={OFFSET}  ; apply optional material squish via slicer

€dit:

SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST={params.Z_ADJUST|default(0.0)|float}

und

SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.0x

im Slicer funktioniert.

 

[King Bill]

Wo Waschstraße? Wo Härtung?
Aber viel Erfolg und Spaß beim Panschen und immer dran denken, Handschuhe (nimm Nitrilhandschuhe, die anderen lösen sich durch ISO gerne mal auf und werden schleimig) und Atemschutz und immer gut Lüften nach dem Druck (beim Drucken willste ne konstante Temperatur haben, da kann Lüften kontraproduktiv sein; oder Absauganlage)

kurze Geschichte. Ich war gestern 2h in der Augenklinik weil mir beim entfernen der Stützstruktur ein kleines Teil ins Auge geflogen ist.

Merke! Neben Handschuhen und Atemschutz, auch die Augen nicht vergessen!

 

[toscdesign]

Wie du hast das ohne Schutzbrille gemacht 😵
Notfalls ne Sonnenbrille nehmen, wenn man gerade keine Schutzbrille zur Hand hat, besser als nix.

Ich hoffe es ist wieder alles OK und das Auge ist unverletzt!

 

[Morpheuz]

Ok. Gutes Argument. Hab ich vergessen zu erwähnen, ich denke an sowas nicht da ich Brillenträger bin, d.h. ich hab eh schon nen Schutz für sowas.

Btw: es geht einfacher mit den Supports wenn du die nach dem waschen (und in warmes Wasser legen) und vor dem härten entfernst (nachteil, bei net so gutem Resin können sich kleine Bauteile dann beim härten verformen)

 

[King Bill]

Alles I.o.

Auge ist heile, war nur sehr gereizt und ein kleines Teil hat er rausgefischt.

Nix verätzt.

 

[RcTomcat]

Alles I.o.

Auge ist heile, war nur sehr gereizt und ein kleines Teil hat er rausgefischt.

Nix verätzt.

Dann Glückwünsche zum unverletzten Auge.
Narben auf der Hornhaut möchte man nicht haben, spreche da aus Erfahrung (nicht vom hobby ).....

 

[schnipp959]

Ikea Samla 45Liter Box, 1kg Trockenperlen rein, ne 3mm dicke Fensterdichtung in den Deckel geklebt und 8 passende Samla Clips gedruckt. Passen 6*2,5kg rollen oder 10-12*1kg rollen pro Box. Hab drei solcher boxen zur Lagerung

Zum Trocknen habe ich einen Sunlu S2 (gibt's immer mal wieder ein Angebot).

Gelagert wird in IKEA 365+ Boxen (passen zwei 1kg Rollen rein) + Silica


Da ich keine Lust habe jedes neue Filament vor dem Drucken zu trocknen, drücke ich dann halt auch mit dem "feuchten" Filament. Was auf dem A1 erstaunlich gut funktioniert.

Klar die Drucke sehen dann nicht perfekt aus, was einige hier echt triggert, ist mir aber egal wenn das Teil passt und hält.

Nutzt ihr die Ikea 365+ / Samla Boxen nur zum lagern oder druckt ihr (oder sonst jemand hier) direkt aus den Boxen?

Gibt ja druckbare Bausätze um direkt aus einer Samla zu drucken.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?

Reicht sowas als Trockenbox oder sollte man doch zusätzlich eine aktive Trockenbox (z.B. Sunlu S2/S4) haben?

 

[joshude]

Ich nutze meine IKEA SAMLA nur zum Lagern

 

[Morpheuz]

Lagerung in Samla. Ich habe nix was so hygroskopisch ist damit ich das direkt aus einer Trockenbox drucken müsste.

 

[schnipp959]

Mir geht es da auch eher drum die Box nicht für jeden Filamentwechsel öffnen zu müssen, sondern gängige Filamente in einer Samla-Box zu haben für einen bequemeren Wechsel.

So in der Art:

 

[pwnbert]

Das mit den Samla wird eh überbewertet. Die Dinger sind imho scheiße aus unterschiedlichen Gründen, aber wer damit klar kommt, warum nicht.

Das mit dem hygroskopisch is auch so ein Thema, solang man nicht gerade PA/Nylon oder ein ähnlich bitchiges Filament hat... ist das eigentlich nicht soo das Thema.
Trockenbox ist auch so ne Sache, gerade wenns heiß is und schwül im Sommer wirkt das keine Wunder (ohne zu warm zu werden), ein Blick ins HX-Diagramm gibt Aufschluss.

Einfach nicht 100 Filamente kaufen, die dann 10 Jahre lang rumliegen (so wie ich, lol).

Anhang anzeigen 1017232

Ja, diese Art Box ist gar nicht schlecht.
Aber das so dicht zu bekommen, dass es auch dicht ist.. naja. Sind halt wieder diese ungelernten "Maker".
Hat ja nen Grund warum "Aluverbundrohre" diese diffusionsdichte Aluschicht drin haben, merkt man ja schon bei der PC-Wakü, wie das Wasser durchs Geschläuch diffundiert über die Jahre. Klar, das ist jetzt nicht so tragisch, so viel dampft durch das Plastik nicht durch (je nach Kunststoff), aber der Deckel muss echt gut aufliegen (bei diesen verzogenen großen Spritzgussteilen...), die ganzen Durchführungen dicht...



Ich hab so nen Dörrapparat (aus Edelstahl) der warm genug für Nylon geht...
Diese Sunlu S2 hab ich auch, mal sehen, wie sich die schlägt... bissl warm halten is ja besser als nix. Aber viel mehr als ein Leberkäswärmer ist das halt leider auch nicht, muss man sich realistsich eingestehen.

Eine echte gute Trocknung wäre wsl. am besten mit einer Mischung aus Wärme und Vakuum. Wobei da auch die Frage ist, ob man nicht irgendwelche Weichmacher ausm Kunststoff "saugt".


tl,dr:
Keine Wissenschaft draus machen. Solang du keine echten Probleme mit feuchtem Filament hast, passt das schon.
Nicht zu viel kaufen und die Sachen auch aufbrauchen.

 

[schnipp959]

Mir ist schon bewusst, dass sowas nicht 100% dicht ist, aber Fensterdichtband und Clips um den Deckel verteilt dürfte schon etwas helfen.
Dazu noch etwas Silica Trocknungskügelchen.

tl,dr:
Keine Wissenschaft draus machen. Solang du keine echten Probleme mit feuchtem Filament hast, passt das schon.
Nicht zu viel kaufen und die Sachen auch aufbrauchen.

Der Drucker steht halt im Keller im Raum des ehemaligen Heizungöltanks. Der Raum ist halt ungeheißt und ist dauerbelüftet.
Von daher gehe ich mal davon aus, dass da die Luftfeuchtigkeit schon was höher sein wird, vor allem Richtung Herbst/Winter.

Einfach nicht 100 Filamente kaufen, die dann 10 Jahre lang rumliegen (so wie ich, lol).

So viel will ich mir jetzt nicht anschaffen.
Ich stehe noch am Anfang, aber da wird sich denke mal schnell was ansammeln. Schwarz, Grau, (Hellgrau), Weiß in PLA + PETG (ggf. auch 2-3 Rollen jeweils) und dann ggf. noch ein paar Farben. Vielleicht noch 2-3 Rollen anderes Material (TPU). Bei 15+ Rollen kann man da ganz schnell sein.

 

[pwnbert]

Bau dir eine halbwegs dichte Kammer rein (so wie diese Gastro-Kühlzellen oder so) und stell einen kleinen Kompressor-Luftentfeuchter rein, dann wirds drin etwas wärmer (umd die Aufnahmeleistung von dem Ding) und trockener.
Irgend nen alten Schrank reinstellen, mit Dichtanstrich fürs Badezimmer innen dicht machen oder so... oben Drucker, unten Entfeuchter, ganz oben Filamente lagern, oder so irgendwie. Kondensatleitung nach außen.

~250W haben die kleinen. Wennst eine PV hast, einfach tagsüber laufen lassen. Evtl. kann man das Silica als Puffer verwenden, kein Plan inwiefern das "trocknet" wenn die Luft trocken genug ist (ohne heiß zu sein), müsste man halt testen.

Ist imho die sauberste Lösung, wennst das mitm Drucken irgendwie ernst meinst.
Die Slica-Kugerl mitm karziogenen Farbstoff alle Tage im Backofen auskochen, idk... braucht auch Energie.

 

[joshude]

aber Fensterdichtband und Clips um den Deckel verteilt dürfte schon etwas helfen.
Dazu noch etwas Silica Trocknungskügelchen.

So handhabe ich es. Sicherlich nicht perfekt, aber besser so als komplett ohne.
In der Box hält sich die Luftfeuchtigkeit recht konstant bei 13-16%. Im Büro sind es um die 60%.