[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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scars schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrung damit Filamente zu verbinden/verschweisen?
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Nope. Ich habe da einen Filamentsensor der schreit, wenn nichts mehr da ist. Kann ich einen Wechsel absehen, drücke ich auf Pause und im erscheinenden Dialog auf Filamentwechsel. Beides klappt bei der Original-Firmware des Predator und ist funktionabel. Mir steht (dank Chitu) der M600-Befehl nicht zur Verfügung. Wie das auf dem Duet aussieht, kann ich momentan nicht sagen.

Es funktioniert sogar, die Enden der Filamente von der alten und neuen Spule passend zuzuschneiden und dann händisch einzuführen, bis der Extruder greift. Mit etwas Gespür in den Fingern merkt man, wann man korrekt nachführt und wann der Extruder das Material greift.

Tzk schrieb:
Oh, sicher? Ich hatte meine ich nur erwähnt das ich generell WLP nutze... Ich hab etwas WLP am Thermistor und an beiden Gewinden der Heatbreak. Bei mir ist das aber ganz normale Arctic MX-4 in der 2019 Edition, also nix dolles. Die WLP verbrennt bei mir leicht, ist aber egal. Denn selbst leicht angeschmorte WLP ist besser als Luft :d
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Mein Fehler. Empfohlen von @GorgTech in diesem Post. Das Arctic MX4 verwende ich seit Jahr und Tag für meine CPU's. Diese Xilence WLP ist prinzipiell auch nichts besonderes. Hält halt nur 280°C oder so aus und kostet mit 6,90 € für 1,4 gr. auch nicht besonders viel.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also Filament mit nem Feuerzeug anschweißen geht schon, ggf. mit nem Cutter etwas nacharbeiten, damit es nicht festklemmt an der Stelle. Ich hab mir so ein Aluminiumteil zum Anschweißen bei Ali besorgt, aber noch nie wirklich benutzt. Filamentwechselfunktion ist da einfacher.
Einen Filamentsensor hab ich auch, hat mir schon ein paar lange Drucke gerettet, da Filament alle, abgebrochen oder verheddert.

Bezüglich WLP, die sollte an die kalte Seite der Heatbreak, da kannst irgendwelche nehmen, wird da ja nicht so heiß. Bei Thermistor, Heizkartusche und der heißen Seite der Heatbreak ist das so ne Frage. Original ist da selten welche dran und wenn muss man halt auf die Hitzebeständigkeit achten. Ich würde es zumindest unterlassen welche zu nehmen, die das nicht aushält und drauf zu sch***** wie Tzk... aber das muss jeder selber wissen.

Mfg Bimbo385
 
Jede Paste würd ich dort auch nicht reinschmieren... Mache ich allerdings mittlerweile >4 Jahre so und bin immer gut mit gefahren.
 
Ich hab da spezielle WLP von Bohrers drauf. Die soll 300 Grad abkönnen. Dachte mir für die 30 Cent nehm ich das bei meiner Bestellung glatt mal mit.
In Anbetracht dessen, dass viele Drucker sogar gut ohne WLP klar kommen, dürfte das aber selbst mit guter "normaler" WLP kein Thema sein.
MX4 hält laut Hersteller bis zu 250 Grad aus.

Ich hab mal etwas gedruckt und gemalt die letzten Tage. Wird langsam aber sicher

Castle1.jpgCastle2.jpeg
 
Super Ding (y)

WLP im Hotend wird überbewertet dadurch das die ganze Geschichte eh geklemmt ist macht das nur nen marginalen Unterschied. Ich kenne keine WLP die Dauerhaft mehr als 400 abkann ohne sich zu zersetzten.
 
Bei der WLP hab ich eine Hydronaut, laut Beschreibung darf recht heiß werden.

Hatte vorher irgend eine andere die ich über hatte, die ist so komisch ausgehärtet, weshalb man die "Kapsel" vom Heizelement und Thermosensor nimmer gut ausm Heizblock bekam.
 
Die Slice Paste hatte ich auch eingeplant. Allerdings wird die Paste in Deutschland als bis zu 300°C beworben. Vermutlich hat man statt der Celsius eine Fahrenheitangabe erwartet. Denn in dem geposteten Link ist diese bis zu 1.800°C anwendbar.

Ebenso meine ich irgendwo gelesen zu haben, man solle alleinig die Heizkartusche mit der WLP verbauen. Diese würde aushärten und so eine dauerhafte Wärmebrücke ernöglichen.
 
Ich hatte die WLP hauptsächlich am Thermistor, als ich noch einen mit Glasperle eingesetzt hatte. Die hingen ja nur grob in der kleinen Bohrung drin und hatten viel Luft außenrum. Mit WLP hatte man da wesentlich bessere Ergebnisse. Heizpatrone, Heatbreak und Düse setze ich trocken ein. Nur am oberen Ende der Heatbreak hab ich wieder WLP.
 
Ich hab in meiner Planung ein Mosquito mit BerdAir eingeplant. Nur gut, daß ich da bereits diese Bor-Nitrit-Paste mit eingeplant habe. Kostet mit 11,90€ jetzt auch nicht die Welt.

Aber diese BerAir Geschichte reizt mich. Trotz geringerer Luftförderleistung soll sie einen bzw. zwei 5015 in der Kühlleistung locker abhängen. Einen Halter für den Smart Effector bekommt man entweder als Druckmodell oder CNC-gefertigt. Besonders interessant finde ich, daß das gedrehte Teil wohl mit dem Orbiterhallter harmoniert.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Slice hat übrigens einen Mosquito Magnum+ herausgebracht. Kostet auch "nur" knapp das doppelte des normalen Mosquito.
 
Ich habe mich endlich mal dazu herabgelassen auf BondTech DualDrive Clone umzustellen. Nachdem die Feder des original Extruders langsam aber sicher ausgeleiert war, musste ich mich zwischen einfach ner neuen Feder oder einem neuem Extruder entscheiden, ist dann der Extruder geworden was man hat, hat man :d
 
BondTech baut gute Extruder, die Clone sind meist auch wesentlich besser als die Standard Dinger am Drucker.

Ich bin ja immer wieder erstaunt wie doof manch ein Benutzer ist....Habe heute 8 Kilo Filament bekommen. Kostenlos da Rückläufer von Amazon. Dem Händler helfe ich auf Facebook ab und an aus.
Das sind effektiv volle Spulen welche einfach ohne Silica Gel etc zurückgesendet wurden. Bisher keine schlechte Wicklung erkennbar, erster Testdruck läuft auch super. Bei einer Spule lag sogar ein echt mies aussehender Temp Tower bei ^^.
Scheint so als würde ich insgesamt 18 Kilo gutes Filament geschenkt bekommen.
 
Daß ich geduldig sein muß, habe ich bei meinem Umbau auch gelernt. :d Das ist eher was für Fleischesser.

Ihr wißt ja: In der Natur sind alle Vegetarier gleichzeitig Opfer.
 
wwwnutzer schrieb:
Ist halt kein Hobby für ungeduldige :fresse:
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Ja aber ich hab die erste Rolle Filament schlicht aus der Box genommen, ohne trocknen auf den Drucker und mit Standard Settings losgedruckt.
Das hat ja nix mit Geduld zu tun sondern schlicht miesen Einstellungen im Allgemeinen.
Hatte auch schon eine Rolle mit Knoten etc aber hier liegen echt 8 Kilo wunderbar gewickelten Filaments. Naja, mir Recht. Je mehr die zurückschicken desto häufiger kriege ich Filament XD.

Viele haben leider wirklich diesen "Plug and Play" Ansatz. Vorstellung: Man macht ein Foto von etwas und "druckt" das dann aus.
Ich bin auch echt kein Freund von den "4 Schrauben anziehen und los" Modellen. Jemand der etwas vollständig zusammenbauen muss lernt mehr über die Funktion des Druckers. Ganz zu schweigen davon dass man ja eh alles überprüfen muss. Wie oft ist der Fehler "Kabel hat sich beim Transport um die halbe Welt gelöst" und der Nutzer ist total entsetzt wie das passieren kann.
Mein Highlight war gestern jemand der folgenden Start Code und "Fehler" hatte:
I have set my bed temp in cura to 80 but when the BLTouch starts checking the bed, it jumps back down to 50, how do I change it?
Heres my start code
G28 ; Auto Home
M190 S50 ; Preheat bed to increase the stable of G29 detect
G29 ; ABL detect
G29
G1 Z15 F5000 ; Wait for printing start
G92 E0 ;
G1 F200 E3 ;
G92 E0 ;
G1 Y-3.0 F500.0 ; move out of print volume
G1 X60.0 E2 F500.0 ; start purge
G1 X100 E5 F500.0 ; finish purge line
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; sets max accelerations, mm/sec
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets max feedrate
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets accelration (P , T) and retract
M205 X8.00 Z0.40 E1.50 ; sets the jerk limit
M205 S0 T0 ; sets min extruding and travel feedrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
Es ist ja nicht so als wäre der Code nicht auch noch kommentiert....wild copy paste aus dem Internet, kein Plan was das Zeug macht und dann teils doppelt und dreifach Sachen drinn. Mein Start Code für das selbe Druckermodell ist ein Vierzeiler....
Statt selbst mal zu lesen oder zu recherchieren was die Befehle eigentlich bewirken fragt man lieber im Forum/ auf Facebook nach. Da fall ich teils schlicht vom Glauben ab.

Beim Thema Laser werde ich die Woche mal auf lightburn wechseln. Erstmal muss noch ein LED Streifen ins Case, sonst sieht die Kamera nichts ^^
 
Das kommt bei mir auch noch. Start- und Endcode. Wird noch richtig lustig bis der Predi komplett läuft.
 
RcTomcat schrieb:
Heres my start code
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:eek: Was macht der denn bitte alles für einen Zirkus vor dem Druck. Purge Line kann ich ja noch verstehen, aber der Rest?! Vorallem, vieles hart codiert, was man im Slicer steuern kann. Total unsinnig.

Bei mir sieht das übrigens so aus:

Code: 
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; absolute extrusion mode

M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}

G28 ;Home
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G1 Z3 F300

Den Zirkus mit M104/140 und M190/109 muss man in Cura machen, damit Düse und Bett gleichzeitig geheizt und dann auf Temperatur gehalten werden. Macht man das nicht so, dann setzt Cura automatisch die Heizbefehle und heizt erst Bett und dann Düse. Unnötig und nervig.
 
Bei mir schaut es original aus:

G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Home
G1 Z15.0 F1000;short move
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock adjust so I don't have to remove any filament
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4000 ;move to bed
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;G5; this is in order to resume on Power failure (only works on SD prints)

Ich habe da bisher nichts dran gemacht.
 
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Also meine Kühlung ist unzureichend. Ich habe einmal einen Temptower gedruckt, weil ich wissen wollte ob ich nicht doch zu heiß drucke.

Schlussendlich ist es so, dass selbst bei 190°C die Überhänge aussehen wie 🤮.

Ich könnte theoretisch noch die einzelne Layermindestzeit erhöhen, sehe ich aber nicht ein für PLA. Das erhöht ja dann wieder künstlich die Druckzeit. Nein.

Deshalb die Frage: Lohnt es sich einen teuren Radiallüfter zu kaufen, wie diesen hier? https://www.ebay.de/itm/SUNON-50501...-/373103341462?_trksid=p2349624.m46890.l49286

Oder lohnt sich eher der 24V 5€ Radiallüfter von NoName Amazon?
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Tzk schrieb:
Ich hatte die WLP hauptsächlich am Thermistor, als ich noch einen mit Glasperle eingesetzt hatte. Die hingen ja nur grob in der kleinen Bohrung drin und hatten viel Luft außenrum. Mit WLP hatte man da wesentlich bessere Ergebnisse. Heizpatrone, Heatbreak und Düse setze ich trocken ein. Nur am oberen Ende der Heatbreak hab ich wieder WLP.
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Bei dem originalem Microswiss wird alles trocken reingesetzt.
 
Tzk schrieb:
Im Sunon Katalog ist kein Lüfter mit dieser Bezeichnung gelistet. Und alle 5015 die gelistet sind, sind 12V. Ich tippe daher das das Teil ne Produktfälschung ist oder das das ne Spezialanfertigung ist, die Sunon nicht im normalen Katalog führt. Die Bezeichnung passt jedenfalls zum Lüfter. Immerhin :d Einfach mal im Katalog nach "5015" suchen.

Link zum Katalog: https://www.sunon.com/en/MANAGE/Docs/WEBCONT/Files/824/SUNON DC Brushless Fan & Blower(255-A).pdf
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Ja, da hab ich ja geguckt. War auch verwundert. Finde aber sonst keine vernünftigen Radiallüfter. Die von ebmpapst kosten ein Vermögen und ne teure Fälschung will ich auch nicht kaufen...
 
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Tzk schrieb:
:eek: Was macht der denn bitte alles für einen Zirkus vor dem Druck. Purge Line kann ich ja noch verstehen, aber der Rest?! Vorallem, vieles hart codiert, was man im Slicer steuern kann. Total unsinnig.
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Das war auch mein erster Gedanke: WTF? Das schlimme war ja wirklich das nicht einmal die Kommentare gelesen wurde die selbst neben dem Code stehen.....Völlig verrückt.


Tzk schrieb:
Den Zirkus mit M104/140 und M190/109 muss man in Cura machen, damit Düse und Bett gleichzeitig geheizt und dann auf Temperatur gehalten werden. Macht man das nicht so, dann setzt Cura automatisch die Heizbefehle und heizt erst Bett und dann Düse. Unnötig und nervig.
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Ich heize tatsächlich erst Bett und dann die Düsen an meinem uralt AM8 Umbau.
Da ist aber das Heizbett soooo langsam beim heizen das es sich echt nicht lohnt die Düsen 10-12 Minuten lang auf Temperatur zu halten.
Bei meinen anderen Druckern mache ich das aber wie du: gleichzeitig heizen.

Bezüglich des SUNON 505015 würde ich mal direkt beim Shop nachhaken. Ist ja immerhin ein Einzelunternehmer. Geworben wird mit original Sunon, im Zweifelsfall kannst du damit ja problemlos vom Kaufvertrag zurücktreten.
Liest sich eigentlich nicht schlecht auf der Website: https://meltbro.de/sunon-505015-24v...agert-regelbar-ausgewuchtete-luefter-fan.html
Von der technischen Seite her habe ich da keine Bedenken (vorausgesetzt das stimmt alles was im Datenblatt steht)
Was ich bei so kleinen Shops nicht verstehe ist das man sich zwar Hosting aber keine passenden Postfächer leisten mag....Gmail Adresse in der Datenschutzerklärung.
Interessanterweise gibt es bei dem Shop Mosquito Clone Hotends ^^
 
Die Seite ist ja mal Arschlahm wird die auf nem Toaster gehostet?

Kommt bei dem Clon halt drauf an ist es ein guter oder ein schlechter, bei dem Preis befürchte ich fast das es eher letzteres ist.
 
Ja das Ding ist ziemlich langsam.

Bezüglich des Klon sind wir einer Meinung. Ist nur schon einige Zeit her das ich zuletzt einen Mosquito Clone gesehen hatte. Tendiere aktuell zum Dragon Hotend oder einem original Mosquito wobei letzteres echt teuer wäre.
 
Gut zu wissen. Ich hatte die MF Serie von Sunon bisher nur als 12V gefunden, das es die EF in 24V gibt ist natürlich super.
 
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Wobei ich nicht zu 100% garantieren mag... ich hab mal gesucht nach dem Vergleich zwischen 5015 und 5020, weil ich überlegt hab irgendwie einen 5020 reinzufummeln, und meine, dass ich da ein PDF hatte wo bissl was drin war.
 
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