VorauseilenderGehorsam
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Sorry, war auf Neron bezogen
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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wwwnutzer
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PLA Filament mit Holzstaub drin
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Der Extruder geht halt nur bis 250°C ist schon etwas knapp für die meisten ABS/ASA Sorten.Ah, wenn ich das richtig verstehe, muss ich den Qidi-Slicer benutzen?
Nebenbei, ich hab mir jetzt mal den Qidi i-mate S bestellt.
Er nimmt übrigens normale GCodes also kannst du jeden Slicer benutzten.
NeronMk
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Nein. Du kannst jeden Slicer verwenden, den du möchtest.Ah, wenn ich das richtig verstehe, muss ich den Qidi-Slicer benutzen?
Nebenbei, ich hab mir jetzt mal den Qidi i-mate S bestellt.
Da bist du an nichts gebunden.Ich hab zuerst auch den von Creality genutzt, dee war aber mMn käse.
@VorauseilenderGehorsam : Mach ich. Hab noch 3D Jake Lumberjack in hell hier... hätte ich mal direkt dunkel bestellt 😅
Liesel Weppen
Urgestein
Ah ok, hab nen Test gelesen, da wurde gerade hervorgehoben, das der Drucker ABS oob sehr gut druckt.
Mal gucken, irgendwo muss man glaub ich auch einfach mal anfangen.
Warum jetzt doch den Qidi:
Der Ender 3 Pro hätte 200€ gekostet. Muss dann aber, zumindest für ABS erst noch eingekastelt werden, wie auch immer, auch wenns ein Pappkarton schon einigermaßen tun sollte. Auf WLAN-Anbindung wollte ich mich erstmal nicht verlassen und selbst dafür hätte ich noch nen PI gebraucht (mit dem dann wohl auch USB ginge)... gleich nochmal ~60€ obendrauf.
SD-Card find ich allerdings ultimativ nervig. USB-Sticks hab ich in allen Formen und Größen überall rumliegen, aber mit SD-Karten siehts mau aus. Und gerade Micro-SD verlier ich immer mal gerne irgendwo, wenn die halt nicht fix irgendwo "verbaut" sind.
Der Qidi ist dann halt auch gleich fertig zusammengebaut. Andere Fertig-Drucker wie der Bresser haben dann wieder NUR WLAN/LAN...
Klar ist er trotzdem noch teurer, aber halt ready-to-use (hoffentlich).Vom Angebot her scheint mir, echte Fertig-Drucker scheinen noch relativ neu zu sein.
Naja, ich bin mal gespannt, wann er kommt und wie er dann funktioniert.
Und kaum erzählt man Leuten, das man sich einen 3D-Drucker bestellt hat, kommen schon die Anfragen rein: "Könntest du mir dann mal dies oder das drucken?"
Danke. Gut zu wissen, auch wenn ich mittlerweile schon den Qidi-Slicer mit PlayOnLinux unter Linux zum laufen gekriegt habe.
Ich vertüddel microSD auch immer, deshalb habe ich das Problem (dank 3D Drucker) so umschifft:
www.thingiverse.com
Ich bin gespannt was du zum Qidi sagst, der macht ja generell einen guten Eindruck, ist vernünftig gebaut, eingehaust und wird vor allem betriebsbereit verschickt. Falls du einen anderen Slicer als den von Qidi nimmst, kontrollier unbedingt die Einstellungen im entsprechenden Slicer. Gerade Cura hat ab Werk den Rückzug ("Retract") oft zu hoch eingestellt, was in kürzester Zeit die Düse verstopft. Wenn der Wert zu niedrig ist, dann gibts Fäden am Druckteil, ist der Wert zu hoch, dann gibts Verstopfungen. Man tastet sich folglich von kleinen Werten langsam hoch, nicht andersrum
Generell kannst du dir mal Ideamaker, Prusaslicer bzw. seinen Fork Superslicer und Cura ansehen. Taugen alle und haben natürlich individuelle Vor- und Nachteile. Ich nutze derzeit Cura und überlege auf Superslicer zu wechseln.
Und noch ein Wort zu Verbrauchsmaterialien:
1. Isopropanol (70%) ist zum Reinigen des Druckbetts perfekt. 99% gibts für ~3€/L, wenn du eine 10L Kanne orderst. Dazu noch 5L dest. Wasser und auf 70% verdünnen, fertig. Ich habe dazu eine ausgediente 1L Spiritusflasche, in der ich das IPA frisch anmische.
5L 99%: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/5-liter
10L 99%: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/10-liter
Direkt 70% fertig gemischt bei Höfer zu kaufen rechnet sich nicht.
2. Früher oder später solltest du dir den Temperaturfühler (Thermistor), die Heatbreak, die Heizpatrone und ein paar Ersatzdüsen zulegen. Es ist eigentlich nur ne Frage der Zeit, bis sich ein Druck vom Bett löst und dein Hotend in einen Kunststoffblob verwandelt... Wenn das mal passiert hast du Ersatz da und musst nicht warten. Davon abgesehen verschleißen die Düsen je nach Material natürlich auch. Allerdings kannst du etliche Kilo normales Filament durchschieben, außer du druckst Holzfilament, irgendwas mit Glitzer oder (CFK) Fasern drin - dann ist die Messingdüse nach spätestens einem Kilo platt.
3. Die Heatbreak bzw. Throat ist beim Qidi wohl nicht komplett aus Metall, sondern hat ein Teflonröhrchen verbaut. Für ABS solltest du hier umrüsten. PETG und PLA kannst du dagegen locker drucken. 240-245° Düsentemperatur würde ich allerdings nicht überschreiten ohne die Umrüstung. Wenn du umbaust, dann wie oben erwähnt unbedingt den Rückzug senken. Mit Vollmetall am Hotend verstopft bei mir die Düse oberhalb von 2mm Retract.
Micro SD card and adapter storage box by Jipitech
Micro SD card storage boxNo it is not a toaster.This is a very simple box for storing your micro SD cards that we lose very easily. They can be accompanied by their SD adapter.And if you are anxious, you can add an elastic to secure the set.Is not life beautiful?Update 22/02/2017 : for...
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Ich bin gespannt was du zum Qidi sagst, der macht ja generell einen guten Eindruck, ist vernünftig gebaut, eingehaust und wird vor allem betriebsbereit verschickt. Falls du einen anderen Slicer als den von Qidi nimmst, kontrollier unbedingt die Einstellungen im entsprechenden Slicer. Gerade Cura hat ab Werk den Rückzug ("Retract") oft zu hoch eingestellt, was in kürzester Zeit die Düse verstopft. Wenn der Wert zu niedrig ist, dann gibts Fäden am Druckteil, ist der Wert zu hoch, dann gibts Verstopfungen. Man tastet sich folglich von kleinen Werten langsam hoch, nicht andersrum
Generell kannst du dir mal Ideamaker, Prusaslicer bzw. seinen Fork Superslicer und Cura ansehen. Taugen alle und haben natürlich individuelle Vor- und Nachteile. Ich nutze derzeit Cura und überlege auf Superslicer zu wechseln.
Und noch ein Wort zu Verbrauchsmaterialien:
1. Isopropanol (70%) ist zum Reinigen des Druckbetts perfekt. 99% gibts für ~3€/L, wenn du eine 10L Kanne orderst. Dazu noch 5L dest. Wasser und auf 70% verdünnen, fertig. Ich habe dazu eine ausgediente 1L Spiritusflasche, in der ich das IPA frisch anmische.
5L 99%: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/5-liter
10L 99%: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/10-liter
Direkt 70% fertig gemischt bei Höfer zu kaufen rechnet sich nicht.
2. Früher oder später solltest du dir den Temperaturfühler (Thermistor), die Heatbreak, die Heizpatrone und ein paar Ersatzdüsen zulegen. Es ist eigentlich nur ne Frage der Zeit, bis sich ein Druck vom Bett löst und dein Hotend in einen Kunststoffblob verwandelt... Wenn das mal passiert hast du Ersatz da und musst nicht warten. Davon abgesehen verschleißen die Düsen je nach Material natürlich auch. Allerdings kannst du etliche Kilo normales Filament durchschieben, außer du druckst Holzfilament, irgendwas mit Glitzer oder (CFK) Fasern drin - dann ist die Messingdüse nach spätestens einem Kilo platt.
3. Die Heatbreak bzw. Throat ist beim Qidi wohl nicht komplett aus Metall, sondern hat ein Teflonröhrchen verbaut. Für ABS solltest du hier umrüsten. PETG und PLA kannst du dagegen locker drucken. 240-245° Düsentemperatur würde ich allerdings nicht überschreiten ohne die Umrüstung. Wenn du umbaust, dann wie oben erwähnt unbedingt den Rückzug senken. Mit Vollmetall am Hotend verstopft bei mir die Düse oberhalb von 2mm Retract.
Zuletzt bearbeitet:
Das kommt stark aufs Heizbett an. Mit meinem alten 220x220er Bett (150W) hatte ich auch Probleme bei 85° Betttemperatur über 35° im Bauraum zu kommen. Jetzt mit dem MK52 hält er locker 45° nur über das MK52. Ich habe zusätzlich noch ein ausgedientes Heizbett an die Wand der Einhausung geschraubt, das ich bei Bedarf über den E1 Ausgang des Druckers befeuern kann. Damit erreicht der Bauraum spielend höhere Temperaturen. Verkabelt ist es derzeit so:
Lastseite: extra 12V Netzteil -> Mosfet -> Bett
Steuerseite: E1 Ausgang am Board -> Mosfet
Und dazu hab ich noch einen Thermistor an den E1 Thermistor Port angeschlossen, der dann frei im Bauraum hängt und mir die Lufttemperatur misst. Das zweite Heizbett wird dann darüber geregelt und fertig.
Lastseite: extra 12V Netzteil -> Mosfet -> Bett
Steuerseite: E1 Ausgang am Board -> Mosfet
Und dazu hab ich noch einen Thermistor an den E1 Thermistor Port angeschlossen, der dann frei im Bauraum hängt und mir die Lufttemperatur misst. Das zweite Heizbett wird dann darüber geregelt und fertig.
Ein true in false oder vice versa bei den Extrudern ändern in der Firmware wäre die Alternative (und in meinen Augen zu bevorzugen) Variante
Gibt Filament mit Carbonteilchen, Holzteilchen etc. Sind aber abrasiv und neigen eher zu Verstopfungen. Daher lieber erstmal PLA, PETG und ASA meistern
.Gibt aber schöne Ergebnisse und riecht sogar nach Holz. Habe damit schon mehrere Geschenke gedruckt, kam immer super an und sieht mit den korrekten Einstellungen super aus.
wwwnutzer
Enthusiast
Hatte ich den Schnappschuss von Folter Klappe die Zweite schon hier geteilt? Dann bitte mit zeitloser Raufaser im Hintergrund
Die Flügel sind aus Prusament Galaxy Black, der Körper aus dem hier empfohlenen Sunlun Marble und der Sockel ist ein Rest von M4P Kupfer, das noch herumlag. Das Benchy ist ein 150% Benchy nicht das Verwirrung aufkommt wegen der Größe
Die Flügel sind aus Prusament Galaxy Black, der Körper aus dem hier empfohlenen Sunlun Marble und der Sockel ist ein Rest von M4P Kupfer, das noch herumlag. Das Benchy ist ein 150% Benchy nicht das Verwirrung aufkommt wegen der Größe
NeronMk
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Meine Freunde der gepflegten 3D Druckerrei,
was könnt ihr einem Anfänger im Bemalen von 3D gedruckten für Farben empfehlen und woher bezieht ihr diese? Grundierung, wenn ja, welche. Was nutzt ihr zB für Farben zum weathern/altern? Airbrush ist erstmal raus. Sprühdose, Pinsel und Tuch sind erstmal das Mittel der Wahl.
was könnt ihr einem Anfänger im Bemalen von 3D gedruckten für Farben empfehlen und woher bezieht ihr diese? Grundierung, wenn ja, welche. Was nutzt ihr zB für Farben zum weathern/altern? Airbrush ist erstmal raus. Sprühdose, Pinsel und Tuch sind erstmal das Mittel der Wahl.
Standard Modellbaufarben. GamesWorkshop und Vallejo sind mein Standard. Alternativ the Army Painter.
Grundiert wird immer. Schwarz, Weiß oder Grau. Je nachdem wie das Modell am Ende aussehen soll. Gerade dunklere Grundierung gibt schon schön Tiefe. Die Grundierung sorgt für ebenmäßige Farben und eine bessere Haftung der Bemalung.
Weathern erreichst du über Schattierung bzw die Farben selbst. Nuln Oil etc nutze ich meist. (sind einfach nur sehr stark verdünnte Farben) Vor 10 Jahren habe ich schlicht schwarze Farbe hochverdünnt und dann drüber für Tiefe, 3D Effekt und etwas weathering.
Gängige "Weathering kits" brauchst du keine. (außer du malst Panzer, da gibt es coole Texturkits)
Beziehe meine Vallejo Farben von fantasywelt. Die haben einen super Support und faire Preise. Die GW Farben kaufe ich im Laden vor Ort.
Airbrush brauchst du nur für große Modelle. Mein Hogwarts wäre ohne Airbrush unmöglich zu malen gewesen ^^. Das Grau auf der Holzplatte war die Grundierung des Modells (da viele helle Farben verwendet wurden habe ich mich gegen schwarze Grundierung entschieden)
Etwas Holzleim oder PVA und statisches Gras samt etwas Kies ist auch super um Bases zu gestalten.
Meine Empfehlung wäre ein Starterset Pinsel (3 Größen für 10-12 Euro). Damit kannst du locker alle Minis malen.
Bei mir sind knappn 2500 Minis zu Hause Knapp 1500 sind bemalt.
Edit: Eben kam das Paket mit "Leuchtfarben" für meine NSFW Tinkerbell. Meine Freundin mag das Modell gar nicht XD
Grundiert wird immer
. Schwarz, Weiß oder Grau. Je nachdem wie das Modell am Ende aussehen soll. Gerade dunklere Grundierung gibt schon schön Tiefe. Die Grundierung sorgt für ebenmäßige Farben und eine bessere Haftung der Bemalung.Weathern erreichst du über Schattierung bzw die Farben selbst. Nuln Oil etc nutze ich meist. (sind einfach nur sehr stark verdünnte Farben) Vor 10 Jahren habe ich schlicht schwarze Farbe hochverdünnt und dann drüber für Tiefe, 3D Effekt und etwas weathering.
Gängige "Weathering kits" brauchst du keine. (außer du malst Panzer, da gibt es coole Texturkits)
Beziehe meine Vallejo Farben von fantasywelt. Die haben einen super Support und faire Preise. Die GW Farben kaufe ich im Laden vor Ort.
Airbrush brauchst du nur für große Modelle. Mein Hogwarts wäre ohne Airbrush unmöglich zu malen gewesen ^^. Das Grau auf der Holzplatte war die Grundierung des Modells (da viele helle Farben verwendet wurden habe ich mich gegen schwarze Grundierung entschieden)
Etwas Holzleim oder PVA und statisches Gras samt etwas Kies ist auch super um Bases zu gestalten.
Meine Empfehlung wäre ein Starterset Pinsel (3 Größen für 10-12 Euro). Damit kannst du locker alle Minis malen.
Bei mir sind knappn 2500 Minis zu Hause
Knapp 1500 sind bemalt.Edit: Eben kam das Paket mit "Leuchtfarben" für meine NSFW Tinkerbell. Meine Freundin mag das Modell gar nicht XD
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen
Urgestein
Ich probier erstmal den "Qidi-Slicer", den hab ich ja jetzt eh schon installiert. Soweit ich das sehe, ist das eh Cura. Es liegt ne CuraEngine.exe mit im Ordner und Cura sieht laut Google-Bildersuche ziemlich exakt genauso aus.
Sind die Düsen normiert? Kurze Suche hat ergeben, das die wohl passend zu bestimmten Druckern verkauft werden. Aber optisch konnte ich jetzt keine Unterschiede erkennen.
Also damit meine ich natürlich, ob die Düse überhaut in den Drucker (das Hotend?) passt. Die Öffnung kann natürlich je nach Anwendungszweck variiert werden.
Der Qidi hat ja eh neben dem eingebauten 0,4mm gleich noch ein 0,2mm Dings dabei.
Das sinnvollste denke ich ist, wenn ich erstmal mit PLA ein bisschen rumexperimentiere, bevor ich gleich auch noch mit ABS anfange.
Ah, das Heatbreak ist also das Röhrchen obendrauf (was beim Qidi nicht Kupfer ist, korrekt) und die Nozzle ist nur die Spitze? Dann kauft man die auch separat?
Wärst du (oder jemand anders hier) so nett und würdest mir mal Einzelteile verlinken, was ich da alles kaufen sollte? Ich blick noch nicht so ganz durch, was da was ist.
Danke auch schonmal für deine anderen Tipps, die ich nicht extra nochmal kommentiert habe.
Der Drucker wurde heute via GLS verschickt. Tracking sagt, das er am Montag kommt. Ein klein wenig Hoffnung habe ich noch, das ich ihn vielleicht doch noch morgen schon kriege.
Gut das ich meinen Firmenlaptop mit nachhause genommen habe, dann gibts am Montag doch Homeoffice, damit ich das Paket auch annehmen kann.
Nozzle = Spitze
Heatbreak: das Teil welches den Block wo die Heizpatrone drinsteckt und wo die Nozzle reingescrhaubt wird mit dem Coldend verbindet.
Die Nozzle schraubt man nicht gegen den Heizblock sondern gegen das Heatbreak. Das ist wichtig, sonst hast du nachher ein Leak.... Die Idee ist Filament durch das Heatbreak nach unten zur Nozzle zu führen, im Bereich des Heizblocks soll es schmelzen. Damit es nicht vorher schmilzt und so wenig wie möglich Hitze vom Heizblock weg transferiert wird besteht das Heatbreak aus so wenig wärmeleitfähigem Material wie möglich. Teils kommen Titanheatbreaks zum Einsatz. Weiter oben sitzt das Coldend, der Kühlblock.
Schmilzt das Filament zu weit oben kann es zu Problemen bis hin zu Verstopfungen kommen. Da spricht man von Heatcreep. Daher ist die richtige Kühlung am Coldend und so wenig Hitzetransfer nach oben wie möglich enorm wichtig
Beim Heatbreak unterscheidet man zwischen Full Metal und Hybrid-Varianten. Die Hybrid Varianten nutzen ein Stück PTFE Schlauch um möglichst nahe an das Hotend zu kommen. Hat den Vorteil von weniger Verstopfungen da der PTFE Schlauch sehr gleitfreudig ist. Dafür zersetzt sich das PTFE sobald es zu warm wird -> daher empfiehlt man für regelmäßige PETG Drucke oder gar ABS ein Full Metall. Da besteht dann das Heatbreak vollständig aus Metall, dein PTFE Schlauch hört oben im Coldend auf.
Sofern du erstmal nur PLA drucken möchtest bleib bei dem bestehenden Heatbreak
Nozzle Größen sind normiert. Am verbreitesten ist die Variante von E3D, die V6 Düse. Das E3D V6 Hotend, als Nachbau, ist so der Standard bei günstigen Druckern gewesen. Kommt aber wirklich auf das Hotend an. Mein alter Anet A8 hat ein MK8 Hotend mit ganz anderer Nozzle verwendet.
Heatbreak: das Teil welches den Block wo die Heizpatrone drinsteckt und wo die Nozzle reingescrhaubt wird mit dem Coldend verbindet.
Die Nozzle schraubt man nicht gegen den Heizblock sondern gegen das Heatbreak. Das ist wichtig, sonst hast du nachher ein Leak.... Die Idee ist Filament durch das Heatbreak nach unten zur Nozzle zu führen, im Bereich des Heizblocks soll es schmelzen. Damit es nicht vorher schmilzt und so wenig wie möglich Hitze vom Heizblock weg transferiert wird besteht das Heatbreak aus so wenig wärmeleitfähigem Material wie möglich. Teils kommen Titanheatbreaks zum Einsatz. Weiter oben sitzt das Coldend, der Kühlblock.
Schmilzt das Filament zu weit oben kann es zu Problemen bis hin zu Verstopfungen kommen. Da spricht man von Heatcreep. Daher ist die richtige Kühlung am Coldend und so wenig Hitzetransfer nach oben wie möglich enorm wichtig
Beim Heatbreak unterscheidet man zwischen Full Metal und Hybrid-Varianten. Die Hybrid Varianten nutzen ein Stück PTFE Schlauch um möglichst nahe an das Hotend zu kommen. Hat den Vorteil von weniger Verstopfungen da der PTFE Schlauch sehr gleitfreudig ist. Dafür zersetzt sich das PTFE sobald es zu warm wird -> daher empfiehlt man für regelmäßige PETG Drucke oder gar ABS ein Full Metall. Da besteht dann das Heatbreak vollständig aus Metall, dein PTFE Schlauch hört oben im Coldend auf.
Sofern du erstmal nur PLA drucken möchtest bleib bei dem bestehenden Heatbreak
Nozzle Größen sind normiert. Am verbreitesten ist die Variante von E3D, die V6 Düse. Das E3D V6 Hotend, als Nachbau, ist so der Standard bei günstigen Druckern gewesen. Kommt aber wirklich auf das Hotend an. Mein alter Anet A8 hat ein MK8 Hotend mit ganz anderer Nozzle verwendet.
G
GuruSMI
Guest
Nur zum Veranschaulichen...
NeronMk
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So. Der 5015 von Subon funktioniert top. Einziges Manko: Mein Mainboard/Brainboard schafft es nicht den Lüfter richtig zu regeln, wie angesprochen. Der Lüfter dreht erst ab 70% Leistung hoch. Für PLA kein Problem. Bei PETG mach ich mir da sorgen
Dafür sehen die Überhänge jetzt richtig top aus.
Dafür sehen die Überhänge jetzt richtig top aus.
Die Teile gibts zwar in verschiedenen Ausführungen, aber zum Großteil sind die Bauformen quasi "Standard". Üblich ist z.B. "MK8", "MK10" oder E3D V6 kompatibel. Die Hotends sind allerdings alle quasi identisch aufgebaut. Ich bin mal so frei und mopse das Bild von GuruSMI:
4: Kühlkörper
3: Throat/heatbreak
2: Heizblock
1: Düse
Welche Teile genau im Qidi verbaut sind weiß ich nicht, da müssen wir dann mal gucken
Anhand der wenigen Bilder, die man so findet vermute ich das dort eine MK10 Düse, Heizblock und Throat drin sind. 100% sicher bin ich aber nicht. MK10 Teile sehen folgendermaßen aus, wobei das bereits die Variante ohne Teflonschlauch ist. Also "all Metal":MK10 All Metal Hotend Extruder Kit 0,4 mm für CTC Wanhao FlashForge Qidi Creator Pro Dreamer Finder Guide Dremel Idea Builder MK10 Extruder : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
MK10 All Metal Hotend Extruder Kit 0,4 mm für CTC Wanhao FlashForge Qidi Creator Pro Dreamer Finder Guide Dremel Idea Builder MK10 Extruder : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
www.amazon.de
HardwareFreaky
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der drucker läuft nun wieder, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht. er verliert irgendwie ständig den offset wert. wie spiele ich denn die neuste marlin software auf? per sd karte oder über usb am pc? es gibt soviele videos und anleitungen, leider aber auch gefühlt unendlich viele varianten bei den mainbords und co...
ich habe mir diesen passenden blauen schlauch zur filamentführung vom extreuder gekauft (1m) und was macht der held der sonne nach den grob ranhalten: in der mitte kürzen, damit man theoretisch 2x was davon hat. nun habe ich 2x 60cm lange stücke, welche beide jeweils gerade so langen. ach scheiße, nicht mitgedacht. 1x80cm wäre sicherlich sinniger gewesen...
retten kann ich es noch, indem ich den extruder weiter hoch ansetze (ender5).
ich habe mir diesen passenden blauen schlauch zur filamentführung vom extreuder gekauft (1m) und was macht der held der sonne nach den grob ranhalten: in der mitte kürzen, damit man theoretisch 2x was davon hat. nun habe ich 2x 60cm lange stücke, welche beide jeweils gerade so langen. ach scheiße, nicht mitgedacht. 1x80cm wäre sicherlich sinniger gewesen...
retten kann ich es noch, indem ich den extruder weiter hoch ansetze (ender5).
wwwnutzer
Enthusiast
Welches Board?
HardwareFreaky
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MooDoo
Enthusiast
So, Lötpistole und Stepdown kamen an. Leider ist der Stepdown viel größer als der bisherige und ich habe keinen Schrumpfschlauch, der passen könnte...
Was würdet ihr machen bzw wie kann ich den Stepdown entsprechend gut isolieren? Ein größeren Schrumpfschlauch kaufen wäre meine letzte Option...
Was würdet ihr machen bzw wie kann ich den Stepdown entsprechend gut isolieren? Ein größeren Schrumpfschlauch kaufen wäre meine letzte Option...
MooDoo
Enthusiast
Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht... Klar !
Den Druck der Box werde ich dann mir temporär behelfen müssen...
G
GuruSMI
Guest
Irgendwie wird das mit Amazon immer schräger. Nicht nur, dß sie zwei Artikel in zwei Kartons verpacken. Heute kam ein Fahrer mit einem Paket und im direkten Anschluß ein anderer Fahrer mit einem zweiten Paket.
MooDoo
Enthusiast
Hatte ich schon mehrfach. Antwort: unterschiedliche Verteilzentren.
Ich bekomme zB an meinem Wohnort
Zuletzt bearbeitet:
G
GuruSMI
Guest
Ich hab hier nur ein Verteilzentrum in der Nähe. Aber ich hab Isopropanil und Tennisbälle bekommen. Ich wohne im Odenwald.
Zuletzt bearbeitet:
MooDoo
Enthusiast
Dann vllt an unterschiedlichen Lehrgängen (Stichwort Gefahrgut) der Fahrer?
Ansonsten würden mir noch unterschiedliche Abfertigungszeiten einfallen...ansonsten frag doch mal Amazon direkt, die geben bestimmt gerne Auskunft über interne Abläufe 
G
GuruSMI
Guest
Ich hab mich nut gewundert, daß da zwei Fahrer sich die Tür in die Hand gaben. Und ich bin noch guter Hoffnung, daß der PT100 morgen kommt. Er soll jetzt (nach drei Tagen) in Rosenheim bearbeitet worden sein. Versendet wurde via Post Prio Brief. Hatte ich vorher auch noch nie gehört.