Gibt es tatsächlich noch Stepper die ohne Heatsink geliefert werden?
TL Smoother sollten eigentlich nicht notwendig sein. Da hat man meist mehr Ärger als Nutzen.
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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TL Smoother sollten eigentlich nicht notwendig sein. Da hat man meist mehr Ärger als Nutzen.
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GuruSMI
Guest
MWn sind die Stepper in der Revision 2 mit Dämpfern montiert. Aber Kühlkörper waren in dem Unboxing-Video von Anycubic nichts zu sehen. Also Kühlkörper mit ca. 2cm langen Finnen.
Aber auch hier. Als erstes muß jetzt erst mal der Drucker auftauchen. Banggood hinkt beim Versanddatum schon 2 Tage hinter ihrem versprechen her. Angeblich wird er jetzt den 3 Tag verpackt. Aber angegeben/versprochen war eine 3-5 Werktage-Lieferung. Wenn Die das diese Woche nicht rausschicken, Storniere ich die Bestellung und hole mein Geld zurück. Denn beim Abbuchen von Paypal waren sie auch verdammt schnell.
Aber auch hier. Als erstes muß jetzt erst mal der Drucker auftauchen. Banggood hinkt beim Versanddatum schon 2 Tage hinter ihrem versprechen her. Angeblich wird er jetzt den 3 Tag verpackt. Aber angegeben/versprochen war eine 3-5 Werktage-Lieferung. Wenn Die das diese Woche nicht rausschicken, Storniere ich die Bestellung und hole mein Geld zurück. Denn beim Abbuchen von Paypal waren sie auch verdammt schnell.
Moin moin zusammen,
ich hab mir jetzt auch mal einen 3D-Drucker geholt.
Allerdings bin ich im absoluten Einsteigerbereich unterwegs 😉.
Geworden ist es jetzt ein Ender 3, für 130€ kann man da wohl nicht so viel falsch machen. Als Filament habe ich mir mal das PLA von Geeektech gekauft.
Aufbauen und einrichten ging relativ leicht, denn erste Testdruck (der Hund auf der sd-Card) klappte auch wunderbar.
Jetzt habe ich mir die ersten Teile von Thingiverse runtergeladen und wollte die drucken und das funktioniert auch wirklich gut, allerdings nur, wenn ich in Cura "raft" als "Haftungsmethode" einstelle. Bei allem anderen haftet das Filament nicht auf dem Druckbett, sondern wird so permanent "hinterher gezogen". In Cura habe ich dann schon mal geschaut und versucht, den Wert, mit dem "raft" funktioniert, auf "brim" und "keine" zu übertragen, was aber auch nicht so viel Erfolg hat 🤔.
Ich bin da auch mit dem Werten noch etwas überfordert. Im "raft" wird nur 25 mm/s Druckgeschwindigkeit angezeigt, in dem Settings kann ich dann Druckgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und und und einstellen.
Was könnte da jetzt der Grund dafür sein, dass "raft" korrekt gedruckt wird, aber alle anderen Varianten nicht?
ich hab mir jetzt auch mal einen 3D-Drucker geholt.
Allerdings bin ich im absoluten Einsteigerbereich unterwegs 😉.
Geworden ist es jetzt ein Ender 3, für 130€ kann man da wohl nicht so viel falsch machen. Als Filament habe ich mir mal das PLA von Geeektech gekauft.
Aufbauen und einrichten ging relativ leicht, denn erste Testdruck (der Hund auf der sd-Card) klappte auch wunderbar.
Jetzt habe ich mir die ersten Teile von Thingiverse runtergeladen und wollte die drucken und das funktioniert auch wirklich gut, allerdings nur, wenn ich in Cura "raft" als "Haftungsmethode" einstelle. Bei allem anderen haftet das Filament nicht auf dem Druckbett, sondern wird so permanent "hinterher gezogen". In Cura habe ich dann schon mal geschaut und versucht, den Wert, mit dem "raft" funktioniert, auf "brim" und "keine" zu übertragen, was aber auch nicht so viel Erfolg hat 🤔.
Ich bin da auch mit dem Werten noch etwas überfordert. Im "raft" wird nur 25 mm/s Druckgeschwindigkeit angezeigt, in dem Settings kann ich dann Druckgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und und und einstellen.
Was könnte da jetzt der Grund dafür sein, dass "raft" korrekt gedruckt wird, aber alle anderen Varianten nicht?
wwwnutzer
Enthusiast
Dann ist das Bett noch nicht richtig gelevelt.
In dem Fall ist dann vermutlich der Abstand Nozzle - > Heatbed zu groß?
Seltsam, gelevelt habe ich es schon. Aber gut, wird man nicht drum rum kommen, es öfter zu leveln.
Ich hab mir jetzt auch eine 2mm Glasplatte und ein Wärmeleitpad bestellt, dann muss ich eh noch mal leveln.
Aber kann das sein, dass dann ein normaler Druck nicht geht, ein raft aber schon 🤔?
Seltsam, gelevelt habe ich es schon. Aber gut, wird man nicht drum rum kommen, es öfter zu leveln.
Ich hab mir jetzt auch eine 2mm Glasplatte und ein Wärmeleitpad bestellt, dann muss ich eh noch mal leveln.
Aber kann das sein, dass dann ein normaler Druck nicht geht, ein raft aber schon 🤔?
Level manuell bei aufgeheiztem Bett und Nozzle. Starte an einer Ecke und schau das ein Kassenbon gerade so leicht zwischen Nozzle und Bett kratzt. So alle Ecken Leveln und dann nochmal kontrollieren.
Raft meist besser da hier das Initiale Layer etwas höher ist.
Edit:
Mein bisher aufwendigster Druck:
Ein Bonsai Pot.
Die großen Teile aus PLA (Eryone), Bilbo und die Bänke aus Eryone Resin und die Fenster aus water washable Resin. Farben sind 15 Jahre alte Citadel ^^.
Raft meist besser da hier das Initiale Layer etwas höher ist.
Edit:
Mein bisher aufwendigster Druck:
Ein Bonsai Pot.
Die großen Teile aus PLA (Eryone), Bilbo und die Bänke aus Eryone Resin und die Fenster aus water washable Resin. Farben sind 15 Jahre alte Citadel ^^.
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Zuletzt bearbeitet:
Danke für Eure Tipps 👍.
Heute sind die Glasplatte und das Wärmeleitpad gekommen und ich hab das Ganze verbaut und das Bett gelevelt.
Da habe ich gleich noch die Chance genutzt und den ganzen Ender nochmal neu justiert.
Aber irgendwie hat sich nichts geändert, raft funktioniert super, ohne Haftung geht nicht 🤔.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Einstellungen in Cura nicht übernommen werden.
Heute sind die Glasplatte und das Wärmeleitpad gekommen und ich hab das Ganze verbaut und das Bett gelevelt.
Da habe ich gleich noch die Chance genutzt und den ganzen Ender nochmal neu justiert.
Aber irgendwie hat sich nichts geändert, raft funktioniert super, ohne Haftung geht nicht 🤔.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Einstellungen in Cura nicht übernommen werden.
wwwnutzer
Enthusiast
Versuch es mal während des Drucks mit Babysteps auf Z um die Nozzle näher zum Bett zu bringen und es so zum haften zu zwingen.
Ansonsten was für ein Glas hast du denn? Spiegel, Fensterglas, Ultrabase?
Ansonsten was für ein Glas hast du denn? Spiegel, Fensterglas, Ultrabase?
Ich kann es Dir gar nicht genau sagen. Ich hab mir diese Glasplatte gekauft: https://www.ebay.de/itm/Creality-3D...3-3D-Drucker-Plattform-235-235mm/373157388673
Irgendwie klappt jetzt gar nichts mehr 🤔🤔
Vorher komme ich heim und sehe, dass das Filemanent komplett um den Drucker verteilt ist. Da wollte ich mir eine Hälfte von einem Spulenhalter drucken. Anscheinend wird irgendwie und irgendwann der Druck komplett auf dem Bett rumgeschoben.
Ich versuche mal ein Bild davon anzuhängen.
Das zweite Bild zeigt den Versuch, dieses Boot (Benchy oder so) zu drucken.
Bilder hänge ich gleich an, klappt über die mobile Webseite irgendwie nicht...
Irgendwie klappt jetzt gar nichts mehr 🤔🤔
Vorher komme ich heim und sehe, dass das Filemanent komplett um den Drucker verteilt ist. Da wollte ich mir eine Hälfte von einem Spulenhalter drucken. Anscheinend wird irgendwie und irgendwann der Druck komplett auf dem Bett rumgeschoben.
Ich versuche mal ein Bild davon anzuhängen.
Das zweite Bild zeigt den Versuch, dieses Boot (Benchy oder so) zu drucken.
Bilder hänge ich gleich an, klappt über die mobile Webseite irgendwie nicht...
wwwnutzer
Enthusiast
Hab ich nen Knick in der Optik oder halst du das Glas falsch rum drauf?
wwwnutzer
Enthusiast
Lul, also eigentlich sollte auf der Ultrabase alles drauf pappen wie Sau, wisch mal vorher mit Iso oder so drüber wenn noch nicht gemacht und ich bi nimmer noch der Meinung das dein Leveling nicht passt
Eine normale Glasplatte kannst du vergessen bzw. gleich entsorgen.
Das Glas welches z.B. mit Creality 3D CR10xxxx mitgeliefert wird ist krumm ohne Ende, deshalb habe ich alles auf Spiegel umgebaut.
In Verbindung mit Pritt hält PLA super und lässt sich auch leicht lösen sobald die Temperatur absinkt.
Ansonsten den Z-Offset mit Babysteps korrigieren wie vorhin auch erwähnt.
Hast du die Heizbetttemperatur überprüft? In seltenen Fällen verabschiedet sich auch der Thermistor, egal was auch immer das Display anzeigt.
Erst neulich war bei mir die Düse wieder verstopft, auf dem Display wurden aber 200°C angezeigt und ich konnte nicht einmal das PLA Reststück rausziehen.
Direkt an der Düse mit einem Laserthermometer gemessen, lagen nicht einmal 140°C an...der Thermistor hat sich nach zig. Betriebsstunden verabschiedet (niederohmig geworden).
Es ist richtig und wichtig, möglichst viele Ersatzteile auf Lager zu haben
Das Glas welches z.B. mit Creality 3D CR10xxxx mitgeliefert wird ist krumm ohne Ende, deshalb habe ich alles auf Spiegel umgebaut.
In Verbindung mit Pritt hält PLA super und lässt sich auch leicht lösen sobald die Temperatur absinkt.
Ansonsten den Z-Offset mit Babysteps korrigieren wie vorhin auch erwähnt.
Hast du die Heizbetttemperatur überprüft? In seltenen Fällen verabschiedet sich auch der Thermistor, egal was auch immer das Display anzeigt.
Erst neulich war bei mir die Düse wieder verstopft, auf dem Display wurden aber 200°C angezeigt und ich konnte nicht einmal das PLA Reststück rausziehen.
Direkt an der Düse mit einem Laserthermometer gemessen, lagen nicht einmal 140°C an...der Thermistor hat sich nach zig. Betriebsstunden verabschiedet (niederohmig geworden).
Es ist richtig und wichtig, möglichst viele Ersatzteile auf Lager zu haben
Es ist richtig und wichtig, möglichst viele Ersatzteile auf Lager zu haben
Kann ich nur bestätigen...gestern hat mir glatt Wood Filament mitten im Druck die Nozzle verstopft. Habe das Ding nicht mehr frei bekommen, da half nur austauschen.
Habe eigentlich immer 10 Düsen, 5 Thermistor und zwei oder drei Heizpatronen im Haus. Dazu noch Throats und Heizblöcke.
@bmwbasti reinige die Ultrabase einmal mit ISO oder irgendeinem Alkohol. Dann versuchen mit Babystepping beim first Layer den richtigen Abstand zwischen Nozzle und Bett zu finden. Normalerweise kommst du durch "doppelklick" am Display in das Babystep Menü, klappt aber nur während dem Druck. Sollte da kein Menü aufgehen so ist Babystepping in deiner Marlin Version deaktivert -> Config Datei anpassen und neu flashen.
Sofern gar nichts hilft kann auch ein Klebestift oder etwas Haarspray am Bett für Haftung sorgen(vorsichtig mit dem Haarspray, da darf keine Zündquelle in der Nähe sein). Sobald aber der Abstand stimmt sollte eigentlich jedes Material an der Ultrabase bombenfest haften.
Sofern du ein Infrarotthermometer besitzt könntest du auch einmal die Temperatur auf dem Heizbett messen. Eventuell liegt die einfach zu niedrig?
Noch eine Idee: Mesh Bed Leveling in der Config aktivieren und manuell x Punkte auf dem Bett leveln. Vielleicht ist das auch schlicht krumm und schief. Da brauchst du aber Geduld zu ^^. Je nach Einstellung sind das bis zu 100 Punkte. Mesh speichern und vor jedem Druck laden nicht vergessen!
Hallo zusammen,
erstmal danke für jede Hilfe
Ich habe jetzt einfach nochmal alles überprüft.
Das Bett habe ich auch nochmal gereinigt mit Isopropanol und war erstaunt, was da jetzt noch an Dreck runtergekommen ist...
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Z-Stopp zu hoch war, obwohl ich das Bett ja erst gelevelt habe, konnte ich das Bett gar nicht so weit hochdrehen, dass der Abstand gepasst hätte.
Dann habe ich den Z-Stopp nochmal neu justiert und dann das Bett gelevelt (so, dass ein Stück Papier zwischen Nozzle und Bett passt und es leicht "kratzt").
Die Drucke sehen jetzt schon wirklich wesentlich besser aus und die Haftung sieht auch wesentlich besser aus.
Außer an manchen Stellen. Da löst sich der Druck vom Bett, ich hänge Euch mal wieder Bilder an.
Leider habe ich kein Thermometer, mit dem ich das prüfen könnte.
Babystepping habe ich, wenn ich das recht gesehen habe, in den Optionen. Dann teste ich das evtl. auch mal. Wie geht man da vor? Immer ganz minimal "nach unten" stellen?
Ich möchte nur nochmal erwähnen, dass ich den Drucker erst seit 3 Tagen habe und mich da jetzt wirklich erst einarbeite. Alles, was man so an Equip über die Zeit ansammelt, fehlt mir natürlich noch.
Es gibt wohl auch eine andere Firmware, mit der man das Mesh Bed leveling aktivieren kann, aber da bin ich nach (gefühlt) zwei Sekunden ausgestiegen, weil ich weder Raspberry noch Arduino habe...
EDIT: Kurzer Nachtrag, ich wollte einfach mal probieren, einen Spulenhalter für die Filamentrolle zu drucken und nach ein paar Layern löst sich der Druck vom Bett
erstmal danke für jede Hilfe
Ich habe jetzt einfach nochmal alles überprüft.
Das Bett habe ich auch nochmal gereinigt mit Isopropanol und war erstaunt, was da jetzt noch an Dreck runtergekommen ist...
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Z-Stopp zu hoch war, obwohl ich das Bett ja erst gelevelt habe, konnte ich das Bett gar nicht so weit hochdrehen, dass der Abstand gepasst hätte.
Dann habe ich den Z-Stopp nochmal neu justiert und dann das Bett gelevelt (so, dass ein Stück Papier zwischen Nozzle und Bett passt und es leicht "kratzt").
Die Drucke sehen jetzt schon wirklich wesentlich besser aus und die Haftung sieht auch wesentlich besser aus.
Außer an manchen Stellen. Da löst sich der Druck vom Bett, ich hänge Euch mal wieder Bilder an.
Leider habe ich kein Thermometer, mit dem ich das prüfen könnte.
Babystepping habe ich, wenn ich das recht gesehen habe, in den Optionen. Dann teste ich das evtl. auch mal. Wie geht man da vor? Immer ganz minimal "nach unten" stellen?
Ich möchte nur nochmal erwähnen, dass ich den Drucker erst seit 3 Tagen habe und mich da jetzt wirklich erst einarbeite. Alles, was man so an Equip über die Zeit ansammelt, fehlt mir natürlich noch.
Es gibt wohl auch eine andere Firmware, mit der man das Mesh Bed leveling aktivieren kann, aber da bin ich nach (gefühlt) zwei Sekunden ausgestiegen, weil ich weder Raspberry noch Arduino habe...
EDIT: Kurzer Nachtrag, ich wollte einfach mal probieren, einen Spulenhalter für die Filamentrolle zu drucken und nach ein paar Layern löst sich der Druck vom Bett
wwwnutzer
Enthusiast
Zu hoch, einfach mal mit den Babysteps noch einen Schritt runter und am besten noch mal mit Iso drüber, dieses punktuelle Ablösen hat man immer dann auf der Ultrabase wenn noch irgendwas drauf ist. Ich hab mir jetzt angewöhnt vor jedem Druck abzuwischen.
Vlt hab ichs überlesen, mit welcher Temp fährst du denn das Bett? Beachte das, wenn du Glas da drauf hast, das ganze ein wenig länger braucht, zum kompletten Durchheizen und ich meine damit länger.
Vlt hab ichs überlesen, mit welcher Temp fährst du denn das Bett? Beachte das, wenn du Glas da drauf hast, das ganze ein wenig länger braucht, zum kompletten Durchheizen und ich meine damit länger.
Hab jetzt mal Babysteps zwei Stufen niedriger zum Bett hin eingestellt und das war schon besser, als vorher.
Es haben sich nur zwei der inneren Quadrate ganz leicht gelöst, aber bei weitem weniger, als vorher.
Jetzt habe ich noch um eine Stufe weiter reduziert und wollte das gleich als "Standard" nehmen und hab im Menü vom Ender "Store Settings" gedrückt. Allerdings werden mir die Babysteps jetzt nicht mehr angezeigt, bzw. steht die Anzeige jetzt auf 0.
Ist das jetzt als default gespeichert worden oder nicht? Weiß das zufällig jemand.
Ich fahre das Geeektech Filament mit 200 Grad Nozzle und 50 Grad Bed.
Es haben sich nur zwei der inneren Quadrate ganz leicht gelöst, aber bei weitem weniger, als vorher.
Jetzt habe ich noch um eine Stufe weiter reduziert und wollte das gleich als "Standard" nehmen und hab im Menü vom Ender "Store Settings" gedrückt. Allerdings werden mir die Babysteps jetzt nicht mehr angezeigt, bzw. steht die Anzeige jetzt auf 0.
Ist das jetzt als default gespeichert worden oder nicht? Weiß das zufällig jemand.
Ich fahre das Geeektech Filament mit 200 Grad Nozzle und 50 Grad Bed.
50° Bed...da solltest du auf 60° rauf.
PLA hat eine Glasübergangstemperatur von knapp 60°, alles drunter kann zu solchen Problemen führen.
Als Notlösung kannst du auch "Blue Tape" verwenden aber das Zeug kriegt man nur mühsam wieder ab, dafür haften auch winzigste Strukturen drauf.
PLA hat eine Glasübergangstemperatur von knapp 60°, alles drunter kann zu solchen Problemen führen.
Als Notlösung kannst du auch "Blue Tape" verwenden aber das Zeug kriegt man nur mühsam wieder ab, dafür haften auch winzigste Strukturen drauf.
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GuruSMI
Guest
Ich darf jetzt auf den Anycubic Predator warten. Angeblich ist der Drucker aktuell in CZ nicht verfügbar. Neues Shipping Date ist nun auf den 18.11.2020 verschoben worden. Weitere Aufträge werde ich dort mit Sicherheit nicht platzieren. Eine Stornierung ist angeblich nicht möglich. Und das ganze habe ich nur erfahren, weil ich pro-aktiv via der Helpline stornieren wollte. Ich hätte dann schlicht via ES bestellt. Dort soll der Drucker konstant "on stock" sein.
Ich drücke PLA mit 60-65 Grad Bett, je nach Drucker und Bett.
Babystepping aktivieren und einfach step by step runter bis du ein leichtes andrücken siehst. Das Filament soll ganz leicht auf das Bett gedrückt werden. Nicht zu viel gequetscht aber eben auch nicht rund abgelegt werden.
Baby Steps zeigen immer 0 an nachdem du das Menü verlassen hast, das ist völlig normal
Babystepping aktivieren und einfach step by step runter bis du ein leichtes andrücken siehst. Das Filament soll ganz leicht auf das Bett gedrückt werden. Nicht zu viel gequetscht aber eben auch nicht rund abgelegt werden.
Baby Steps zeigen immer 0 an nachdem du das Menü verlassen hast, das ist völlig normal
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Cyrrel
Enthusiast
Hatte bzw habe bei mir ähnliche Probleme, aktuell nutze ich Pritt Kleber vorher, klappt auch wie eine Eins
DFENCE
Enthusiast
- Mitglied seit
- 29.02.2012
- Beiträge
- 462
Auf Glas empfiehlt sich am Besten Pritt, ODER das billigste schlechteste Haarspray was du nur bekommen kannst, also solches was die Haare verklebt, das ist nahezu Optimal, besorg dir schon mal Cutter Messer, sonst bekommst den Druck nicht mehr Runter vor allem wenn das Druckbett Kalt wird. Druckbett einmal mit Haarspray eingesprüht reicht sogar für 2-3 Drucke in dem man einfach kurz das Druckbett anfeuchtet im Warmen zustand, dann fängt es wieder an zu kleben wie sau, der einzige Nachteil das manchmal Anhaftungen vom Haarspray am Druck hast wenn zu viel drauf gesprüht hast.
Achja und das Druckbett nicht auf dem Drucker einsprühen sonst saust du dir die ganzen Führungen mit Haarspray ein was Kontraproduktiv ist.
Da Ganze funktioniert nicht nur auf Glas sondern auf FR4 genauso ( wobei FR4 die Eigenschaft hat sich unter Hitze zu Verziehen )
Wenn ich mir aber das Druckbild anschau dann ist der Abstand von Düse zu Bett einfach viel zu Hoch, ich drück mein ersten Layer quasi aufs Druckbett, kurz gesagt wenn ich mit 0.2 Schichtdicke Drucke hab ich nen Düsenabstand zum Bett von 0.1 - 0.15 im ersten Layer kommt immer ganz drauf an was ich Drucke, bei Flexiblen Filament und Nylon lieber weniger bei sehr hoher Betttemperatur zwischen 90-100°C und auf garkeinen Fall darf irgend nen Luftzug an den Druckraum kommen, sonst kühlt das Filament genau dort schneller aus wo der Luftzug auftrifft was zu Spannungen im Werkstück führt und es Löst sich ab und zieht sich das Gern an einer Ecke hoch. Vorallem "Bettschubser" haben gerne dieses Problem wenn man Filament druckt was eine sehr sehr hohe Temperatur benötigt, aber auch ABS hat schon das Problem wenn ma nicht aufpasst. Drum bekommt mein Creality 3 Ender auch ne kleine Haube übergesetzt wenn ich mit hoher Temperatur drucken muss, das ja das schöne am 3 Ender da sind keine Lager und keine Wellen verbaut welche hohe Temperatur überhaupt nicht mögen.
Achja und da hier ja jemand was geschrieben hat von wegen Drucker mit CNC zu Verbinden .... ich kann davon nur abraten, ne CNC Selbst zu bauen davon kann ich schon nur Abraten wenn man vorhat irgendwelche Teile auf Präzision zu fräsen. Wenn man mit Toleranzen von +- 0.5mm Leben kann und das Fräsen länger dauern wird als Drucken dann joar, aber das ist auch keine Fräse sondern einfach nur nen CNC Gesteuerter Hobel der minimal Oberflächen abtragen kann und das war es, an 3D Fräsen brauch man überhaupt nicht zu denken da fehlt es jeden 3D Drucker an Dynamik auf den Achsen.
Von daher macht das eigentlich null Sinn nen 3D Drucker mit ner CNC zu verbinden, eher macht es sinn auf ne CNC nen 3D Druckkopf zu machen, was ich tatsächlich schon überlegt hab, aber hier fehlt es ner CNC an Geschwindigkeit die der 3D Drucker eben wieder hat der dafür wiederum nicht Dynamisch genug ist.
Deswegen auch nicht einfach irgend ne Drucker Hardware nehmen für ne CNC Steuerung auch wenn der Aufbau tatsächlich der Gleiche ist, die Stepper Treiber von nem 3D Drucker sind einfach nicht für so ne Dynamik ausgelegt, da erreicht man auch mit 24V an nem Steppertreiber recht Garnichts und mit nem Nema17 Stepper ne Achse einer Fräse zu betreiben is blanker Schwachsinn,
Achja und das Druckbett nicht auf dem Drucker einsprühen sonst saust du dir die ganzen Führungen mit Haarspray ein was Kontraproduktiv ist.
Da Ganze funktioniert nicht nur auf Glas sondern auf FR4 genauso ( wobei FR4 die Eigenschaft hat sich unter Hitze zu Verziehen )
Wenn ich mir aber das Druckbild anschau dann ist der Abstand von Düse zu Bett einfach viel zu Hoch, ich drück mein ersten Layer quasi aufs Druckbett, kurz gesagt wenn ich mit 0.2 Schichtdicke Drucke hab ich nen Düsenabstand zum Bett von 0.1 - 0.15 im ersten Layer kommt immer ganz drauf an was ich Drucke, bei Flexiblen Filament und Nylon lieber weniger bei sehr hoher Betttemperatur zwischen 90-100°C und auf garkeinen Fall darf irgend nen Luftzug an den Druckraum kommen, sonst kühlt das Filament genau dort schneller aus wo der Luftzug auftrifft was zu Spannungen im Werkstück führt und es Löst sich ab und zieht sich das Gern an einer Ecke hoch. Vorallem "Bettschubser" haben gerne dieses Problem wenn man Filament druckt was eine sehr sehr hohe Temperatur benötigt, aber auch ABS hat schon das Problem wenn ma nicht aufpasst. Drum bekommt mein Creality 3 Ender auch ne kleine Haube übergesetzt wenn ich mit hoher Temperatur drucken muss, das ja das schöne am 3 Ender da sind keine Lager und keine Wellen verbaut welche hohe Temperatur überhaupt nicht mögen.
Achja und da hier ja jemand was geschrieben hat von wegen Drucker mit CNC zu Verbinden .... ich kann davon nur abraten, ne CNC Selbst zu bauen davon kann ich schon nur Abraten wenn man vorhat irgendwelche Teile auf Präzision zu fräsen. Wenn man mit Toleranzen von +- 0.5mm Leben kann und das Fräsen länger dauern wird als Drucken dann joar, aber das ist auch keine Fräse sondern einfach nur nen CNC Gesteuerter Hobel der minimal Oberflächen abtragen kann und das war es, an 3D Fräsen brauch man überhaupt nicht zu denken da fehlt es jeden 3D Drucker an Dynamik auf den Achsen.
Von daher macht das eigentlich null Sinn nen 3D Drucker mit ner CNC zu verbinden, eher macht es sinn auf ne CNC nen 3D Druckkopf zu machen, was ich tatsächlich schon überlegt hab, aber hier fehlt es ner CNC an Geschwindigkeit die der 3D Drucker eben wieder hat der dafür wiederum nicht Dynamisch genug ist.
Deswegen auch nicht einfach irgend ne Drucker Hardware nehmen für ne CNC Steuerung auch wenn der Aufbau tatsächlich der Gleiche ist, die Stepper Treiber von nem 3D Drucker sind einfach nicht für so ne Dynamik ausgelegt, da erreicht man auch mit 24V an nem Steppertreiber recht Garnichts und mit nem Nema17 Stepper ne Achse einer Fräse zu betreiben is blanker Schwachsinn,
G
GuruSMI
Guest
DFENCE, You made my day.
Zum 2. Teil Deines Posts:
So sieht eine fehlgeleitete Kommunikation aus. So sieht ein Post aus, wenn man das Geschriebene nicht liest und dann aufgrund sehr weniger Schlagwörter seiner Phantasie freien Lauf lässt. Sinnbefreit und damit wertlos. Man sollte manchmal besser schweigen als so etwas abzuliefern.
Zum 2. Teil Deines Posts:
So sieht eine fehlgeleitete Kommunikation aus. So sieht ein Post aus, wenn man das Geschriebene nicht liest und dann aufgrund sehr weniger Schlagwörter seiner Phantasie freien Lauf lässt. Sinnbefreit und damit wertlos. Man sollte manchmal besser schweigen als so etwas abzuliefern.
Mal so generell: Wenn ihr auf dem Bett für PLA und PETG rumschmieren müsst, dann ist entweder die Platte dreckig, ihr nutzt das falsche Reinigungsmittel oder Temperatur oder Abstand der Düse passen nicht. Ich drucke auf blanke FR4 und blankes Glas und es hält alles wunderbar... Der einzige Grund weshalb ich auf Glas etwas schmiere ist, damit mir PETG keine Stücke raus reisst. Für die Haftung nötig ist es aber nicht.
Ich habe das Gefühl du hast ne Menge Text geschrieben ohne den Rest des Topics aufmerksam zu lesen...
Aha. Sorry, aber wie kommst du auf die Idee das man eine sehr präzise CNC nicht selbst bauen kann? Das ist absoluter Schwachsinn. Und mit den richtigen Motortreibern ist es auch kein Problem eine CNC Fräse mit einem Druckerboard zu betreiben. Letztendlich fressen beide Gcode und dabei ist es total egal obs nun ein Drucker, eine Drehbank, Fräse oder ein Plotter ist.
Ich habe das Gefühl du hast ne Menge Text geschrieben ohne den Rest des Topics aufmerksam zu lesen...
Das hält mich aktuell auch noch vom "Zurück-Umstieg" von S3D auf Cura ab. Ich will mir weniger Probleme ins Haus holen, nicht mehr. Das hat mit dem umstieg von Chitubox auf Formware3D auch wunderbar geklappt.
An S3D mag ich das komplette Userinterface nicht. Wenn ich von Cura umsteigen wollte, dann würde ich mir Ideamaker und Prusaslicer ansehen. S3D hab ich kein Bock drauf... Davon abgesehen lässt Version 5.0 auch schon eeeewig auf sich warten.
Ich drucke PLA auf Ikea Spiegel + Pritt. Würde ich direkt auf blanke Spiegel drucken, kriege ich die Teile nur mit Gewalt wieder ab, da ist die Haftung viel zu stark und habe schon so ein paar Spiegel geschrottet.
Für ABS muss man definitiv einen kräftigeren Kleber schmieren und da hat sich bei mir "Ponal Classic" Holzleim bewährt, allerdings hat man auch damit eine Sauerei und viel Mühe um die Kleberreste später zu entfernen...manchmal gehen auch so diese Spiegel kaputt und man hat lauter kleine Dellen drinnen.
Ich habe selber S3D 4.1.2 und bereue echt mittlerweile den Kauf. Es gab keine Updates mehr und das langerwartete S3D V5 wird wieder $$$ kosten, dazu noch ein Abo Modell.
Da kann ich gerne darauf verzichten und überlege ob ich wieder zurück zu Cura wechsele.
Womit schmiert ihr eigentlich euere Z-Achsen? Da ich in letzter Zeit ein paar kleinere Teile gedruckt habe und teilweise auch viel Ausschuss hatte (identischer GCODE aber manche Teile hatten deutliches Z-Banding...) habe ich mir vorhin zumindest den kleineren CR10S vorgeknöpft und beide Z-Stangen gereinigt und mit Teflon Universalfett geschmiert.
Klar, das Zeug ist ziemlich klebrig und langfristig auch unschön anzusehen aber sollte vorerst eine Weile reichen. Ansonsten wurden beide Drucker bis jetzt nur mit dem China Fett betrieben welches ab Werk aufgetragen wurde.
Für ABS muss man definitiv einen kräftigeren Kleber schmieren und da hat sich bei mir "Ponal Classic" Holzleim bewährt, allerdings hat man auch damit eine Sauerei und viel Mühe um die Kleberreste später zu entfernen...manchmal gehen auch so diese Spiegel kaputt und man hat lauter kleine Dellen drinnen.
Ich habe selber S3D 4.1.2 und bereue echt mittlerweile den Kauf. Es gab keine Updates mehr und das langerwartete S3D V5 wird wieder $$$ kosten, dazu noch ein Abo Modell.
Da kann ich gerne darauf verzichten und überlege ob ich wieder zurück zu Cura wechsele.
Womit schmiert ihr eigentlich euere Z-Achsen? Da ich in letzter Zeit ein paar kleinere Teile gedruckt habe und teilweise auch viel Ausschuss hatte (identischer GCODE aber manche Teile hatten deutliches Z-Banding...) habe ich mir vorhin zumindest den kleineren CR10S vorgeknöpft und beide Z-Stangen gereinigt und mit Teflon Universalfett geschmiert.
Klar, das Zeug ist ziemlich klebrig und langfristig auch unschön anzusehen aber sollte vorerst eine Weile reichen. Ansonsten wurden beide Drucker bis jetzt nur mit dem China Fett betrieben welches ab Werk aufgetragen wurde.