[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GuruSMI]

Nur so als Fundament für Tzk's Aussage: Mein Predator hat so ungefähr 2.500€ gekostet. Nicht dabei sind doppelte Käufe etc. Alles reine Materialkosten. Hätte ich mir einen 500'er RatRig V-Core 3 stattdessen genommen, läge ich jetzt bei einem Investment von rd. 2.000€. Ich habe mich bisher noch nicht wirklich mit Resin beschäftigt und werde dies auch aufgrund einiger negativer Aspekte zumindest vorerst auch nicht tun, aber so different dürften die Aufpreise nicht sein. Insbesondere, wenn man eine gewisse Bau- und Bauteilqualität wünscht.

Ich kann das Argument Selbstbau nur allzugut verstehen. Nur bei einem selbst geplanten Drucker mit selbst gesourcten Teilen bekommt man eine Maschine, die wirklich nach eigenen Wünschen aufgebaut ist. Alles andere ist eine Frage, wo man Kompromisse eingehen muß. Ich habe für mich bestimmt, daß ich Maschinen, die zu 99% nach meinem Gusto sind, nicht genug ist. Ganz oder garnicht ist da die Devise. Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden. Das kann kein anderer auch nur teilweise übernehmen.

 

[Tzk]

Wobei FDM/Filament Selbstbau nochmal eine komplett andere Baustelle ist als einen Resindrucker selbst zu basteln. Wir reden ja über den Selbstbau von so einem Monster hier:

Phrozen Transformer 4K: https://www.fepshop.com/shop/3d-printers/phrozen-3d-printer/transform-series/phrozen-transform/
Epax x156: https://www.fepshop.com/shop/3d-printers/epax/epax-x156-4k-pre-order/

 

[RcTomcat]

Was würdet ihr eigentlich von einem Eigenbau Resin Drucker halten? Die Buildfläche der meisten Resin Drucker ist mir zu klein aber größere gibts nur für Gebrauchtwagenpreise.

Im Grunde genommen ja wesentlich einfacher als FDM nur das Sourcing dürfte schwer fallen zwecks Display und vlt noch Board oder man muss alles komplett Custom machen, hmm

Einfacher ist so eine Sache XD
Du musst auch die FEP Folie in passender Größe finden, den Tank selbst fräsen etc etc.
Deutlich günstiger bist du da m.M.n nachher nicht. Du kaufst ja auch nur 2 Linearschienen, einen Motor, ein Display etc statt 1000.
Der von Tzk erwähnte Phrozen soll wohl ganz gut sein.

Mir persönlich genügt mein Mars Pro bisher. Klar ist es nett größer drucken zu können, jedoch muss allein schon die große Menge Resin nach dem Druck gefiltert werden....dauert ewig.
Bisher konnte ich eigentlich alles locker drucken, zur Not eben im Winkel auf die Build Plate stellen und mit viel Support arbeiten.
Für ganz große Dinge kommen dann die FDM zum Einsatz.
Mein StarGate ist eine Kombination aus Resin Teilen und PLA/PETG/TPU.

 

[wwwnutzer]

Die Folie ist nicht das Problem die kann man in Quasi jeder Größe bestellen das Problem wird das Display sein, zumindest preislich gesehen der Rest ist mehr oder weniger kein Problem außer vlt noch das Board da wird es auch nichts Fertiges geben also zumindest nicht in der Form von "ich kauf mir schnell ein SKR und bin fertig"

 

[GuruSMI]

Boards gibt es vermutlich schon, wenn man auf Chitu geht.

ChiTu LCD board Archives - ChiTu Systems!

chitusystems.com

Ebenso gibt es auf der Site verschiedenste LCD's

LCD SCREEN Archives - ChiTu Systems!

chitusystems.com

 

[Tzk]

Ganz genau. Deshalb würde ich mir den Eigenbau sehr gut überlegen und vermutlich wegen der Teileversorgung bleiben lassen Und wenn ich das richtig sehe, dann gibts 15.6" nur in RGB, Epax hat aber 13.3" in Mono.

 

[wwwnutzer]

Also LED Array, Mono Display und Board sind dann scheinbar machbar.

Dann noch Rahmen,Tank und Z Achse klingt doch machbar

 

[pwnbert]

Machbar ist alles.
Die Machbarkeit ist eine Funktion aus Skills, Möglichkeiten, Geld und Geduld.

 

[RcTomcat]

Also LED Array, Mono Display und Board sind dann scheinbar machbar.

Dann noch Rahmen,Tank und Z Achse klingt doch machbar

Man( n ) kann auch sein eigenes Auto bauen
Die Frage ist nur wie viel Aufwand möchte jemand betreiben.
Wie pwnbert sagte: Skill, Geld, Geduld und der Zugang zu Werkzeugen sind entscheidend.
Prusa ist auch aus der Idee heraus geboren worden 3D Drucker mit frei verfügbaren Bauteilen zu basteln. Das erste selbst entwickelte Heizbett wurde via Mail und Telefon verkauft und teils in Pizzaschachteln verschickt ^^.
Wenn du also eine gute Möglichkeit findest einen SLA Drucker selbst zu bauen-> go for it. Da gibt es sicherlich einen Markt
Bei SLA Druckern habe ich bisher aber keine guten "DO it yourself" Alternativen zu den auf dem Markt verfügbaren Modellen gesehen.

Bin auf jeden Fall gespannt ob du das Projekt angehst Falls ja würde ich mich über eine Art Buildlog freuen.

Edit: wurde zu ( n )

 

[bmwbasti]

Wie würdet Ihr folgendendes Teil drucken: https://printablebricks.com/bricks/Duplo_Hook_Short_with_Cross_Bar_and_String_Hole ?

 

[GuruSMI]

Mein erster Versuch wäre mit dem Loch nach oben und ohne Support

 

[bmwbasti]

Danke Dir, dann probiere ich das mal so.
Allerdings macht es mich etwas stutzig, da ja der "Mittelsteg" auch auf der anderen Seite keinen Kontakt zum Bett hat 🤔.

 

[Doenermaker]

Um den Mittelsteg würde ich mir keine Sorgen machen, der lässt sich locker überbrücken. Demzufolge wird das auch egal sein, ob so rum oder auf der gegenüberliegenden Seite.
Aber muss die Öse oben so breit sein? Dadurch liegt der Rest vom Haken nicht auf. Falls die schmaler sein kann, würde ich die passend abschneiden. Falls die Breite bleiben muss, vielleicht den Haken auf der einen Seite bis zum Druckbett runter ziehen?

 

[GuruSMI]

Im Zweifelsfall würde ich mit Support (tree, Nur Druckbett) drucken und dann die Supportfläche mit'm Dremel nacharbeiten.

 

[Liesel Weppen]

Ich hab mal noch eine Physikfrage:

Die Defaulteinstellungen im Qidi-Cura für PLA sind 60° Druckbett für die erste Schicht, danach 50°C.
Die erste Schicht (oder vielleicht auch die ersten paar) kann ich mir vorstellen, damit das PLA auch anklebt und so.
Aber ansonsten druckt man doch PLA bei Raumtemperatur, es wird sogar darauf hingewiesen, das das Gehäuse NICHT geschlossen sein soll für PLA.
Also wozu bleibt da die Platte weiterhin auf 50° geheizt, wenn der Druck eh schon 5, 10, 15mm hoch ist und damit die 50° von der Platte doch rein gar nichts mehr ausmachen sollten?

 

[Tzk]

In Cura Bridging einschalten. Oder etwas im Bett versenken damit das Teil etwas schmaler wird und vollflächig aufliegt. Oder im 3d builder fix eine Seite ausfüllen, damit es ebenfalls voll aufliegt.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 28.05.2021

Also wozu bleibt da die Platte weiterhin auf 50° geheizt, wenn der Druck eh schon 5, 10, 15mm hoch ist und damit die 50° von der Platte doch rein gar nichts mehr ausmachen sollten?

Damit dir der Druck nicht vom Bett fliegt. Auf einem warmen Bett „klebt“ das Pla besser und bleibt auch kleben. Würdest du das Bett auskühlen lassen, dann ploppt dir das pla durch die unterschiedlichen Ausdehungskoeffizienten vom Bett.

 

[Liesel Weppen]

Damit dir der Druck nicht vom Bett fliegt. Auf einem warmen Bett „klebt“ das Pla besser und bleibt auch kleben. Würdest du das Bett auskühlen lassen, dann ploppt dir das pla durch die unterschiedlichen Ausdehungskoeffizienten vom Bett.

Ah, das ist ja interessant und wollte ich eigentlich auch noch dazuschreiben: Selbst wenn ich die Platte mit nem fertigen Ausdruck rausnehme und die komplett abkühlen lasse, kleben die Teile immernoch bombenfest, ist teilweise echt schwer die überhaupt abzukriegen. Das ist also eigentlich nicht normal?

 

[NeronMk]

Vor Allem bei Glas.

 

[Tzk]

Doch, das ist normal wenn gut gereinigt ist. Bei großen flachen Teilen kann es trotzdem an den Ecken hochkommen. Aber ja, pls lässt sich auch komplett ohne heizbett drucken

 

[bmwbasti]

In Cura Bridging einschalten. Oder etwas im Bett versenken damit das Teil etwas schmaler wird und vollflächig aufliegt. Oder im 3d builder fix eine Seite ausfüllen, damit es ebenfalls voll aufliegt.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 28.05.2021

Damit dir der Druck nicht vom Bett fliegt. Auf einem warmen Bett „klebt“ das Pla besser und bleibt auch kleben. Würdest du das Bett auskühlen lassen, dann ploppt dir das pla durch die unterschiedlichen Ausdehungskoeffizienten vom Bett.

Ich hab das Bridging mal aktiviert, aber dann macht Cura mir nur unter den oberen Teil eine Art Raft und das hat zur Folge, dass anscheinend der untere Teil, also der Haken selbst, dann zu weit vom Bett entfernt extrudiert wird und nicht mehr haftet.
Mir geht es darum, dass das Teil so original wie möglich gedruckt wird.
Ich hab es davor mal aufrecht mit Supports versucht, das hat anfangs auch echt gut funktioniert, aber als dann der Querbalken gedruckt wurde, hat das Zeug wieder nicht auf den Supports gehalten. Wie eigentlich immer, ich hab noch nie einen Druck mit Supports gehabt, der danach einwandfrei gewesen n wäre. Entweder die Supports haben sich nicht mehr vom Druck getrennt, waren so fest, dass ein Teil vom Druck mit abgebrochen ist oder, wie in dem Fall, der weitere Druck hält nicht auf den Supports 🙄.

 

[NeronMk]

Ich verstehe irgendwie nicht, wo das Problem liegt. 😅

Ich würd das Teil liegend drucken und die kleinen Übersprünge schafft eigentlich jeder Drucker ohne Support.

Lediglich die „Oberfläche“ an diesen Stellen wird etwas rauer.

Wenn du es glatt haben möchtest, muss sowas mit nem Resin-Drucker gemacht werden...

 

[Doenermaker]

Schau dir die Datei mal genau an, @NeronMk
Der obere Teil steht 0,8 mm weiter heraus als der eigentliche Haken, deswegen hängt der beim auf der Seite liegend Drucken in der Luft und braucht Support.

Und das wird dann auch die Lösung für dich sein, @bmwbasti
Wenn du den nicht verändern willst, legst du ihn auf die Seite und nutzt bei dem Haken Stützen.
So hier, nur die äußeren Konturen unterstützt (dunkelgrün). Und je nach Slicer musst du die Datei möglicherweise vorher noch reparieren, Prusaslicer hat bei mir ohne Reparatur ziemlichen Quatsch angezeigt.

 

[RcTomcat]

Bin gespannt was hieraus wird:

Satori VL2800: Big Industrial Grade 3D Printer for Creatives

Designed in London. Premium industrial-grade materials for large, precise and reliable 3D printing.

www.kickstarter.com

Produziert wird wohl durch Elegoo sofern das Projekt finanziert wird.

 

[NeronMk]

Schau dir die Datei mal genau an, @NeronMk
Der obere Teil steht 0,8 mm weiter heraus als der eigentliche Haken, deswegen hängt der beim auf der Seite liegend Drucken in der Luft und braucht Support.

Und das wird dann auch die Lösung für dich sein, @bmwbasti
Wenn du den nicht verändern willst, legst du ihn auf die Seite und nutzt bei dem Haken Stützen.
So hier, nur die äußeren Konturen unterstützt (dunkelgrün). Und je nach Slicer musst du die Datei möglicherweise vorher noch reparieren, Prusaslicer hat bei mir ohne Reparatur ziemlichen Quatsch angezeigt.
Anhang anzeigen 634242

Ich hab es mir nur online angeguckt. War nicht zu Hause. Sah auf den ersten Blick nicht besonders aus.
Verstehe aber jetzt das Problem!

 

[pwnbert]

Bitte gebt mal Tips für ABS-Grundhaftung auf PEI....

Irgendwas ohne ABS-Juice möglich? (Hatten das mit dem Mendel ausgiebig auf Glas gemacht, vor einem knappen Jahrzehnt... ich würds mir gern ersparen)

 

[Tzk]

Ich hab ASA einfach auf die blanke PEI gedruckt bei 95c Bett und 255 Düse. ABS und ASA sollten sich ähnlich verhalten?!
Ich brauche aber 45c bauraum, sonst warpt es mir vom Bett.

 

[bmwbasti]

@Doenermaker
Danke erstmal, aber Dein Slice ist auch nicht korrekt.
Da fehlt ja, wenn ich das richtig sehe, der komplette Mittelsteg im "Haken-Teil" .
Ich hab das jetzt mal versucht, allerdings scheint bei mir eine Einstellung im Slicer (Prusa) nicht zu stimmen.
STL ist repariert, aber beim slicen lässt er immer die Aussenwände weg und teilt den Haken in zwei Teile auf .

 

[Doenermaker]

Das war von mir so gewollt, damit man sieht, dass der Support nur außen und nicht in der Mitte ist 😅

Sicher, dass der schon repariert ist? Genau so sah es bei mir vor der Reparatur auch aus, danach passt alles. Prusaslicer macht das erst, wenn du auf das Warnschild neben dem Dateinamen klickst.

 

[GuruSMI]

Also Ich hab das jetzt mal schnell in 3DBuilder repariert und dann mit meinen Standardeinstellungen zu Support in Cura 4.9.1 gesliced.



Ich könnte jetzt auch einen individuellen Support definieren,...

 

[bmwbasti]

@Doenermaker
Achso, ich Depp bin über "Datei -> STL reparieren" gegangen, aber da hat er genau so seltsam danach den Slice gemacht 😂.
Ich probiere es mal über die Reparatur über die Objektliste.
Danke.

@GuruSMI
Vielen Dank, falls meine Eigenreparatur nicht funktioniert, nutze ich Deine STL 👍



EDIT: Reparieren hat super funktioniert, deer Druck ist auch echt gut geworden, allerdings habe ich mal wieder Probleme, die Supports vom Druck zu bekommen, ohne den Druck zu beschädigen 🙄.
Hat zufällig jemand Einstellungstips für (vorzugsweise) den Prusa Slicer, damit die Supports sich leichter lösen?