[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[wwwnutzer]

Jup die Temps kann ich bestätigen, mit dem Reinigen kann man es übrigens auch übertreiben. Einfach mal ne Runde nur mit Spülmittel und klar abspülen. Gerade solche Oberflächen wie Ultrabase und Buildtak bzw ähnliche können unter zu viel Reinigung leiden.

 

[GuruSMI]

Ich drucke eigentlich fast nur Sunlu PLA+. Da habe ich 75°C Bett und 230°C HotEnd bei 100% Lüfter ab dem 10. Layer.

 

[bmwbasti]

Jup die Temps kann ich bestätigen, mit dem Reinigen kann man es übrigens auch übertreiben. Einfach mal ne Runde nur mit Spülmittel und klar abspülen. Gerade solche Oberflächen wie Ultrabase und Buildtak bzw ähnliche können unter zu viel Reinigung leiden.

Naja, ob jetzt 70% Isoprop mit Küchenrolle so viel mehr Schaden macht, als Spülmittel und Schwamm, kann ich nicht beurteilen.
Ich verstehe nur nicht, was ich falsch mache und warum meine Drucke so krass schwankend sind, was Qualität oder Gelingen angeht.

 

[RcTomcat]

PLA drucke ich von 195-220. Bett 60-70.

Zeig doch Mal Bilder

Hat jemand Empfehlungen hinsichtlich ASA Bezugsquellen? Suche da n gutes Filament

 

[GuruSMI]

Formfutura soll mit dem ApolloX ein gut zu druckendes ASA haben.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.05.2021

PLA drucke ich von 195-220. Bett 60-70.

Sunlu verlangt lt. Doku 200°C-230°C Hotend und entweder einen Hafttvermittler (Kleber) oder eine Bett-Temperatur vom 60-80°C. So jedenfalls schreiben sie es auf ihre Filamentboxen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.05.2021

Ich habe heute mal das Mosaic 2/3 etwas näher betrachtet. An sich schon interessant. Aber durch den Fakt, daß die Software nur und ausschlißlich online angeboten wird, fällt das in meinen Augen flach. Man hatte zwar eine Software namens Chroma. Aber diese scheint mit Canvas beerdigt worden zu sein. Bei reinen Online-Produkten bin ich gerade bei derartigen Produkten dem Hersteller auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Pflegt der Hersteller die Software nicht weiter oder stellt alles ein (z.B. Insolvenz), kann ich die Hardware in die Tonne kloppen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Immerhin kostet die kleine Box mal locker 650€.

 

[scars]

Formfutura soll mit dem ApolloX ein gut zu druckendes ASA haben.

Grad mal geschaut, habe von dem auch schon mehrere Rollen verdruckt vorallem für Teile die draußen der Witterung ausgesetzt sind...
Keine Probleme damit

 

[Tzk]

Ich hab derzeit Bavaria Filaments ASA hier, das warpt wie blöde. Ist mein erstes ASA, hab also keinen Vergleich zu anderen Herstellern. Allerdings bei flächigen Teilen unter 40c Bauraum keine Chance, es kam immer an den Ecken hoch. Auch mit 10mm Brim… ansonsten druckt es sich super, Stringt nicht, Durchmesser ist top. Kann nicht klagen.

Werde als nächstes mal einen anderen Hersteller antesten und dann sehen wir weiter.

 

[RcTomcat]

Eben fertig geworde (nur die Klebestelle unten muss nochmal bearbeitet werden) Die Beine sind etwas unschön, da hat der Resin Drucker Mist gebaut...Layershift. Wollte aber nicht nochmal drucken

 

[scars]

Ist ein Fuss fürn Grilltisch den ich aus ASA gedruckt hab, da wär mir Warping sofort aufgefallen...
Steht jetzt seit Frühjahr 2020 draußen und hält 1A...

 

[GuruSMI]

Ich werde die nächsten Wochen mit NiceABS "herumspielen". Es gibt eine Unmenge an Teilen für den Predator zu drucken. Danach kommt ja Alien. Für den Predi hab ich mal 5 Spulen zu je 1KG gekauft. Für Alien werde ich da nochmals mit 4kg Schwarz und 2kg Orange zuschlagen. Als Testmaterial für meine Remixes werde ich wohl 10 Rollen Sunlu PLA+ in Gelb oder grün ordern. Das müsste vorab mal reichen.

10kg Sunlu PLA+ kosten ja momentan rund 156€ und ist damit knapp halb so teuer wie das NiceABS für 30 pro Rolle.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 25.05.2021

Ich hab derzeit Bavaria Filaments ASA hier, das warpt wie blöde. Ist mein erstes ASA, hab also keinen Vergleich zu anderen Herstellern. Allerdings bei flächigen Teilen unter 40c Bauraum keine Chance, es kam immer an den Ecken hoch. Auch mit 10mm Brim… ansonsten druckt es sich super, Stringt nicht, Durchmesser ist top. Kann nicht klagen.

Sollte es bei mir warpen wechsel ich von der goldfarbenen BuildTak PEI Oberfläche zu der schwarzen BuildTak Folie. Ein erster Druck mit NiceABS zeigte, daß für dieses Material die Schwarze Folie viel zu sehr haftet. Ist halt das Original und kein BuildFake.

 

[pwnbert]

So, läuft unter Wasser. Hab den Kühler umgedreht, so dass die Anschlüsse links sitzen, ich war zum Glück so schlau es symmetrisch zu bauen.
Die Schlauchführung ist dadurch jetzt nicht so wie geplant, aber ich hatte irgendwie kein Bock mich darum zu kümmern, wollte drucken.
Funktioniert ja auch so.

Mit TPU komm ich gut zurecht (Sainsmart hab ich hier), ich druck gerade eine Montageplatte mit etwas offset für Wakü Pumpe/AGB, ich dachte, das mach ich gleich aus TPU, vllt. kommt ja ein schwingungsdämpfender Effekt rüber. Zeit braucht man halt.

Beim PET Drucken hab ich gesehen, dass mein Bauraum auch ohne zuästzliche Heizung angenehme ~40°C bekommt, druch den fehlenden Hotendlüfter ist das auch alles eher ruhig. Bin schon auf ABS/ASA gepannt, wie sich das so drucken wird... durch die höhere Betttemperatur sollte das eher in Richtung 45°C gehen, ich bin gespannt, ob es eine Zusatzheizung brauchen wird dafür.
Mal sehen, wann ich Zeit hab für ASA/ABS... ich hab dann ja auch noch XC20 hier liegen und Polycarbonat.

Ob ich die Platine etwas aktiv kühlen sollte, wegen der höheren Umgebungstemperatur?

 

[Tzk]

Wenn du 40-45° im Bauraum erreichst, dann geht das ganz locker mit ASA Druckerboard kühle ich schon immer aktiv, die TMC Treiber brauchen das bei mir.

 

[RcTomcat]

Welches Hotend ist das genau?

 

[pwnbert]

Welches Hotend ist das genau?

Ein normales E3D V6 mit Kupferblock, 50W Heizpatrone und Silikonsocke.
Heatbreak ist titan, Nozzle diese schwarze "Super-Dings" von E3D in 0,4mm.

Den Kühler hab ich schon mal gepostet. Hab den Prusa-Kühlkörper nachgebaut, so dass er unten&oben&innen 1:1 passt, außen kommt ein Mantel drüber, dazwischen kann das Kühlwasser fließen.

Gekühlt wird mit einer China Pumpen-AGB Kombination und einem stinknormalen 120er Radi und einem Papst aus der Grabbelkiste. Absolut problemlos.

 

[RcTomcat]

Coole Sache. Ich hab mir einfach einen Chimera Aqua Clone gekauft ^^. 120er Radi hatte ich keinen mehr, daher kommt ein 240er zum Einsatz. Dein Durchfluss dürfte deutlich besser sein als beim Chimera. Da begrenzen die Mini Anschlüsse doch deutlich.

 

[GuruSMI]

... einem stinknormalen 120er Radi und einem Papst aus der Grabbelkiste. Absolut problemlos.

Und das ganz ohne Mora 420?

Beitrag automatisch zusammengeführt: 26.05.2021

Coole Sache. Ich hab mir einfach einen Chimera Aqua Clone gekauft ^^. 120er Radi hatte ich keinen mehr, daher kommt ein 240er zum Einsatz. Dein Durchfluss dürfte deutlich besser sein als beim Chimera. Da begrenzen die Mini Anschlüsse doch deutlich.

Nimm doch 2 D5!

 

[RcTomcat]

Nimm doch 2 D5!

Es hängt ja schon eine DDC und ein Aquatube da dran. Da gibt es so viel Durchfluss, der Flow Anzeiger dreht sich so schnell das man denkt er steht auf der Stelle . Die mini Tubes sind echt restriktiv.
Zum Glück hat die Aquabox die Spülleitung verbaut. Damit sieht man zumindest etwas Durchfluss. Ist aber bei dem 240er Radi auch echt egal ^^. Da wird nichts warm, selbst bei passivem Betrieb.

 

[pwnbert]

Naja, müsstest dir halt ausrechnen, welchen Durchfluss du brauchst.
Ist ja eine einfache Rechnung... Verlustleistung = Heizleistung, bissl Joul/s / Watt umrechnen, dann kannst gleich auf den nötigen Druchfluss bei einer gewissen Temperaturerhöhung umrechnen.

Ich wollte den Prusa nicht grob verändern. Der Antrieb vom Direct-Drive-Extruder macht wenig bis keine Probleme, der Filamentsensor ist gut, die Features wie Auto-Einzug, Bett-Leveling etc. sind sinnvoll und funktionieren auch... Bowden Extruder ginge gar nicht für mich.

 

[RcTomcat]

Naja, müsstest dir halt ausrechnen, welchen Durchfluss du brauchst.
Ist ja eine einfache Rechnung... Verlustleistung = Heizleistung, bissl Joul/s / Watt umrechnen, dann kannst gleich auf den nötigen Druchfluss bei einer gewissen Temperaturerhöhung umrechnen.

Ich wollte den Prusa nicht grob verändern. Der Antrieb vom Direct-Drive-Extruder macht wenig bis keine Probleme, der Filamentsensor ist gut, die Features wie Auto-Einzug, Bett-Leveling etc. sind sinnvoll und funktionieren auch... Bowden Extruder ginge gar nicht für mich.

Da muss man nix rechnen, ist ja so von E3D entwickelt worden . Die Anschlüsse kann ich nicht ändern.
Das Ding wird nichtmal handwarm, passt also schon so. Dachte nur "hey da liegt noch ein Durchflussanzeiger rum". Daher hab ich das Teil verbaut

Bowden vs Direct ist so eine Religionsfrage ^^. Früher hatten alle Drucker Direct Drive -> Kunde baut auf Bowden um. Heute kommen fast alle günstigen Drucker mit Bowden -> Kunde baut auf Direct um. Auch mit Bowden kann man TPU etc drucken, ist halt wesentlich langsamer.

 

[pwnbert]

Wie war das mit Religion? Ein Hilfsansatz für Dinge, die man nicht versteht?

 

[Tzk]

Naja, müsstest dir halt ausrechnen, welchen Durchfluss du brauchst.

Paar Tropfen werden wohl reichen. Am Coldend werden wenn es hochkommt vielleicht 10W abgeführt. Nehmen wir also 10W/s an, die Wärmekapazität von 4.2 J/(g*K) und eine maximale Erhöhung der Coldend Temperatur von 10K (20 -> 30), dann hätten wir einen Durchfluss von satten 0,23ml/s oder 15ml/min Ich hoffe ich hab mich nicht verrechnet... Jedenfalls sollte ein kleiner Schlauch mit 3 oder 4mm Innendurchmesser locker reichen um das Coldend zu kühlen.

Und Bowden vs. DD: Ich nehm immer DD, einfach weil ein DD zwar schwerer ist, aber präziser druckt. Einfach weil das Filament nicht gestaucht werden muss. PressureAdvance fällt dann auch viel geringer aus, ich fahre mit dem Hemera wahnwitzige Werte von 0.01 für Klipper's PressureAdvance. Mit Bowden ist man schnell mal bei 0,2 - 0,3, also einem vielfachen davon.

 

[Ashampoo]

Danke für die vielen Tipps. Habe die Kin
der meines Bruders gerade da und haben zusammen die Kunststoffgrundierung aufgepinselt.
Jetzt lassen wir es trocknen und dann gehts mit Acryl weiter

 

[GuruSMI]

Ich hab mich heute mal hingesetzt und meinen neuen Schreibtisch geplant. Gnauer gesagt: Das Untergestell. Ursprünglich wollte ich das mit OpenSCAD durchführen. Statt dem CADDD bin ich dann bei 3DBuilder gelandet. Ich muß sagen. Das war nicht verkehrt. Allles ging flott von der Hand. Nach 2 Stunden hatte ich das Ganze designed. Ok. Es waren jetzt nicht viele Teile. Aber trotzdem.

 

[Tzk]

3D Builder ist für sowas top. Ich nehm meist auch gern CAD (cardboard aided design) zur hilfe

 

[GuruSMI]

Es schreit ja jeder nach SuperDuper CAD-Systemen. Aber für einen LowEnd-User wie mich wäre ein Catia/Autodesk/... als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen.

 

[Ashampoo]

 

[B$TIStalin]

Schick.

Mit schmiert man am besten hiwin Linearschienen?

 

[GuruSMI]

Ich hab beim Predator diese Anleitung befolgt.

 

[wwwnutzer]

Was würdet ihr eigentlich von einem Eigenbau Resin Drucker halten? Die Buildfläche der meisten Resin Drucker ist mir zu klein aber größere gibts nur für Gebrauchtwagenpreise.

Im Grunde genommen ja wesentlich einfacher als FDM nur das Sourcing dürfte schwer fallen zwecks Display und vlt noch Board oder man muss alles komplett Custom machen, hmm

 

[Tzk]

Wenn du wirklich 13 oder 15" als Resindrucker willst, dann würde ich wohl in den sauren Apfel beissen und die 3000€ für einen entsprechenden Drucker auf den Tisch legen. Ich denke mit einem Eigenbau (inkl. Lehrgeld) kommst du nicht viel günstiger weg, bis alles läuft. Es gibt ja den Epax x156 und den Phrozen Transform 4K, beide haben riesig viel Bauraum.