[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GuruSMI]

RatRig 2000€ ? Sourced du selber ?

Teilweise.

Spoiler: RatRig Bestellumfang

RatRig V-Core 3 - Configurable Kit

Select Printer Volume Size: 500mm x 500mm x 500mm

Add Controller Board: No

Add Genuine Hot End (For Hemera leave empty or select no) : No

Add Genuine Extruder: No

Add printed parts service: Yes, I want to add the printed parts set - PETG Black

Printed Parts: Other EVA Extruder/Hotend combination (specify which on the field below)

Printed Parts: Other EVA Extruder/Hotend combination: LDO Orbiter 1.5 / Slice Magnum

Add Nema 17 Motors: Yes, I want to add 5x 48mm Nema 17 Stepper motors

Add Nema 17 Motor cables with connectors: Yes, I want to add 6 x Nema 17 Cables (3 x 100cm, 3 x 200cm)

Add custom Keenovo silicone heater pad with thermal fuse + 40A SSR Relay Kit: Yes, please add 1 x 480mm x 480mm Heater Kit (1500W) - 240V

Add powder coated PEI magnetic three part print surface set: please add 1x FlexPlate Set - PEI 510 x 510 mm

24V 350watt Weho PSU

2 x Fan - 1x40mm Axial Brushless 24V DC + 1x50mm Blower type fan 24V DC

No BL Touch

2x Micro Limit Switch + 2x Cable (2 conductors, 2 meters)

full spool holder kit - No

Das "Controllerboard" könnte ich auch bei RatRig bestellen. Aber ich bin mir mit dem Duet 3 Mini 5+ noch nicht sicher, Ich tendiere da eher zum Duet2Ethernet mit Duex5. Das ist jedoch nicht eingerechnet. Zudem will ich da ein PT100 Board und das 7" Display haben. Den Extruder habe ich bereits (Orbiter 1..5). Und als Hotend plane ich ein Mosquito, das 500°C abkann.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 04.06.2021

... Auch sagt mir die Riemenführung am Ratrig mehr zu, dagegen gefallen mir die Umlenkrollen für den Riemen nicht so. Das ist aber wegen des einfachen Aufbaus leicht zu ändern...

Der RatRig verwendet selbst designte Pulleys und Umlenkrollen. Damit soll der Riemenantrieb laut RatRig leiser sein. Den Unterschied bei den Druckteilen erkennt man am benötigten Gewicht. Da liegt der Ratrig bei einem Drittel des HEvoRT. Interessant wäre es, wenn man die Druckteile aus (3D-Druck) Alu fertigen lassen würde. Beim EVA muß ich aber selbst Hand anlegen. Die bieten nur etwas für den BL-Touch ann. Und da bin ich beim IR Sensor von Duet3D (den ich auch bereits hier habe).

 

[GuruSMI]

Heute ist tatsächlich das MicroFit Kabel angekommen. Das wird ein fantastisches Wochenende. Die 24h vom Nürburgring und Predator kann auch wieder laufen...

Und dann kapp ich das Verlängerungskabel am falschen Stecker.

 

[GuruSMI]

RatRig 2000€ ? Sourced du selber ?

Sodele, jetzt nochmals genauer ausgedrückt:

Die Bestellung des RatRit V-Core 3 an sich beträgt knapp 1.150 Euronen. Dabei fehlen in der Konfig das Controllerboard, das HotEnd, der Extruder, der BL-Touch und der Spulenhalter.

HotEnd: Eingeplant habe ich einen originalen Mosquito mit Heaterm PT1000, Nozzle, Lüfter und den kleinteilen wie z.B. die WLP. Das Ding kostet in D all in € 318,69. Ratrig bietet da nur das Basisset ohne Lüfter, Heater und Temp-Sensor.

Extruder: Da hatte ich einen bereits gekauften LDO Orbiter eingeplant. Den hatte ich bei AlEx bestellt. Blöderweise blieb er im Zoll hängen und kostete so dann €14,82 (Zoll,...) mehr.

Elektronik: Dem vorgeschlagenen Duet 3 Mini+ mißtraue ich ein bisserl. Insbesondere, was die Erweiterungsfähigkeit und das mögliche Toolboard V1.1 betrifft. Entweder ich greife zum großen Bruder 6HC und hab da noch Reserven, was Lüfter und Temp-Sensoren betrifft und kann evtl ein Toolboard verbauen. Oder ich greife zum Duet2Ethernet mit einem Duex5 und habe auch da für Lüfter und Tempsensoren noch freie Platze. Zudem ist mir die Verkabelung bekannt. So kann ich da Fehlerquellen minimieren. Zudem soll man die Verkabelung einrechnen. In meinem Fall AWG20 und AWG14 Mit Silikon-Isolierung.

BL-Touch: Ich werde statt dem BL-Touch auf den DC42 IR Sensor setzen. Den habe ich bereits gekauft und hier liegen. Zusätzlich habe ich auch den Laser Filament Monitor bereits gekauft.

Druckteile: Ich plane, die Druckteile mit NiceABS zu drucken. Ich will nicht das Giftgrün bzw. komplett Schwarze PetG des Originals. Ich plane zwar vieles in Schwarz. Aber ein paar Akzente hätte ich gerne in Orange. Die Farbe passt weitaus besser zum Gelb/Altweiß der Wände und dem Burgundrot in der Umgebung. Über dem Drucker werde ich zwei PC Gehäuse an die Wand hängen. Und das Farbkonzept besagt, Daß ich im Gehäuse eine Beleuchtung in Blutrot und Weiß haben werde. Das ganze statisch. Was hier zudem fehlt, sind z.B. die Montageplatten für die Elektronik. Ich hätte auch gerne CableChains verbaut, um die Kabel zusätzlich zu schützen.

Schrauben: Für die habe ich als BackUp zwei Brünierkit's (je nach Material) vorgesehen.

Einhausung: Die habe ich bis jetzt nicht berechnet, da ich zuerst den Drucker haben will, um die optimale Lage der Platten zu ermitteln.

Ich habe für den Umbau des Predator bereits üver 2.000 Euros ausgegeben. Da liege ich mit dem RatRig trotz größerem Bett sogar noch günstiger. Man sollte auch die Relationen sehen. Denn ich versuche, möglichst die Originale zu verwenden. Ich bin momentan auch am Überlegen, ob ich mir, quasi als Test" für den Predator ein Duet 3 Mini 5+ Ethernet zu kaufen. Damit kann ich dann testen, ob es wirklich für den Alien ausreicht.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 05.06.2021

HotEnd? Geht am MicroFit.
HotEnd Lüfter? Geht auch am MicroFit.

Jetzt kommen nur noch die beiden Bauteillüfter (5015). Aber ich hab ja noch so 19 Fan-Sicherungen (2A & 3A) da. Man weiß ja nie...

 

[Tzk]

Uff. 1150 ist schon viel Geld, nur für die Mechanik. Was liefert Ratrig da mit? Rahmen, Linearschienen, Motoren, Riemen und Pulleys? Welche Rails sind da dabei, NoName oder Marke?

Ich würde die Teile ebenfalls nicht aus dem RatRig PETG machen. Das PETG kommt zwar von DevilDesign und ist qualitativ echt gut (und mit 19€/kg günstig!), aber es ist halt dennoch PETG. ABS oder ASA ist die bessere Wahl. Mein aktueller AM8 Umbau ist aus babyblauem DevilDesign PETG - hält nun 3 Jahre, aber bei 45° im Bauraum merkt man, das sich das Zeug auf Dauer gaaaanz langsam verformt.

 

[GuruSMI]

Tja. Die Herkunft der Teile des RatRig sind unbekannt. Bei Linear Rails ebenso wie bei billigen Schrauben. Sie geben an, daß die Linear Rails aus kontrollierter Quelle Custom hergestellt würden. Ebenso sollen die ganzen Pulleys und Idler custom toothed seien.

 

[GuruSMI]

Schainbar hatten meine Bauteillüfter einen Schlag ab. Sicherung raus und dann bei 2A Fuses gegrillte Lüfter. Das waren irgendwelche Aibecy Billiglüfter. Ich hab jetzt Sunon's bestellt. Genauer zwei geregelte 24V 50x50x15 Blower. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dazu hab ich dann noch 10 Sicherungen 1A in den Warenkorb gelegt. Geliefert werden soll Di. oder Mi.

Wie Immer. Wer billig kauft, kauft doppelt.

 

[GuruSMI]

Jetzt mal als Rückversicherung. Woher kann das Rauchen aus dem Lüfter kommen? An dem Stecker hängen drei Elemente. HotEnd, HE Lüfter und die angesprochenen Bauteilfans. Sowohl das Hotend als auch dessen Lüfter arbeiten einwandfrei. Jetzt bin ich bei der Fehleranalyse und komme nicht weiter. Das Einzige, das ich mir vorstellen kann, ist der Umstand, daß die beiden 5015'er verpolt waren. Durch die (erlaubte) 2A Sicherung floß dabei mehr Strom als bei den 1A. Und schobn schmorte es bei den billigen Lüftern. Ich habe lediglich das Molex-Kabel geändert. Und davor liefen die beiden problemlos.

 

[MooDoo]

Die Baustellen reißen bei mir irgendwie nicht ab.... Ich habe ja einen Creality CR-6 SE mit dem Glasbett. Irgendwie haften meine PLA-Drucke sogar mit 60° nicht richtig. Es ist mir schon des öfteren passiert, dass die Drucke mittendrin abgehen und das Filament seine Luftschlangen macht. Siehe hier:


Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach Mal 120% Flow auf dem ersten Layer ausprobieren soll (das soll ja eigtl nur gegen unebene Glasplatten helfen) oder ein neues Druckbett her soll?! Wenn ja, was würdet ihr denn empfehlen? Ich drucke ausschließlich PLA derzeit. Später Mal, wenn PLA endlich reibungslos und gut klappt, mal PLA+ und PETG.

Bin schon kurz davor den CR6 mit all seinen Mods zu verkaufen und mir einen neuen Drucker zu holen, der out-of-the-Box nach etwas kalibrieren reibungslose Ergebnisse liefert.

 

[Woozy]

Heute mal den 5950X, 2x 2TB SSD und neuen RAM eingebaut.

Die gedruckte GPU-Halterung tut es wunderbar (EcoTEC), der SSD-Rahmen und die Luftleitbleche hinten sind auch noch super in Schuss.

Idletemps mit dem 5950X um die 35-40° gehen klar

 

[GuruSMI]

Bin schon kurz davor den CR6 mit all seinen Mods zu verkaufen und mir einen neuen Drucker zu holen, der out-of-the-Box nach etwas kalibrieren reibungslose Ergebnisse liefert.

Also ein Kaufpreis ab so 2.500 Euronen.

 

[konfetti]

Die Baustellen reißen bei mir irgendwie nicht ab.... Ich habe ja einen Creality CR-6 SE mit dem Glasbett. Irgendwie haften meine PLA-Drucke sogar mit 60° nicht richtig. Es ist mir schon des öfteren passiert, dass die Drucke mittendrin abgehen und das Filament seine Luftschlangen macht. Siehe hier:

Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach Mal 120% Flow auf dem ersten Layer ausprobieren soll (das soll ja eigtl nur gegen unebene Glasplatten helfen) oder ein neues Druckbett her soll?! Wenn ja, was würdet ihr denn empfehlen? Ich drucke ausschließlich PLA derzeit. Später Mal, wenn PLA endlich reibungslos und gut klappt, mal PLA+ und PETG.

Bin schon kurz davor den CR6 mit all seinen Mods zu verkaufen und mir einen neuen Drucker zu holen, der out-of-the-Box nach etwas kalibrieren reibungslose Ergebnisse liefert.

Hast Du mal gemessen, ob die 60°C auch wirklich am Glasbett oben so ankommen? - der Sensor sitzt ja an der Heizplatte.

Ich fahr 67°C Vorheizen für ca. 5 Minuten ab erreichen der Temperatur, dann startet der Druck (also Aufwärmen Hotend + BL-Touch sensorik mit 25 Punkten) und die Temp geht für den ersten Layer auf 65°C runter.
Nach dem ersten Layer landet die Tempeinstellung bei 61°C

Mein Bruder hatte bei seinem Ender 3 mal mit nem FLIR gemessen, bei 60°C eingestellter Temp, kamen nach 2 Minuten oben gerade mal 52°C raus - nach weitern 5 Minuten waren es dann zwar schon 55°C, aber mehr wurde es am Glasbett nicht, er fährt jetzt auch ne höhere Temp und hatte seitdem keine Probleme mehr, das sich da was unterm Druck löst.

Reinigen bei kaltem Bett mit Fensterreiniger -> wenn man das auf dem warmen Bett macht, haftet es manchmal nicht so gut.

 

[MooDoo]

@Woozy sehr chic! Sobald die Kinder aus der Windelzeit sind, wird auch wieder ein richtiger Desktop(Gaming)-PC hingestellt und die Möglichkeiten mit einem 3D-Drucker sind dann viel zu vielschichtig und lassen mein Schrauberherz (in Sachen PC) höher schlagen!

@GuruSMI (obwohl du wahrscheinlich Recht hast) lass mir doch meine Hoffnungen und Träume Solche, aus meiner Sicht, Overkill-Projekte wie deine lässt meine geringe Zeit für das Hobby leider nicht zu.... außer du gehst in die Massenproduktion und schraubst stark an der Preisschraube

@konfetti guter Tipp! Jedoch habe ich, bis auf meine Grillthermometer für Fleisch und normale Fieberthermometer, eine Möglichkeit die Temperatur richtig zu messen.... Gibt es was einfaches um der Spur genauer nach zu gehen? Das mit dem Reinigen im kalten Zustand versuche ich dann nochmals. Das Bett lasse ich so schon meist 5-10 Min "vorheizen", bevor ich mit dem Druck starte, weil ich mir schon denke, dass das Glas langsam die Temps leitet....

 

[Woozy]

@Woozy sehr chic! Sobald die Kinder aus der Windelzeit sind, wird auch wieder ein richtiger Desktop(Gaming)-PC hingestellt und die Möglichkeiten mit einem 3D-Drucker sind dann viel zu vielschichtig und lassen mein Schrauberherz (in Sachen PC) höher schlagen!
[Gekürzt]

Oh ja Ich liebe es einfach das die Maschinen einen ermöglichen das man echt nichts mehr original sein lassen muss

 

[GorgTech]

Ich würde den CR-6 SE nicht aufgeben..

Das mitgelieferte Glas kann man eigentlich direkt entsorgen, es ist wahrscheinlich genauso krumm wie das Glas vom CR-10S und CR-10S S5

Eine Idee wäre die Verwendung von Spiegelfliesen (z.B. IKEA Lots 30x30cm) und dann entsprechend auf die benötigte Größe schneiden.

Der CR-10S funktioniert bei mir seit Jahren zuverlässig mit solchen Spiegelfliesen.

 

[Liesel Weppen]

Man liest ja immer, das das Filament mit der Zeit Wasser zieht und sich dann nichtmehr gut drucken lässt. Deswegen sollten neue Rollen auch gut und luftdicht verschweißt sein.

Wie ist das jetzt, wenn ich die Rolle am Drucker habe? Da zieht die ja theoretisch auch Feuchtigkeit über die Zeit. Ebenso wenn man jetzt mehrere Rollen, z.B. wegen unterschiedlichen Materialien oder Farben geöffnet hat. Sollte man das dann eher vermeiden? Wäre es besser, wenn man jetzt nicht allzuviel druckt nur 0,5kg Rollen zu verwenden?
In welchen Zeiträumen ist das relevant?

 

[GuruSMI]

Ich verwende Vakuumbeutel mit Silica-Gel.

Du kannst auch sowas drucken.

 

[Tzk]

@MooDoo
Falls du ein Multimeter mit entsprechender funktion besitzt, kannst du dir einen typ K Thermofühler für wenig Geld besorgen und damit messen. Alternativ geht auch ein Infrarotthermometer, aber dort aufpassen mit metallischen Oberflächen, Stichwort Emissionsgrand von Oberflächen.

In welchen Zeiträumen ist das relevant?

Je nach Material Stunden bis Wochen. Pla ist vergleichsweise gutmütig, ich hab hier rollen die nach mehreren Jahren in einer Plastiktüte (ohne silica) noch top druckbar sind. Petg geht auch gut, asa habe ich noch nicht lang genug... Aber sowas wie pc, pom oder pa sind da fieser.

Generell würde ich rollen einfach aus dem drucker entfernen, wenn länger nicht gedruckt wird. Meine persönliche grenze sind so 2-3 tage.

 

[NeronMk]

Ansonsten legst die für 2h bei 40-50°C in den Ofen Rücktrocknen.

Bei PlA oder PETG würd ich mir da aber keine Sorgen machen. Nylon ist da schlimmer xD

 

[Liesel Weppen]

Ooooook... Also doch eher mal das Filament wieder rausnehmen.... Die Rolle die beim Drucker dabei war hängt da jetzt seit... 3 Wochen? (aber vermutlich eh gleich leer, nach der Qidi-Rechnung hab ich bereits 507 von 500g verdruckt )

So luftdichte Boxen wo man die Rollen mit Silica reinlegen kann (mehr oder weniger passend für solche Rollen), gibts doch bestimmt auch fertig, oder? Da braucht man ja dann für jede Rolle eine, oder eine wo gleich mehrere reinpassen.
Bin da eher pragmatisch und würde eher was fertiges kaufen, als das selbst zu drucken... und dürfte unterm Strich auch wesentlich günstiger sein.

BTW: Recycled hier eigentlich jemand PLA? Falls ja, würde ich meinen "Schrott" (wenn sich genug angesammelt hat) demjenigen gerne gegen Versandkosten zukommen lassen.

 

[NeronMk]

Ooooook... Also doch eher mal das Filament wieder rausnehmen.... Die Rolle die beim Drucker dabei war hängt da jetzt seit... 3 Wochen? (aber vermutlich eh gleich leer )

So luftdichte Boxen wo man die Rollen mit Silica reinlegen kann (mehr oder weniger passend für solche Rollen), gibts doch bestimmt auch fertig, oder? Da braucht man ja dann für jede Rolle eine, oder eine wo gleich mehrere reinpassen.
Bin da eher pragmatisch und würde eher was fertiges kaufen, als das selbst zu drucken... und dürfte unterm Strich auch wesentlich günstiger sein.

Ja, gibt es. Sind aber auch nur Ikea-Boxen mit Silica-Gel drin.
Bekommst du einzeln günstiger.

Zum Trocknen: https://m.all3dp.com/de/2/filament-trocken-pla-abs-nylon/

Also ich drucke jetzt seit 2 Jahren und hab es bisher noch nicht geschafft, dass eine Rolle Probleme macht durch Feuchtigkeit. Gut. Bisher war es auch nur PLA und PETG. Das Holzfilament setzte ich jetzt erst seit 3 Tagen ein. 😅

 

[Liesel Weppen]

Also ich drucke jetzt seit 2 Jahren und hab es bisher noch nicht geschafft, dass eine Rolle Probleme macht durch Feuchtigkeit.

Die Frage ist aus meiner Sicht eher theoretischer Natur, weil ich eben versuche mich in das Thema einzulesen und schon mehrfach über Beschwerden von schlecht eingeschweißtem Filament (im Lieferzustand) gelesen habe, und sich mir dann die Frage gestellt hat, wie "schlimm" das denn eigentlich ist. Man weiß ja nicht, wie lange das Filament schon im Lager vom Händler lag, aber da ich eher Kleinteile drucke, irgendwann auch mal das Material wechseln werde (ABS/ASA zusätzlich zu PLA), kann es je nach Druckaufkommen schonmal vorkommen, das mir so eine 1kg-Rolle MONATE lang reicht.
Und da will ich eben vermeiden, das die Rolle halt unbrauchbar wird, weil ich sie seit 2 Monaten eingespannt habe.

 

[Nugget777]

Hab jetzt einen Ender 3 V2, bin grad am Benchy drucken und hab festgestellt, dass er massiv gedruckt wird also mit 100% Infill. Dauert jetzt entspannte 7 Stunden der Druck statt angegebene 1,5h im Slicer. Als Slicer hab ich den originalen von Creality genommen und 20% Infill angegeben. Hatte das Problem schonmal jemand? Das Problem muss ja eigentlich schon im Gcode liegen.

 

[Tzk]

Ich nutze einfach 3L Gefrierbeutel mit Druckverschluss. Klappt 1a. Auch wenn ne Rolle Pla mal 2 Wochen am Drucker hängt passiert nix, wenn man nicht in einer Sauna oder einem feuchten Keller wohnt. und selbst wenn, trocknen und weiter gehts.
Wenn es beim Drucken knistert, dann ist die Rolle feucht.

 

[Liesel Weppen]

oder einem feuchten Keller wohnt. und selbst wenn, trocknen und weiter gehts.

Steht zwar im Keller, aber meines Wissens isses da nicht sonderlich feucht. Sobald meine Funksensoren funktionieren, werde ich aber mal einen neben den Drucker legen.

 

[konfetti]

Der Slicer von Creality ist am Anfang ok, aber ich bin mit dem von Prusa viel zu friedener
Du kannst einfach mehr einstellen und ich muss sagen, es lübbt. - aktuell druckt er grad wieder

- Bild ist nicht die beste Qualität, aber zur Kontrolle und für die Zeitraffer ist es gut.

Was passiert, wenn das Bett nicht 100% durchgeheizt ist:

Da hatte sich dann alles gelöst und umher geschoben - leider hatte ich wegen Besuch nicht mehr auf die Telegram-Meldungen vom Drucker geschaut ^^

 

[NeronMk]

Hab jetzt einen Ender 3 V2, bin grad am Benchy drucken und hab festgestellt, dass er massiv gedruckt wird also mit 100% Infill. Dauert jetzt entspannte 7 Stunden der Druck statt angegebene 1,5h im Slicer. Als Slicer hab ich den originalen von Creality genommen und 20% Infill angegeben. Hatte das Problem schonmal jemand? Das Problem muss ja eigentlich schon im Gcode liegen.

Hast du nach dem Einstellen nochmal gesliced? Der Creality gibt glaube ich auch eine Vorschau aus. Da kannst du dann sehen, was er aus dem Gcode macht.

Ich würde die aber empfehlen auf Cura oder Prusaslicer umzusteigen. Die sind mächtiger und benutzerfreundlicher.

 

[Nugget777]

Das könnte es sein. Cura hab ich auch, wollte aber mal den Slicer von Creality probieren
Also doch lieber beim bewährten bleiben.

 

[wwwnutzer]

Der Creality Slicer basiert auf Cura ist aber Versionsmäßig immer 1-2 Versionen hinterher.

Feuchtigkeit im Filament ist bei PLA, PETG, ABS kaum ein Problem, wenn die mal 2-3 Wochen offen liegen und auch Monate sollten bei normaler Raumfeuchte eigentlich nicht auffallen, nur technische Filamente wie Nylon reagieren sehr bissig auf Luftfeuchte, da degradiert die Rolle quasi schon beim Drucken

 

[GuruSMI]

So luftdichte Boxen wo man die Rollen mit Silica reinlegen kann (mehr oder weniger passend für solche Rollen), gibts doch bestimmt auch fertig, oder? Da braucht man ja dann für jede Rolle eine, oder eine wo gleich mehrere reinpassen.
Bin da eher pragmatisch und würde eher was fertiges kaufen, als das selbst zu drucken... und dürfte unterm Strich auch wesentlich günstiger sein.

Bei dieser Box öffnest Du sie einmal, um die Spule einzulegen und ein zweites Mal, um die leere Spule zu entnehmen.

 

[Ahrimaan]

Bin schon kurz davor den CR6 mit all seinen Mods zu verkaufen und mir einen neuen Drucker zu holen, der out-of-the-Box nach etwas kalibrieren reibungslose Ergebnisse liefert.

Hey , irgendwie doof, dass mein ehemaliger bei dir solche Probleme macht, ich verstehe das nicht :/

Mein Vorgehen hier:
Glasplatte mit Spüli reinigen und dann mit IPA 99%.
Z-Offset anpassen (Es sollte !squished"sein also platt, aber nicht so platt, dass sich das Filament wieder hoch zieht oder es durchsichtig wird)
Hast du dein PLA mal mit 50 Grad 8 Std in den Backofen gepackt ? Oft ist Filament auch feucht und macht Probleme

Wenn alles nichts hilft (Glasfliese oder FR4 (Pertinax)) besorgen und schauen ob es besser läuft.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 07.06.2021

Die Bestellung des RatRit V-Core 3 an sich beträgt knapp 1.150 Euronen.

Wo lässt du denn die Panels fräsen ?