[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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Habt ihr eigentlich Probleme mit wegschmelzenden Bauteil-Kühlungs-Luftführungen?
Material-Tip dafür?

Also nicht unbedingt bei PLA, aber bei ABS, ASA, Composite-Stuff etc.... zu Polycarbonat hab ichs noch nicht geschafft :ROFLMAO:...

Hab jetzt mal das Hotend-Cover vom MK3s+ gedruckt plus dessen Fan-Shroud, in XT-CF20... wahrscheinlich nicht das beste Material, geht aber gut zum Drucken und ist schön steif, mal sehn.
 
Meine Bauteilkühlung besteht aus 5015'er Radial Fans mit der Luftführung aus ABS. Hält bis jetzt.

Apropos Bsauteilkühlung. Die beiden 5015'er laufen auch am Effektor. Allein sie laufen ungedrosselt und nonstop durch. Da stimmt noch was mit der Konfiguration nicht. Ich werde da auch den Vergleich zu den Ashata von Amazon bemühen. Wird wohl meine Aufgabe für morgen werden.
 
Ich hab noch Petg Ducts verbaut, mit Socke am hotend geht das. Aber näher als 3-4mm sollte man nicht ran gehen, sonst schmilzt der duct.
 
Also das XT-CF20 Zeug funktioniert erstmal ganz gut am Fan-Shroud, wobei der MK3s+ Fan-Shroud konstruktiv dem MK3s weit überlegen ist, da er eine 2. Haltenase hat, und so weniger zum runterhängen neigt (PS: Natürlich immer mit Silikonsocke).
Hab gerade etwas Polycarbonat gedruckt, sieht immer noch ganz gut aus. 275°C Hotend und 115°C Bett sind schon ein bissl Materialschlacht, die Wärmeabstrahlung ist schon recht heftig in den unteren Extruderteil, den Fan-Shroud und so...

Was ich feststllen kann, ist dass sich bessere Filamente durchaus lohnen. Entgegen meiner Befürchtung lassen die sich ganz gut drucken.

Vielleicht sollte ich mir mal einen Satz Drucker-Teile aus PC und/oder CF20 drucken und auf Lager legen.. ist ja doch nur PETG momentan. Ist schon eine andere Liga.
 
Das mit den „besseren“ Filamenten merke ich gerade.

Drucke billiges PLA und das Zeug fließt quasi nach unten Weg und deformiert sich über den Druckzeitraum.

0,6 gehärtete Stahl Düse, 200°C, 60°C

4 min Testdruck -> nur den unteren Kreis druckt er passend in 39,2mm. Druck ich das ganze Teil: 20mm hohe Röhre lommt nur Schrott bei raus.

Wechsle jetzt auf Prusa zurück.
 
pwnbert schrieb:
Vielleicht sollte ich mir mal einen Satz Drucker-Teile aus PC und/oder CF20 drucken und auf Lager legen.. i
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ASA oder ABS reicht schon aus. Wenn du was besseres willst, dann ist PA, PC oder irgendwas mit CF drin schon nicht verkehrt. Oder halt direkt aus gutem Resin, geht auch.
 
Das meine ich eben, ich finde nicht, dass es "ausreicht". Die Teilequalität stellt mich nicht zufrieden.


Mit ASA muss ich mich noch spielen.
Warum ich meine Lebenszeit und mein Geld mit ABS verschwenden sollte, weiss ich nicht. Überhaupt, wenn ich PC / PETG-CF um realistische Preise bekomme.
Ich war nie ein ABS-Feind, ich hab schon 2011/2012 mit ABS gedruckt (mit einem reprap Mendel), weil einem kompostierende Teile halt nix bringen und es PETG so noch nicht gab. Ich war eigentlich eher ABS Befürworter.

Wenn du irgend ein Geheimnis hast, wie man mit ABS vernünftige Teile hinbekommt, ich bin ganz Ohr.
Gelegentlich, wenn ich zu viel Langeweile habe werd ich dem ABS nochmals eine Chance geben (vor allem, weil ich ein paar Teile bauen möchte, deren Oberfläche ich mit Aceton richtig glatt bekommen will), aber ich glaub nicht dran, dass da noch irgendwas kommt.
 
So… ich könnt offiziell brechen…

Versuche seit Tagen einen einfachen Zylinder zu drucken, was in ähnlicher Form viele Male geklappt hat. Aber entweder es löst sich ominöser Weise vom Bett, es warped oder das Teil ist komplett verzogen.

Ich lass den Drucker jetzt erstmal ein paar Tage stehen… level dann nochmal neu.

Und dann werd ich die Stahldüse wieder gegen die beschichtete 4er Messingdüse austauschen.

Ich könnte gerade echt die Wände hochgehen…
 
Womit druckst du? Hab jetzt nicht alles gelesen / im Kopf.
Bist du der, mit dem Creality?

Bei mir am Prusa-Remake funktioniert gut:
- PEI-Aufkleber von 3M... bekommt man hier und da.
- Nozzle-X von e3d
Dazu kommt: Kein beschissenes Filament verwenden.

Am Glas Drucken etc. war schon immer Pain in the Ass (been there, done that, once upon a time).

Für mich und meine RepRap Erfahrung war der Prusa das einzig kaufbare unter 1000€ (hab den Prusa-Remake mit Misumi-Lagern und Bear-Frame vom hobby store PL im Angebot günstig bekommen, hab knappe 500 gezahlt). Das Induktive Bed-Leveling, die magnetischen Druckplatten mit unterschiedlichen Beschichtungen, funktionierende Systemparameter etc. waren halt ein Kaufgrund. Der Extruder ist auch gut blabla.
Ist zwar immer noch eine Hobby-Bastelgurke, aber immerhin auf einem Niveau, mit dem man ab und zu doch was brauchbares hinbekommt. Und wenn man das Filament im Prusa-Shop kauft, hat das vorher zumindest mal irgendwer ausprobiert (das ABS von denen ist trotzdem Scheiße... NiceABS ist aber auch nicht besser).

Ein Tip wäre es mal Richtung Prusa zu schauen, wie die diverse Probleme gelöst haben, ich mag zwar kein Fanboyzeug, halte die Prusa-Entwicklung aber für zweckmäßig sinnvoll.
Ich mein ja, er ist zwar langsam, der Bauraum nicht so groß (bei dem Tempo ist das egal), dafür funktioniert das Zeug zumindest irgendwie.
 
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  • Danke
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pwnbert schrieb:
Wenn du irgend ein Geheimnis hast, wie man mit ABS vernünftige Teile hinbekommt, ich bin ganz Ohr.
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Ich drucke ASA mit 255° Düse, 95° Bett und keiner bis wenig Kühlung und bei 45° im Bauraum. Dann läuft das sehr anständig. PC und PA muss ich noch probieren, aber wenn du PC gedruckt bekommst sollte ASA/ABS für dich ja kein großes Problem sein... Davon ab: wenn du eh PC druckst, dann mach daraus einfach die Teile und gut ist.
 
Ich drucke meine Teile für den Predator jetzt mal in NiceABS von 3DJake. Angegeben ist es mit 225-255°C Nozzle und 100°C Bett bei gleichen Belastungsparametern. Den Glätttrick mit Aceton scheint das Material nicht so schnell zu folgen. Was auf eine differente Mischung schließen läßt.
 
Yeah. Gerade is mir die PINDA in den Druck gefallen, weil sich durch die hohe Temperaturabstrahlung die Halterung einfach runtergebogen hat.

Baby i like.
Jetzt muss ich mal schauen, wie man ohne dieser Druckt, und mal alle Teile in CF20 machen... und mit den CF20 Teilen dann in PC und hoffen dass die Quali passt.

Jaja, die Abstrahlung die mit der 4. Potenz der Temperatur steigt ist bei 115°C eine ganz andere Größe als bei 95°C stelle ich fest, üble Sache. Der fehlende Coldend-Lüfter ist zwar gut fürs Warping, aber wohl nicht so toll für die Kühlung dieser Teile. Wobei die auch mit vmtl. nicht überlebt hätten.
 
Aus welchem Material sind die Teile beim Prusa denn ab Werk? Petg oder was besseres? Mein Drucker ist derzeit ja auch aus Devildesign Petg und dort merkt man, das sich die Teile langsam verziehen… aufgefallen ist es mir, weil ein Lager der Z Achse lose wurde nach ~20std Druckzeit bei 45c im Bauraum.

mich werde nun alle Teile des Druckers durch Bavaria Filaments ASA ersetzen und der nächste Drucker wird vorzugsweise komplett aus Metall sein. Und wenn Plastik nötig ist, dann nur Nylon (PA6) und gut.
 
Weiss nicht, mein Polski-Prusa is PETG.

edit: pics.
Man darf sich nicht vom schräg sitzenden Heizblock stören lassen, der sitzt halt schräg. Dessen Ausrichtung in der Achse ist ja egal, hab ihn halt irgendwie von vorn eingebaut, wies gepasst hat.
Soo schlimm ists nicht.

Werd mal schauen, dass ich aus CF20 den entsprechen Teil drucke bevor ich was zerlege, und mir dann den Schaden genauer ansehen. Bin gespannt.
Irgend ein poliertes (damit spiegelndes) Hitzeschild wäre gut, wird aber schwer zu realisieren.

Ob weißes PC besser wäre als schwarzes? Wegen Strahlungsreflexion? Ob das bei der rauhen Oberfläche noch zählt...?
 

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Ich würde das Teil wohl erwärmen und gerade biegen. Dann als ersten Druck Ersatz drucken und danach alle Teile des Hotends neu. Wenn du keinen hotend Lüfter hast und zudem noch solche materialen druckst, dann wundert mich das Ergebnis aber auch nicht ;)
 
Es lag wirklich nur am Filament....

Die Restlichen 4-5 m die noch auf der Rolle sind, fliegen in den Müll... ist ja grauenhaft.

Edit: Zu Früh gefreut...

Der Elefantenfuß am unteren Ende bleibt... warum?!
 
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So, mal mit der Heißluftpistole geradegebogen. Scheiße, das Zeug wird ja schneller weich als Schrumpfschlauch schrumpft, gefühlt...

Mal sehen, ob er einen Druck in CF20 schafft. Das Zeug sammelt sich irgendwie fies an der Düse, schreiben auch hackaday in einem guten Review ( https://hackaday.com/2016/09/07/3d-printering-xt-cf20-carbon-fiber-filament-review/ )... na wenn das nicht crasht. Man darf gespannt sein.

Hab dann noch einen Vergleichstest gemacht mit der Heißluft von den Hollow Pyramids die ich immer drucke zum Testen (müsste diese sein: https://www.thingiverse.com/thing:2185483 ).
PETG verformt sich deutlich früher unter der Heißluft als PC, wenn dann noch Kraft einwirkt ist es bei PETG ganz vorbei, PC hält da weit länger durch.

Es besteht also Hoffnung, dass PC gedruckte Teile dann auch halten sollten.
 
Das sollte einem Bekannt sein, wenn man so einen Fred gelesen hat:

BTW: Ist das ein übler Lärm vor der Tür. Man versteht bei geöffnetem Fenster fast seine eigenen Worte nicht mehr. Ich werde da mal die Polizei und die Gemeinde anfunken müssen, was sie gegen diese Vögel unternemen werden...
 
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Ich überlege mir übrigens, ob ich nicht auf die aktuelle Generation des Duet Mainboards gehen soll. Also mein Duet2Ethernet gegen ein Duet3 Mini 5 austauschen soll. Der Hauptvorteil läge in der Nutzung eines möglichen neuen SmartEffectors. Der integriert zusätzlich zur aktuellen Generation auch ein Accelerometer und ein ToolBoard. Also weniger Kabel (Dank CAN) vom/zum Effektor und zusätzlich ein optimierter Bewegungsablauf zur Vibrationsreduktion. Andererseits muß ich mich aber auch fragen, warum ich da zuschlagen sollte. Denn mit dem 4010-Lüfter, der heute kommen soll, ist das Gerät fertig umgebaut und voll funktionsfähig. Wobei alle Vorteile auf Gerüchten beruhen, die den Funktionsumfang beschreiben. Ein Schnellschuß quasi.
 
Nachdem du ja schon eines liegen hast, bau ein und verwend mal. Sonst wird das ja nie was. Ich kenn das :d...
 
Habe doch mal hier erzählt, dass ich die Kotze kriege mit meiner Nozzle Temp (Brach irgendwann ab, weil mal hier mal da die Temp schwankte bis zum abbruch). Jetzt wo es wärmer ist (2-3° im Raum) keine Probleme mehr. Seit gestern früh mehrere Drucke im 24/7 verfahren laufen lassen. Gerade der 4. fertig geworden. Kein Elefantenfuß, keine Temp Probleme, nichts. Genau null gemacht, außer das der Drucker 1 Monat rumstand und verstaubte.

NeronMk schrieb:
So… ich könnt offiziell brechen…
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Von daher verstehe ich das. Eine Hassliebe die 3D Drucker :fresse2:
 
Die Lüfter sind verbaut und verkabelt. Jetzt ist aber die Konfig arg schräg. Der HotEnd-Lüfter sollte kurz anlaufen. Tut er aber nicht. Dafür läuft der PartFan nonstop durch. Immerhin sind inzwischen alle von SunOn. Jetzt kann ich mich heute Abend wegen der Lüfter-Konfiguration herumärgern. und damit herumschlagen. Ich könnte echt :kotz:
 
Olaf16 schrieb:
Habe doch mal hier erzählt, dass ich die Kotze kriege mit meiner Nozzle Temp (Brach irgendwann ab, weil mal hier mal da die Temp schwankte bis zum abbruch). Jetzt wo es wärmer ist (2-3° im Raum) keine Probleme mehr. Seit gestern früh mehrere Drucke im 24/7 verfahren laufen lassen. Gerade der 4. fertig geworden. Kein Elefantenfuß, keine Temp Probleme, nichts. Genau null gemacht, außer das der Drucker 1 Monat rumstand und verstaubte.


Von daher verstehe ich das. Eine Hassliebe die 3D Drucker :fresse2:
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Hab das Design nun verändert. Eine Phase an den Kanten. Zack Problem weg… :d

Jetzt muss ich nur noch mit den Toleranzen spielen.
 
NeronMk schrieb:
Hab das Design nun verändert. Eine Phase an den Kanten. Zack Problem weg… :d
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Ist halt keine Endlösung. Wenn man damit fertige Teile drucken will, ist das nicht so mit Konstruktionsänderung.

Jetzt muss ich mal schauen, dass sich der Drucker selbst druckt... erstmal schauen, dass ich CF20 hinbekomme, und das dann lang genug hält um PC zu drucken. Irgend eine Art Heatshield wäre gut, aber irgendwie ist der Mist so kompakt gebaut, dass das schwer wird. Mit einem Volcano Heizblock wäre es vllt einfacher, allerdings isses schwer dafür anständige Luftführungen zu bekommen am MK3s. Meh.

So, etwas whine (man bringe mir bitte etwas Grana dazu):

BTW: Ein wenig versteh ich das übliche Prusa-Bashing ja schon, von wegen teuer, langsam, etc...
Irgendwie nervts, dass "Ersatzteile" bestellen nicht so einfach ist bei Prusa, wenn man keinen Nachweis über den Erwerb eines Originaldruckers hat von denen - so .... ist ja nicht mal VAG. Wäre ja nicht so, dass ich nicht original gekauft hätte, wären es nicht >5 Wochen Lieferzeit auf einen ollen Bausatz gewesen. Der Polski-Klon war ab Lager lieferbar mit Misumi-Führungen (zudem billiger, wobei das nicht ausschlaggebend war). Das Beste ist ja, dass der Prusa-Shop zwar Misumi-Lager verkauft, es aber keine Option gibt diese Misumi-Lager auch im Bausatz geliefert zu bekommen... ja klar, dazu bestellen kann mans, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Is ja nicht so, dass ich den Näherungssensor nicht in Polen um 1/3 bekommen würde (wsl. ist es eh der gleiche, so viele Lieferanten wird es da nicht geben, und "die gute Ware" könnte der Prusa auch nicht um 25€ verkaufen...), hätte halt gleich die neuere Version gekauft, aber... joa, die alte tuts auch.

Haja, die Open-Source Idee gefällt einem als Student (welcher er einst war) eben besser als als Unternehmer - kanns ihm nicht übel nehmen. Open-Soruce Software und ein Open-Source Projekt, bei dem ich (quasi) proprietäre Teile nur an ausgewählte Leute verkaufe... naja.

Eben nachgesehen, die Teile vom orig. Prusa sind genau so PETG.
Ich finde es eigentlich etwas schade, dass die Angaben eigentlich nicht der Realität entsprechen, die 300°C Hotend und 120°C Bett mag der Drucker ja erreichen, Leistungsmäßig und Softwaremäßig, ein Drucken von PC etc. damit ist aber aufgrund der verwendeten PETG Teile realistisch nicht möglich.
Warum diese Teile nicht, zumindest als Ersatzteil oder Optinal aus PC angeboten werden, versteh ich nicht - vor allem, wenn man dort einen Drucker neu kaufen will. Sollen sie halt Aufpreis verlangen für PC Teile und Misumi Führungen, ob das Zeug jetzt 780€ oder 900€ kostet ist auch schon egal, wenn man sich dafür nachher nicht rumärgern muss.



So, fertig geflennt, weiter gehts.
 
Aktueller Stand Voron V0.1:



Deckel fehlt, da ich leider kein passendes ABS mehr hatte.
Und der PEI Sheet kommt erst morgen :/

Danach Fine tuning und einen serial request machen
 
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Hier gibt es doch den einen oder anderen Klipper Experten:
Mein einer Drucker ist heute zum zweiten Mal schlicht eingefroren. Als ich ihn gefunden habe war er kalt...
Display zeigte noch 218 an der Nozzle und 60 Bed an, das war aber nicht der Fall.
17 bzw 10 Stunden Druckzeit fürn Ar..., 300Gramm Filament ebenso.
Log:
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Receive: 66 82.801509 82.798658 10: seq: 13, clock clock=21644160
Receive: 67 82.858481 82.855744 10: seq: 14, clock clock=22557552
Receive: 68 82.915358 82.912555 10: seq: 15, clock clock=23466459
Receive: 69 82.972027 82.969195 10: seq: 16, clock clock=24372870
Receive: 70 83.028900 83.025993 10: seq: 17, clock clock=25281593
Receive: 71 83.086016 83.083129 10: seq: 18, clock clock=26196329
Receive: 72 83.164141 83.161435 10: seq: 19, clock clock=27448302
Receive: 73 83.198749 83.192984 10: seq: 1a, config is_config=0 crc=0 move_count=0 is_shutdown=0
Receive: 74 83.198787 83.193861 10: seq: 1b, clock clock=27966913
Receive: 75 83.445728 83.439251 11: seq: 1c, shutdown clock=31894128 static_string_id=Timer too close
Transition to shutdown state: MCU 'mcu' shutdown: Timer too close
This often indicates the host computer is overloaded. Check
for other processes consuming excessive CPU time, high swap
usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or
similar system problems on the host computer.
Reactor garbage collection: (82.746649, 0.0, 0.0)
MCU error during connect

Host ist ein pi zero welcher bisher immer problemlos lief.
Hat jemand einen Tipp für mich? Bin kurz davor das Ding via Marlin/Octoprint zu drucken ^^.

Edit: Neuer Versuch mit einem Pi 4 statt dem zero
 
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