[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GuruSMI]

Mein Predator druckt wieder. Ich bin gerade am zweiten Clibration Cube, da ich die Geschwindigkeit etwas angezogen habe. Momentan sagt Cura, der CaliCube bräuchte 39 Minuten. Duet dagegen vermeldet 30 Minuten Dauer. Der Würfel mit 2cm Kantenlänge bleibt auch sauber auf dem Druckbett haften. Was will man mehr...

Als nächstes werde ich jetzt das Thema NiceABS angehen.

 

[GuruSMI]

Auch den Omnom schiebt er sauber raus.



Als nächstes werde ich auf NiceABS wechseln und einen Heattower erstellen. Es könnte sein, daß durch den Lüfterschmauch auch der SmartEffektor einen Schlag abbekommen hat. Die drei LED (die ich eh nicht brauche) funktiomieren nicht mehr. Wenn dem so ist, werde ich wohl nochmals das Board und den Effektor neu bestellen und tauschen. Denn ob ich nun das LED-Licht brauche oder nicht. Ich will mir dadurch keine Sollbruchstelle einhandeln. Beim Board werde ich dann auf die aktuelle Duet3 Serie wechseln. Wobei das kleinere Mini 5+ ausreichend sein dürfte. Verbauen werde ich das ganze aber mit den dann bereits gedruckten ABS-Teilen.

Irgendwie nimmt der Wahn zum Modifizieren wohl nie ein Ende.

 

[GuruSMI]

Mittlerweile druckt er den 4010'er FanDuct für den SmartEffector. Material ist NiceABS. Ich drucke das Ganze mit 250°C Nozzle und 90°C Bett. Danach werde ich den Orbiter Adapter und die beiden 5015'er Radial Fanducts drucken. Damit kann ich dann auch den Orbiter Extruder als DirectDrive statt dem BMG mit 25cm PTFE einsetzen. Mir geht beim Predator das Gewackel des Extruders auf den Senkel. Die Federn werde ich dann verwenden, um den Kabelbaum mittig zu halten. Hoffentlich reicht das Kabel des Extruders. Ansonsten muß nich da eine Verlängerung bauen.

 

[pwnbert]

So, das Polycarbonat-Teil am Extruder hält jetzt wohl. Hab noch ein kleines Heatshield aus poliertem VA-Blech für die Pinda gemacht, muss das aber noch etwas verfeinern, wenn mal Zeit ist.

Dann möchte ich noch ein dünnes poliertes Blech (als Hitzereflektor) zwischen Heizbett und Y-Carriage machen, damit die nach unten Abgestrahlte Wärme (teilweise) zurückgeworfen wird und ins Heizbett geht, und weniger in die Führungen darunter... Wird etwas Arbeit das zu machen, mal sehn, wann ich dazu komm, und wo ich Blech dafür herbekomm (Edelstahl sauber zuschneiden ist scheiße...). Ist zwar etwas Gewicht, 0,1mm Edelstahlblech sollten auf so 40g kommen... er erreicht die 110°C/115°C auch ohne, braucht dafür aber ein wenig. Ich bin mir da noch nicht schlüssig.


Ich finde, dass das (zumindest das Prusa-PC-Blend) Polycarbonat gar nicht so schlecht zum drucken ging, wie alle sagen. Glattes PEI-Bett, Klebestick (Kores) dünn auftragen und eintrocknen lassen, erst dann aufs Heizbett legen. 275/110-115°C und los gehts. In der Einhausung hat es so ca. 38-45°C (meist so 41-42°C).. Ging eigentlich erstaunlich gut. Ich muss noch spielen ob 0,1mm oder 0,2mm Layer besser werden und mir die XY-Größenkompensation noch bissl ansehen, dann könnte ich beginnen den ganzen Drucker daraus nachzufertigen.
Eigentlich wollte ich den Drucker ja um "sinnvolle" Dinge zu machen, nicht als Eigenbeschäftigung ...

Ich finde nicht, dass PC schwerer zu drucken ist als ASA oder ABS, bis auf die Selbstzerstörungsthematik beim Drucker.


Wobei ich dem Extrudr ASA jetzt noch eine Chance gegeben hab, hab am glatten PEI einige Telie mit 0,1mm Quality Prusa Settings (nur leicht angepasst), mit den Prusa-ASA Settings (105-110/260°C, 20% fan), und das halt in entsprechender Prusa-Quality-Geschwindigkeit (manche nennen es vllt. auch Zeitlupe).
Die Teile sind überraschend gut geworden, obwohl die Test-Cubes in 0,2mm irgendwie gar nicht gut waren (Layer sahen scheiße aus, wie etwas Ghosting/Shifting)....

Ich bin immer noch positiv vom PC überrascht. Wird wohl ein Standardmaterial für mich.

 

[Tzk]

Ich würde ja einfach das heizbett von unten isolieren. Armaflex oder spezieller alukaschierter schaum in 10mm dicke wirkt Wunder. Ich hatte mir einfach was über aliexpress bestellt und gut ist. Geht top am MK52 Heizbett.

Ich glaube die hier war es, hatte 300x300 genommen, verklebt und dann mit einem teppichmesser außenrum beigeschnitten.

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Als einfache isolierschicht taugt übrigens auch Kapton (bzw „Koptan“ ) oder sogar Backpapier.

 

[GuruSMI]

Ich würde ja einfach das heizbett von unten isolieren. Armaflex oder spezieller alukaschierter schaum in 10mm dicke wirkt Wunder. Ich hatte mir einfach was über aliexpress bestellt und gut ist. Geht top am MK52 Heizbett.

Ich hatte mir ganz am Anfang etwas für den Predator bei EBay bestellt.
Wärmedämmung Heizbett Heizmatte 400x400mm selbstklebend Anycubic Creality 3D
Hatte mich rd. 18v Tacken gekostet. Seitdem will mein Heizbett garnicht abkühlen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 18.06.2021

Beim letzten Druck haben sich zwei Schrauben gelöst. Es waren zwei der sechs MagBallArms. Da wackelte es etwas. Ich hab die jetzt nochmals angezogen. Schau'n mer mo, ob die nun halten. Den Fanduct hat er trotzdem fehlerdrei gedruckt. Aber ich werde da wohl konstruktiv tätig werden und statt der Schraubendurchführung Schmelzgewinde einplanen. Ist ja effektif nur das Vergrößern der Löcher des FanDucts. Wenn dann von hinten noch Kontermuttern gegengesetzt werden, dürfte das den nächsten Weltkrieg überdauern.

 

[Tzk]

Ist bei mir ähnlich. Allerdings ist die Temperatur des Betts, gemessen durch den Thermistor deutlich konstanter. Die wärmeverteilung auf dem Bett habe ich noch nicht vermessen mit infrarot oder mit typ k fühler.

 

[GuruSMI]

Ist bei mir ähnlich. Allerdings ist die Temperatur des Betts, gemessen durch den Thermistor deutlich konstanter. Die wärmeverteilung auf dem Bett habe ich noch nicht vermessen mit infrarot oder mit typ k fühler.

Ich habe bei mir stellenweise ein Temperaturdelta von bis zu 10°C. Aber das liegt eher an der Basis von AnyCubic. Für etwas gleichmäßigeres müsste ich selbst was aufbauen. Aber das würde kompliziert werden. Denn mein Druckbett ist rund und hat (für die Haltepunlte) Anleihen an ein Hexagon.
Vgl: https://www.amazon.de/ANYCUBIC-3D-Drucker-Ultrabase-Plattform-Aluminiumsockel/dp/B07R2KD76C

Wenn alles gut geht, kann ich morgen das Thema Teiletausch am Effektor durchführen. Evtl. kann ich sogar auf DDE wechseln.

 

[pwnbert]

Hm, mag keinen selbstklebenden Chinahitzeschutz bei 120°C... druckt ja doch unbeaufsichtigt für längere Zeit.
Ich denke, dass mir ein einfaches Blech als Hitzeschild gut passt.

Ich glaube, ich muss ihn irgendwie mit der Waschebetonplatte verschrauben, auf der er steht, vllt. hilft das Schwingungen zu reduzieren...

 

[GuruSMI]

"Jedem Tierchen sein Pläsirchen" sagte meine Oma immer.

Ich hab jetzt mit dem 3D Builder den HotEnd-Fanduct angepasst. Die Halterung stellenweise vergrößert und die Haltelöcher ebenso. Das war letztlich eine Spielkerei mit Zylindern, die es zusammenzuführen und zu subtrahieren galt. So langsam sinkt auch die Temperatur auf ein zum Drucken annehmbares Niveau-Knapp 30°C lassen sich aushalten.

 

[Tzk]

@pwnbert
Du kannst dir ja auch beim Heizungsbauer deines Vertrauens originales Armaflex besorgen, das hat eine Freigabe bis 150*c. Klebematten für diese Temperaturen gibts auch, z.b. Von 3M die 468er. Alternativ tut es auch ne Lage styrodur, Kork oder Steinwolle. Gibt viele Varianten... und ich erachte alle besser als ein schweres und sperriges Blech

 

[GuruSMI]

Momentan bin ich doch leicht irritiert.Die Beiden 5015'er werden durch ein Bauteil gehalten, das ich leicht modifiziert habe. Ich hatte das zuerst in Sunlu PLA+ Grau gedruckt. Danach mit NiceABS Schwarz- Nur halt mit geänderten Settings (Partfan, Bett., Nozzle.Temp). Beide Temps waren anhand der TDS. Das Resultat sieht man auf den Bildern:

Vergleich:

Sunlu PLA+: Partfan 100%, 230°C Nozzle, 80°C Bett.

NiceABS: Partfan 25%, 235°C Nozzle, 90°C Bett.

Was mach ich da falsch? Auf mich wirkt es, als wären die 240°C Nozzle beim NiceABS zu viel. Aber ich hab nicht mehr viel Luft nach unten. Laut TDS soll die untere Nozzle-Temp beim Druck bei 235°C sein.

 

[B$TIStalin]

Temptower drucken und schauen was Sache ist.

 

[NeronMk]

Temp-Messing i.o?

 

[GuruSMI]

Ich drucke den TempTower morgen und geniesse erst einmal die Kühle. Da wollte ich mit'm Heizbett nicht auch noch reinkrätschen. Wir hatten heute immerhin so ca. 35°C im Schatten und die Gassen waren dank des Deutschen Spiels leer.

Das mit dem TempTower hatte ich eh schon heute morgen versucht. Aber da hat er die Temp trotz Cura's ChangeAtZ nicht geändert.

 

[pwnbert]

Was mach ich da falsch?

... du verwendest NiceABS.

Kein Spaß jetzt. Bei mir hat das auch nicht funktioniert (habs in Bronzefraben).
Das Extrudr ASA wird ganz brauchbar, das Prusa-PC-Blend ist gut, XT-CF20 wird auch fein.

 

[Doenermaker]

Mal davon abgesehen, dass ich das andere Ergebnis auch nicht so berauschend finde (gerade für den Aufwand und das Geld, was du in den Drucker steckst), wird sich das schon in den Griff kriegen lassen.

Mehr Lüfter, weniger Temperatur, mehrere Teile gleichzeitig drucken (jede Schicht hat dadurch mehr Zeit zum Abkühlen), Pausen zwischen den Schichten einfügen, nur um mal ein paar Vorschläge zu bringen.

 

[GuruSMI]

Das mit dem Temptower war jetzt schon etwas tricky. Den M104 Befehl ignorierte der Predator geflissentlich. Ich musste jeweils nach 50 Layern händisch die Temperatur reduzieren. Interessanterweise wird irgendwann während des Drucks dann die Standby-Temperatur gleichgesetzt. Sprich. Ich setze z.B. bei Layer 50 die Drucktemperatur auf 255°C und irgendwann danach wird ohne Zutun auch die Standby-Temperatur im DWC ebenso auf 255°C gesetzt Egal ob diese vorher auf 0°C oder auf 260°C war.

Die Bauteillüfter sollen bei 25% laufen. Da meine SunOn momentan erst bei 75% angehen, habe ich sie auf 85% laufen lassen. Das entspricht etwa den geforderten 25%. Die Bett-Temperatur lag, wie gefordert bei 95°C. Die Geschwindigkeit habe ich auf die Werte des RRF Config Tools gesetzt. Als Qualitätsparameter habe ich meinen Standard verwendet. 2MM Wall rundum und 20% Octoid Füllung bei 0,2mm Layerheight (inkl. 1st Layer)

Ich habe folgenden TempTower verwendet und angepasst: http://www.thingiverse.com/thing:3438677

Der Tepmtower schaut nicht so dralle aus.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.06.2021

Mal davon abgesehen, dass ich das andere Ergebnis auch nicht so berauschend finde (gerade für den Aufwand und das Geld, was du in den Drucker steckst), wird sich das schon in den Griff kriegen lassen.

Mehr Lüfter, weniger Temperatur, mehrere Teile gleichzeitig drucken (jede Schicht hat dadurch mehr Zeit zum Abkühlen), Pausen zwischen den Schichten einfügen, nur um mal ein paar Vorschläge zu bringen.

Beim Grauen muß ich nur den Speed reduzieren. Dann passt das wieder. Hatte da nach dem Umbau schon einen sehr manierlichen Cali Cube und Omnom gedruckt.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.06.2021

...Das Extrudr ASA wird ganz brauchbar, ...

Mit Extrudr GreenTec Pro hatte ich ganz negative Erfahrungen. Die zweite Rolle hatte ich zu 2/3 direkt in die Tonne geschmissen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.06.2021

Mir gefallen beim Temptower vor allen die beiden Zapfen im Innern nicht. Ich habe das Gefühl, daß das mit der Düse oder mit der Silikonsocke zusammenhängt. Deshalb werde ich da mal die Ruby-Düse entfernen und auf die Hardened Steel gehen. Beide sind 0,4mm. Zudem lasse ich da mal die Silikonsocke weg. So wie das momentan ausschaut, gefällt mir das überhaupt nicht.

 

[wwwnutzer]

Das sieht irgendwie bei allen mistig aus da läuft noch was anderes schief als die Temperatur.

 

[pwnbert]

Gehärteter Stahl ist aber auch scheiße von der Wärmeleitung her (wirkt sich aus in Temperaturschwankungen im Material). Wie wäre es mit Vanilla-Messing? Oder beschichtetes Kupfer? Ich wäre erstmal für Messing.

Das Extrudr ASA hat auch scheiß Würfelwände gedruckt bei 0,2mm Layer, aber evtl. schwingt mein Prusa noch etwas, kann schon sein. Die Extruderteile die ich dann damit gedruckt hab (0,1 Layer) waren aber schön. Kann eh mal Fotos reinhängen. Ich finde die Teile ganz okay, siehe Fotos.
Wenn jemand ein besseres ASA (das von Prusa hab ich noch nicht probiert) empfehlen kann, gerne, ich bin hier ja nicht auf Werbemission.

Fotos:
Grau: Extrudr ASA
Schwarz glänzend: Prusa PC Blend
Schwarz matt: XT-CF20

0,1mm Layerhöhe, 0,4mm E3D Nozzle-X, prusagerechtes slow-mo printing (so schlimm jetzt auch nicht... leicht modifizierte 0,1mm quality settings)

Leider hatte ich Probleme damit die PINDA-Aufnahme vom Extruder-Body zu fertigen, da ist immer irgendwas passiert, beim CF20 Teil hab ich sie abgebrochen... muss da mal manuell Support einfügen oder so, aber darum geht es ja gerade nicht.

NiceABS Testdrucke hab ich alle weggeworfen, hab daraus ein paar Fan-Shrouds gemacht, die alle schecklich wurden. Die aus CF20 und PC wurden super.

 

[wwwnutzer]

Bei ASA hab ich gute Erfahrungen mit Polymaker und Formfutura gemacht, beides sehr gut druckbar.

Bei deinen Bildern gefallen mir die Teile mit CF20 am besten, kann es sein das du bei den grauen Ironing anhattest oder sieht das aus Prinzip so aus?

 

[GuruSMI]

Der komplette Heatblock hat sich etwas gedreht und dadurch war die Kühlluftführung Schyce. Ich hab das als erstes korrigiert. Dann hab ich jetzt die hardened Steel Nozzle drin. Und letztlich hab ich bei der Montage die Solikonsocke weggelassen.

Ich drucke den HeatTower nun nochmals mit den identischen Settings. Ich hab ja noch die G-Code Datei. Dann zeigt sich, ob das ganze was gebracht hat. Nur HeaterPID, Leveln, Kalibrierung und BedMesh muß vorher gemacht werden.

 

[Tzk]

@pwnbert
Kommt mir das nur so vor oder sind die Teile leicht überextrudiert? Sonst finde ich das ergebnis für technische Filamente ganz ok, für den Zweck wäre ich so erstmal zufrieden.

Ich habe bisher nur Bavaria Filaments ASA gedruckt, das geht top, aber es warpt leider wie die hölle... denke ich teste das nächste mal was anderes, formfutura wurde ja schon öfter empfohlen.

Und was die düse angeht, ich drucke derzeit mit einer vernickelten Kupferdüse von Trianglelab, das geht top.

 

[GuruSMI]

Jetzt verliert der Tower bei Layer 25 die Haftung. Ich könnte echt
Dabei schob er schon ein Bauteil mit NiceABS sauber raus. Dann begannen die Probleme.

 

[pwnbert]

@pwnbert
Kommt mir das nur so vor oder sind die Teile leicht überextrudiert? Sonst finde ich das ergebnis für technische Filamente ganz ok, für den Zweck wäre ich so erstmal zufrieden.

Kann schon sein, hab mich nicht groß gespielt damit.
Allerdings hab ich auch 0 Nacharbeit gemacht an den Teilen von den Fotos, nichts entgratet, nichts geschliffen, ich bin damit gut zufrieden. Die Makro-Fotos mit Licht sind ja auch fies.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Überextrusion ist, oder ob es einfach ein Stringing an den Endpunkten der Deckenlayser ist, vielleicht eine Mischung davon.

Wie viel % würdest du reduzieren bei welchen der 3 Materialen? Erfahrungswerte?

 

[Tzk]

Ich teste so im bereich bis 3% an, also 97% flow und schaue mir dann die Deckschicht die größe von löchern im Bauteil an. Aber Flow stelle ich meist einfach nach Gefühl bei, hab da kein bestimmtes Rezept. Ich mag mich aber auch irren und der Flow ist ok. Sieht man auf Bildern immer schlecht.

 

[GuruSMI]

Also Drucken und mit NiceABS kann er schon. Nur sind die Einstellungen verschwunden und ich muß diese wieder finden. Anbei das erste Bauteil in NiceABS direkt nach dem Zusammenbau.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.06.2021

Das mit dem Druck des Heattowers scheitert momentan an der Betthaftung. Ich drehe da jetzt mal auf 100°C hoch. Ansonsten bleibt mit nur noch eine Änderung des ersten Layers. Die Layerhaftung untereinander ist beim NiceABS ok.Aber was bringt dies mir, wenn das Druckobjekt umfällt oder herumgeschoben wird.

 

[pwnbert]

Du kannst das NiceABS trotzdem vergessen weil es nicht hitzefest genug ist für einen fan shroud, zumindest, wenn man mehr mehr als PLA druckt.
Ohne Silikonsocke sowiso, ist ja schon mit Silikonsocke hart, und die macht viel aus.

Been there, done that. ASA, PC und XT-CF20 liefern bei weniger Frust optisch wie technisch bessere Ergebnisse. CF20 ist zwar auch nicht besonders temperaturstabil, jedoch (temperatur)stabiler als normales PETG und nicht weniger stabil als NiceABS, mit dem Unterschied, dass die Teile auch gelingen.

Mag ja sein, dass das NiceABS besser ist als das billige Prusa-ABS-T (oder EasyABS oder wie sie das nennen), ich seh aber nicht ein, warum ich Geld und Zeit in ein aussichtsloses Unterfangen investieren soll. Aceton-Dampf-Oberflächenvergütung mag ja ein Grund sein das zu tun (inwiefern das mit ASA gut geht, weiss ich nicht), wenn eine glatte Oberfläche gewünscht ist, sonst hätte ich keine Idee, warum man sich ABS antun sollte. Wir leben ja nicht 2011, wo die Alternative PLA war.


Ich meine immer noch, du würdest dir selbst einen Gefallen tun, wenn du ein ordentliches Material für deine Druckerteile verwenden würdest.


PS:
ASA hab ich mit 260/260 und 105/110°C gedruckt, immer 20% Fan-Speed (ausser die ersten 4 Layer). Geschlossener Bauraum, ca 40°C
PC mit 275/275 und 110/115°C, Kühlung und Bauraum ebenso.

Das NiceABS ein wenig kühler als das ASA, 250/255 und 100/110, 15-40% Fan-Speed. Vielleicht hätte ich da noch etwas anpassen sollen, aber hatte einfach kein Bock mehr das Zeug zu verwenden, wenn besseres Material einfacher geht.
Prusa Vorschlag für ihr ABS wäre 255/255 und 100/110°C bei 15% Fan-Speed. Hat für deren ABS aber mäßig gut funktioniert, schlechte Betthaftung (ABS-Juice funktioniert gut, ist mir aber zu blöd), Druck sah schlecht aus, war technisch aber ganz okay.

 

[GuruSMI]

@pwnbert:
1. Ich habe hier 5 Rollen NiveABS herumliegen. Das Kind ist also längst (vor Wochen) in den Brunnen gefallen.
2, Die FanDucts, nicht Fan Shroud's (das ist was anderes), aus ABS, die ich momentan verwende, laufen ohne Probleme. Sie sind auch nicht weggelaufen, als sich das 260°C heiße Hotend an sie lehnte. Die hatte ich mir übrigens für schmales Geld in Lettland drucken lassen. Spasseshalber könnte ich die Bauteile auch aus Alu drucken lassen.
3. Wenn ich wirkliche Temperaturstabilität will, wäre ich dazu geneigt, HT-PLA von Pronto-Pasta zu nehmen. Bei dessen Übergangstemperaatur hat PC, ABS, ASA,... längst die Waffen gestreckt.
4. Wenn ich ASA verwende, dann Formfutura ApolloX.
5. Ich bin kein Schwabe. Ich muß nicht sparen.
6. Wenn ich so schnell aufgeben würde, hätte ich nicht mal die Tennisballfüsse unter dem Drucker.

Apropos Schwaben: Über Baden lacht die Sonne. Über Schwaben die ganze Welt...

 

[pwnbert]

1. Ich habe hier 5 Rollen NiveABS herumliegen. Das Kind ist also längst (vor Wochen) in den Brunnen gefallen.

Sowas tut weh. Hab auch etwas Zeug das ich nicht brauche, zum Glück nicht in der Menge. Mit billigen Filamenten hab ich deutlich mehr Geld verloren als mit teurem Zeug (NiceABS ist billig in der Hinsicht).
Ich würde halt trotdem nicht auf NiceABS bauen, sind ja Druckerteile, der Drucker wird nur so gut wie die Teile, aus denen er ist.

Ist der Duct extra? PETG? ^^

HT-PLA schon probiert? Mit Nachbearbeitung und so? Obs dann wirklich besser als PC wäre... wäre schon interessant. Sieht mir aber eher uninteressant aus, so vom Preis her etc... hat man dann ja doch wieder rumliegen, wenns denn überhaupt so tolll geht wie beworben. Interessant wäre es schon, aber diese ganzen Zauber-PLAs, ich weiss nicht.
Ich habe gelernt, dass die Produktbeschreibungen diverser Filamente so gut wie wertlos sind, nur die selbst gemachten Erfahrungen zählen. Darum frage ich so genau.

Punkt 5 vs 4 vs 1, hmmm.

Na mach mal, vielleicht findest du ja doch nen Trick aus, wie NiceABS brauchbar wird, sei so gut, und verrate es uns dann.