[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Und wieder eine Lektion gelernt.

Ich hatte das Dragonfly HotEnd an einem gedruckten Adapter am SmartEffektor hängen. Das geht aber so nocht. Während es von den Dimensionen her passt, klappt das mit der Z-Probe nicht mehr. Vorher hatte ich da den Threaded Heatsink mit dem Volcano im Einsatz. Nun werde ich darauf umrüsten müssen. Also das Dragonfly inkl. Adapter ausbauen und stattdessen das Volcano mit dem Heatsink verbauen. Es gibt echt Tage, da könnte man nur noch :kotz: .
 
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Strange. Really strange. Ich habe nun das ganze Zeugs umgebaut. Auch wieder auf den Volcano gewechselt. Aber jedes Mal, wenn ich den Z-Probe laufen lasse, klappt er, sobald die Nozzle das Bett berührt, etwas zur Seite. Das ergibt dann eine Fehlermeldung statt ein "Oh. Hier ist das Bett". Wenn das so weiter geht, werde ich wohl die Änderungen zurückfahren müssen und die Aktion als Lehrgeld definieren müssen.

Wie sagte Edison doch beim Interview zur der Erfindung Glühbirne auf die Frage "Haben Sie 1.000 Versuche benötigt, bis die Glühbirne funktionierte"? "Nein. Ich kenne jetzt 1.000 Wege, wie sie nicht geht". Mir geht es ähnlich. Das war jetzt auch ein Weg mehr...
 
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Also, da steht er. 🥳
Der Ender 3v2 ist heute angekommen und habe ihn mit einer YT-Bauanleitung recht fix zusammen gebaut bekommen, waren rund 30min. Hatte direkt am Anfang gesehen, dass die X-Achse ein wenig schief war, habe das aber gleich behoben und direkt auch ein paar Tipps aus der YT-Anleitung beim bauen zu Herzen genommen (zB. Verzug beim anziehen des Z-Achsen-Motors etc.)
Jetzt taste ich mich langsam an meinen ersten Druck herran und lese mich gerade nochmal ein wenig ein, habe ein wenig Respekt davor und will versuchen die Anfängerfehler zu vermeiden... :hust:

Screenshot 2021-08-30 153638.jpg
Der erste Druck soll direkt ein stock Benchy werden, um mal zu schauen wo evt. nachjustiert werden muss, also Cura auf und dann schauen wir mal, Ergebnis werd ich dann posten.

Hab ihr direkt noch ein paar Tipps was ich zu beachten habe bevor ich das erste mal Drucke? 👏
 
wwwnutzer schrieb:
leveln, leveln und hab ich es bereits gesagt leveln? :d
Zum Vergrößern anklicken....
Hab ich, mehrfach. :d Ich will drucken, aber es bildet sich sobald er anfäng, nachdem er die "TEstlinie" erfolgreich gezogen hat, ein "geschwülst" an der Düse, liegt es daran, dass das PLA nicht auf dem Heizbett haftet und wie kann ich das am besten lösen? Hab jetzt 2 versuche hinter mir, weil ich erst dachte, dass das leveln falsch war...
 
Ich probier es kuirz nochmals und schick ein Foto.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

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Ich glaube es liegt an der fehlenden Haftung, ich sehe auf jedenfall wie er die erster Abstandskontur ziehen will, diese Teilweiseliegen bleib und sich dann mitbewegt...

edit: @wwwnutzer ich habe von Prittstift und Haarspray gehört/lesen, kann mir das abhilfe schaffen und wenn ja, einfach leicht auftragen das Haarspray?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das sammeln kann mehrere Gründe haben, einer wäre schlechtes Filament, wie ich sehe, nutzt du das, was mit dem Drucker gekommen ist. Manchmal sieht die prime line auch einfach Scheiße aus. Was passiert, wenn du es einfach weiter laufen lässt?
 
Wenn ich es weiter laufen lasse, bildet sich nur noch mehr um die Düse... Ja ist das stock-Filament, aber habe noch anderes Filament hier, soll ich das einfach mal testen?
 
Einfach mal testen. Und das Heizbett nicht zu warm machen.
Die meisten Drucker haben auch Babystepping aktiv, damit kannst du durch "Doppelklick" am Display meist die Nozzle noch etwas näher ans Bett bewegen solange das erste Layer gedruckt wird.
 
Ist das Glasbett richtig sauber?

Ich mache es mit Wasser und Spülmittel sauber, anschließend mit viel klarem Leitungswasser abspülen und mit neuen, sauberen Küchenpapier abtrocknen. Keine Fettfinger drauf machen ;-)

Spiritus und ähnliche Lösungsmittel hinterlassen manchmal Rückstände in Form von irgendwelchen Zusätzen, die nicht verdunsten. Darauf haftet u.U. dann nichts.

Wie dick ist die Testline, die er druckt? Kommt das mit 0,2mm ungefähr hin? Ist das Bett in der Mitte (wo er das Benchy drucken will) eben, oder ist da möglicherweise eine Kuhle?

Mfg Bimbo385
 
Danke euch für die Hilfe,
nach @wwwnutzer Hinweis, meine Düse ein wenig tiefer zu leveln, damit eine bessere Haftung stattfindet und nach ein wenig ausprobieren musste ich noch das Heizbett auf 70° erhöhen, damit kein Warping in den ersten Layern/Ecken passiert und hier ist das bisherige Endergebnis:

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Ich seh auf jedenfall schon ein paar Problemfelder, bei denen ich am Drucker noch nachjustieren muss, aber mich würde eine Analyse des Benchys von euch interessieren! :wink:
 
Also du hast definitiv noch Warping. Am besten du spielst noch ein wenig mit Flow und Temperatur denn ich denke das Filament kannst du etwas kälter drucken

Immer als Leitsatz nehmen: "So kalt wie möglich, so warm wie nötig" so umgeht man sehr viele Probleme schon mit der Filament Temperatur.
 
@Jahead:
1. Mir wurde hier ja mal der DimaFix Spray empfohlen (eventuell ein viel zu teurer Haarspray-Ersatz). Könntest mal probieren (siehe unten). Ob das Zeug ausser teurer auch noch besser ist als Haarspray, ich weiss es nicht. Haarspray hab ich nicht probiert.
2. Ordentliches Nozzle verwenden, z.B. sowas https://www.3djake.at/brozzl/mk8-duese-plated-copper ... leitet besser Wärme, ist antihaftbeschichtet... ist jetzt egal welcher Hersteller, aber sowas in die Richtung ist schon okay. Da sollte das Zeug dann auch weniger festkleben. Das heiße Nozzle mit einem Stofftuch (Putzlappen, alte Baumwollsocke...) sauber wischen vor/nach einem Druck, wenn sich dort was angesammelt haben sollte.
3. Nicht zu schnell drucken wollen, gerade anfangs, bissl Geduld ist es wert, erprobte Standardparamter verwenden/laden.
4. Kein Scheiß-Filament verwenden (keine Preisfrage). Es gibt schlicht undruckbare Filamente. Bei meinem Drucker war son polnisches PLA (Noctuo) dabei, das Zeug ist dermaßen schlecht, das verstopft das Nozzle andauernd und ist auch sonst richtig mies. Gibts bestimmt von mehreren Herstellern. Wenns nicht gelingen will, leg das Filament weg und kauf ein anderes, wo die Bewertungen und Empfehlungen drauf schließen lassen, dass das halbwegs noobfreundlich verwendbar sein sollte und probier es. Es gibt einfach Filamente die random scheiße sind, können auch Produktionsfehler bei eigentlich guten Marken sein etc... Man kann ja später darauf zurückgreifen.
5. Druckbett mit IPA putzen. Großzügig verwenden, mit dem Tuch/Papier etwas Druck ausüben, sauberes/fettfreies Tuch/Papier verwenden.
6. Luftzug vermeiden. Ein Gehäuse wird man für harmlose PLA/PETG Drucke nicht brauchen, 90% der Leute in der <500€ Klasse drucken ohne, daran sollte es nicht scheitern.


Na auf jeden Fall hab ich den (DimaFix) jetzt schon mehrmals verwendet, mit dem kann ich das billige Prusa ABS-T richtig schön drucken. Das Zeug war ja von der Druckbetthaftung her wirklich die Pest. Düse 250°C, Druckbett 105/110°C, geschlossener Bauraum auf Höhe der obern Quertraverse ca. 42°C, Hotend wassergekühlt (kein Luftzug...).
Trotdem werd ich kein ABS-Freund mehr, alleine welche tollen Dämpfe das Zeug beim Drucken absondert... brrr. Kaufen werd ich keines mehr, wird wsl. komplett durchs doppelt so teure ASA ersetzt. Mit dem Extrudr bin ich klar gekommen, ein Prusa-ASA hab ich hier, aber noch nicht getestet.


Was ich letztens angetestet habe war ein Fiberlogy Polypropylen natural.
Das Zeug ist richtig fies. Haftet absolut unzureichend (auf diversen PEI) und warpt sich übel weg, so ab dem 4. Layer :d...
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es mit dem DimaFix probiert habe, glaube aber schon. Jetzt hab ich mir noch ne nackte Federstahlplatte bestellt, dort kommt dann PP Hefteinbindefolie drauf. Vielleicht geht das klar, man darf gespannt sein.
 
@pwnbert Danke für deine Tipps/Hinweise, hab gestern noch 2 Sachen gedruckt, was aber auch erst im 2-3 Anlauf funktioniert hat, weil wieder keine Haftung und damit Spaghetti an der Düse.
 
Diese Glas-Oberflächen sind einfach nicht gut. Versuch auf was mit Magneten und beschichtetem Blech umzusteigen. Ich hatte hatte bei meinen Selbstbau-CoreXY lange Zeit die Anycubic Ultrabase und bei meinem Flsun Q5 ebenfalls Glass. Wenn gut gelevelt ist, dann geht das schon irgendwie, aber PETG war grenzwertig. Hab beide Drucker umgerüstet und nun überhaupt keine Probleme mehr.

Du bist noch zu weit weg vom Druckbett während des Druckens.
Kannst du nicht mit den Baby-Steps während des Druckens das Z-Offset korrigieren?

Ansonsten auf Bltouch aufrüsten und einfacher leveln.
 
Mir ist heute endlich aufgefallen, dass ich Leveln muss, nachdem das Heizbett preheated ist und sich schon im Arbeitsmodus befindet, hatte verschiedene Quellen, die gesagt haben, dass es egal ist ob Kalt oder Warm. Bei mir klappt die Haftung und der Druck nur wenn ich preheated gelevelt habe. Ich muss auch wenn ich nacheinander Drucke, vor jedem Druck leveln - ist das normal?
Darüber hinaus klappt und haftet der Druck nur wenn ich das Heizbett auf 70° heize. :unsure: Das Warping ist aber noch immer sehr extrem.
Capoo schrieb:
Kannst du nicht mit den Baby-Steps während des Druckens das Z-Offset korrigieren?
Zum Vergrößern anklicken....
Muss ich ausprobieren, die Einstellung hab ich auch jedenfall während des druckens.
 
Jahead schrieb:
Mir ist heute endlich aufgefallen, dass ich Leveln muss, nachdem das Heizbett preheated ist und sich schon im Arbeitsmodus befindet, hatte verschiedene Quellen, die gesagt haben, dass es egal ist ob Kalt oder Warm. Bei mir klappt die Haftung und der Druck nur wenn ich preheated gelevelt habe. Ich muss auch wenn ich nacheinander Drucke, vor jedem Druck leveln - ist das normal?
Darüber hinaus klappt und haftet der Druck nur wenn ich das Heizbett auf 70° heize. :unsure: Das Warping ist aber noch immer sehr extrem.
Zum Vergrößern anklicken....
Das Bett wird eine simple Stahlplatte sein, die verzieht sich natürlich minimalst wenn sie aufgeheizt wird. Ich level nur im erhitzten Zustand.
Das Heatbed ist beim Ender 3 soviel ich weiß auf Federn gelagert. Wenn du natürlich das gedruckte Teil entfernst, veränderst durch die Krafteinwirkung die Stellung des Betts. Beim CoreXY level ich auch jedes Mal vorm Druck, dank Z-Tilt, Bltouch, Klipper und starrem Rahmen inkl festverbautem Heatbed ist das eine Sache von max ner halben Minute, meist gehts schneller.
B$TIStalin schrieb:
Also ich drucke am Ultimaker 3 mit Dimafix Spray auf Glas und habe null Haftungsprobleme.

Egal ob ABS oder PETG
Zum Vergrößern anklicken....
Also druckst du nicht auf Glas, sondern auf der aufgetragenen Beschichtung.
 
Wer kann mir ein gutes Nylon Filament empfehlen ? Ich möchte drei Orbiter Drucken :)
 
@Capoo

Ja hast Recht allerdings habe ich schon eine Glasplatte geschrottet beim PETG drucken als ich kein Dimafix drunter hatte beim Druck ein Stück Glas ausgebrochen ist durch das gedruckte Bauteil.
 
Jahead schrieb:
Darüber hinaus klappt und haftet der Druck nur wenn ich das Heizbett auf 70° heize
Zum Vergrößern anklicken....
wie sieht denn die wurst aus die er in der ersten schicht aufs druckbett legt aus? rund oder oval oder komplett platt gedrückt? 70C ist eigentlich recht heiß für pla. welche temperatur hat das hot end? und wie levelst du das bett?
 
@spieler18986 Haftung besteht bei mir, seitdem ich tiefer Level - passt. Heizbett fahr ich aktuell 60°, und Drucktemperatur 190° - bis auf minimales Warping an einer Ecke sehen die Drucke bisher ganz gut aus, bin mich noch am ausprobieren.
 
Ist der Drucker eingehaust?

Ansonsten ist gut und günstig das Prusa Lack Gehäuse zu realisieren.
Die Temperatur bleibt einfach konstanter

Mir hat das viel geholfen!
 
Zuletzt bearbeitet:
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