[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Wobei die Euclid Probe auch zum Empfehlen ist, eine sehr gute alternative zur Klicky
Beitrag automatisch zusammengeführt:

@toscdesign
1657632761722.png

die restlichen Pixel musste dir denken xD
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Die Klicky Lösung kenn ich schon . Das wäre ne alternative . Aktuell habe ich mit dem Cr Touch , eine wiederhollungsgenauikkeit von 0.027-0.03. je nach Temperatur
 
Bei den niedrigen Geschwindigkeiten ist das bissl zusätzliche Masse auch noch nicht ganz so schlimm. Wenn du mal Richtung 200mm/s kommst, dann willst du so viel Masse vom Druckkopf wegbekommen wie möglich, dann lohnt es sich ne abnehmbare Probe zu haben. Ob das ne klicky, ne euclid, nen cr/bl touch oder auch nen (s)pinda ist ist da egal.
 
So mal ein Pip Tuning mit passenden Bauteilkühler
 

Anhänge

  • PXL_20220712_141044173.jpg
    PXL_20220712_141044173.jpg
    596,1 KB · Aufrufe: 55
ILoveTattoo schrieb:
Über ein ABL Im Hotend Mount habe ich auch schon mal drüber nach gedacht. Aber hat das ganze nicht einen gravierenden Nachteil ? Normalerweise ist dieses ja fest auf gehangen. Wenn das ganze jetzt aber Flexibel auf gehangen wird, was ja dann ist, leidet darunter nicht die Genauigkeit ?
Zum Vergrößern anklicken....
Mit flexibel ist da nichts. Als bei meinem Duet-Effektor verschraubt man im Standard den Kühlkörper fest mit der Platine. Diese muß sogar eine gewisse Spannung haben. Ansonsten schlägt die Elektronik Alarm. Gemessen wird über dern Druck. Das Ganze funktioniert ohne Gewackel einwandfrei. Ich kann da sogar die Sensivitität des ABL per GCode ändern. Beim Duet Effektor ist sogar eine Druckfeldbeleuchtung integriert. Sobald der Hotendlüfter anspringt, gehen auch die drei LED's der Beleuchtung an. Der Komplette Druckkopf ist inkl. der beiden 5015 Bauteillüfter und dem 4010 Hotendlüfter schon ein Trümmer. Aber ich wollte das ganze nicht mehr missen. Es entfällt halt die ganze Konfiguration des ABL. Nachteil ist bei diesem Effektor, daß er nur mit RRF und einem Duetboard kooperiert.

Ich habe zudem auch eine Duet-IR Probe als alternative ABL Die arbeitet auch kontaktlos. Mittels IR wird dann der Abstand gemessen.Wie gut die arbeiter, weiß ich nicht. ich hatte die nie montiert.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

toscdesign schrieb:
@Tzk
Anbei die versprochenen Fotos :-)

Ohne Probe:
Anhang anzeigen 775782

Mit Probe:
Anhang anzeigen 775783 Anhang anzeigen 775784
Zum Vergrößern anklicken....
Gleiches Prinzip wie beim Predator und Chiron. Man setzt einen Sensor unter die Nozzle und misst durch. ch hab das Ding rausgeschmissen, da das Element einmalig misst, während ich mein Duet Effektor bei jedem Druck vorher durchmesse.
 
pwnbert schrieb:
Ja. Dauert aber wsl. ewig, und das Silicagel kostet auch Geld und muss auch getrocknet werden.

Das Calciumchlroid bildet Kristallwasser und is dann weg, Verbrauchsmaterial. Hab ich mir mal zum testen besorgt, das ganze stundenlange rumheizen kostet ja auch was. Aber wsl. zumindest einen Lüfter @5V in Box, ohne Umluft wird das ewig dauern. Heizen ist schon nicht verkehrt.
Zum Vergrößern anklicken....
Geht wohl auch mit den Silica Perlen und ohne Lüfter.

Hab das Filament in meine Luftdichte Box mit den Perlen gelegt. (Die Box war schon vorbereitet und hatte 10% Luftfeuchtigkeit)

Seit das Filament da drin ist (seit einer Woche), ist die Luftfeuchtigkeit konstant auf 15% angestiegen, außerdem haben die Perlen angefangen sich zu verfärben (Indikator).

D.h. die Feuchtigkeit wird langsam aber stetig aus dem Filament gezogen. Ganz ohne Lüfter oder Erhitzung 👍
 
Moin,

Ich hatte gedacht ich stelle mich hier mal vor da ihr mit Sicherheit in nächster Zeit auch mehr von mir lesen werdet.

Trotz meiner inzwischen 33 gibt's von den Eltern immer nen 100er zum Geburtstag und da ich nicht wusste was ich mir dafür "gönnen" sollte und ich zu viel auf mydealz unterwegs war, war ich irgendwie von nem 3d Drucker angefixt.

Warum auch immer war ich von dem fysetc mk3s+ clon angefixt und habe meine erst aliexpress Bestellung getätigt 😅😂. Clone hotend, anderer Riemen etc noch dazu und seit vorgestern steht er.

Mein erster Druck (etwas zu heiß) aber ich war happy den Aufbau geschafft zu haben und Taste mich immer weiter ran.

Als nächstes soll der pi zero 2w verbaut werden und dann will ich mich an PETG wagen um Reifen für meinen mähroboter zu drücken 😅

Lg
 

Anhänge

  • 53991EA7-A75B-4BDE-A0FE-463CC37A35BF.jpeg
    53991EA7-A75B-4BDE-A0FE-463CC37A35BF.jpeg
    1,2 MB · Aufrufe: 80
Herzlich Willkommen 👍

Der Druck sieht gut aus!
War das direkt der erste Versuch?
Oder hast du vorher noch Testdrucke gemacht?

Temperatur finde ich jetzt nicht viel zu hoch.
Wie hoch war die denn?
 
Ich hatte erst Probleme mit der first layer Kalibrierung des Druckers, da ich hier zu zaghaft vorgegangen bin weil ich Angst hatte etwas kaputt zu machen. 😅

Aber nach der Kalibrierung der erste Druck. Eryone Pla bei 200/60, habe schon die Halterung des pi gedruckt bei 190/60 da ist dann kein Stringing mehr vorhanden.

Anschaffung war für den "Prusa" überschaubar, 320€ der Drucker, 35€ Druckteile aus Abs, 21€ Hotend von Ali, 8€ der Riemen, Fett für die Lager und Mähfaden weil das im Set fehlt (war aber bekannt).

Ein Foto vom Aufbau hab ich noch (Aufbau hat mich als Anfänger aber nerven gekostet)
 

Anhänge

  • 4437A54F-EE9E-4732-9292-9D5ED9BB8C93.jpeg
    4437A54F-EE9E-4732-9292-9D5ED9BB8C93.jpeg
    1,1 MB · Aufrufe: 73
Lieber zu zaghaft, als die Nozzle ins Bett gerammt 😉

Ich kenn da jemanden dem ist das schon passiert :sneaky:

200/60 wäre aber eine normale Temperatur, vorausgesetzt die liegt auch so an.

Es soll ja Druckerhersteller geben, bei denen wird der Wert 10-20⁰C zu niedrig angezeigt.
*hust* Anycubic *hust*

Der Preis ist echt attraktiv für einen Prusa Clone
 
Ich hab erst vor kurzem bei meinem Delta die Nozzle ins Bett gefahren, da hat der Sensor auch nicht ausgelöst.
Halt der war ja gar nicht angebaut 🤣

Sagt Mal, weiß jemand was für Riemenscheiben (nennt man das so) beim FLsun passen?

Die verbauten sind nicht verzahnt und der Riemen vibriert dadurch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, nennt man so. wobei du vermutlich eher gezahnte Umlenkrollen (Idler) suchst? Mess die lieber mit dem Messschieber nach, es gibt die in verschiedenen Durchmessern und Höhen für 6mm Riemen. Außerdem noch verschiedene Innendurchmesser (u.A. 3mm und 5mm).
 
Voiry schrieb:
Ich hatte erst Probleme mit der first layer Kalibrierung des Druckers, da ich hier zu zaghaft vorgegangen bin weil ich Angst hatte etwas kaputt zu machen. 😅

Aber nach der Kalibrierung der erste Druck. Eryone Pla bei 200/60, habe schon die Halterung des pi gedruckt bei 190/60 da ist dann kein Stringing mehr vorhanden.

Anschaffung war für den "Prusa" überschaubar, 320€ der Drucker, 35€ Druckteile aus Abs, 21€ Hotend von Ali, 8€ der Riemen, Fett für die Lager und Mähfaden weil das im Set fehlt (war aber bekannt).

Ein Foto vom Aufbau hab ich noch (Aufbau hat mich als Anfänger aber nerven gekostet)
Zum Vergrößern anklicken....

Genau über den Bausatz habe ich damals auch drüber nachgedacht . Die Berichte im Netz waren alle durchweg Positiv. Vor allem aber kann man wohl die Orginale Prusa Firmware benutzen . So sagte das Internet . Viel Spass mit der Filiament Spritze
 
ILoveTattoo schrieb:
Genau über den Bausatz habe ich damals auch drüber nachgedacht . Die Berichte im Netz waren alle durchweg Positiv. Vor allem aber kann man wohl die Orginale Prusa Firmware benutzen . So sagte das Internet . Viel Spass mit der Filiament Spritze
Zum Vergrößern anklicken....
Ist tatsächlich so, nutzt die aktuelle Firmware.

Aufbauanleitung ist bis auf Netzteilanbringung vollständig nutzbar. LCD lässt sich nicht dimmen. Das sind erstmal die direkten Unterschiede. In der Qualität der Schrauben usw wird sicherlich auch ein Unterschied sein, was aber ja auch langfristig ausgetauscht werden kann. Bei Motoren etc wird die Zeit es zeigen. Rahmen usw ist aber gerade, und auch die Verpackung war einwandfrei, nichts verrutscht oder ähnliches.

Man bekommt halt nicht den Prusa Support der, dem lesen nach, extrem gut sein soll.
 
Dafür ist der Gerät halt preislich bei ca einem Drittel des Prusa Preises und nen mk3 ist zwar schon gut und robust und funktioniert auch gut, allerdings schon auch sehr in die Tage gekommen und es fehlt an einigen doch oft recht nützlichen Neuerungen und Sachen die man doch gerne hätte.
 
Nach zwei Tagen Operation am offenen Herzen ist der Umbau auf Stealthburner mit CW2 soweit fertig, vorerst. Brauche nochn anderen Thermistor, die Ender 3 Glasperle macht bei mir bei 243°C schlapp und der Drucker geht in Error Modus.

Muss noch bissl an den Settings rumspielen für die Retraction, dass das passt. Und dann nochmal alle Filamente Flow und Pressure Advance kalibrieren.
 
Sind Bresser nicht die 3D Drucker die es öfters bei Aldi recht teuer zu kaufen gibt?
 
wwwnutzer schrieb:
@Tzk du vlt schon was gehört/gesehen/gelesen ?
Zum Vergrößern anklicken....
Außer einerseits von Flashforge frustrierte Leute und andererseits zufriedene Bresser Kunden? :d Leider nein. Das die Dinger unter Lizenz vertickt werden hast du ja bereits erwähnt. Was ich persönlich ein bisschen schade finde ist die Tatsache, dass die Adventurer das Bett spazieren fahren. Ist in meinen Augen kompeltt albern, wenn man eh einen eingehausten Würfel verkauft. Der Creator 2 dann nicht mehr, aber der kostet dann halt direkt 800€, da kann man sich auch woanders umsehen.
 
Ich könnte den REX II für 200€ schießen, halte ich von den Specs her für einen guten Deal.

Das einzige was mich ein bisschen stört sind die Software Limitationen wie proprietärer Slicer, kein Zugang über Octo und Co. das beste scheint wohl auch ihn auf das Flashforge Image umzuflashen.
 
Schau Mal ob man Klipper oder Marlin auf das Ding irgendwie Flashen kann. Notfalls mit EEPROM Programmiergerät
 
Naja, theoretisch kann man in jedem Drucker das Board wechseln. Es ist nur nicht immer sinnvoll.
 
Kommt drauf an, wenn ich an meinen umgebauten Mega SE denke 😅
OK da war das Problem aber auch die verlöten Treiber.

Aber ja hast schon Recht, beim FLsun hab ich auch das originale drin gelassen, da es soweiso ein 1:1 Clone des MKS Robin Nano ist.
 
Voiry schrieb:
Warum auch immer war ich von dem fysetc mk3s+ clon angefixt und habe meine erst aliexpress Bestellung getätigt 😅😂. Clone hotend, anderer Riemen etc noch dazu und seit vorgestern steht er.
Zum Vergrößern anklicken....
Wozu herumscheißen wenn man einen "mk3s" haben kann? Ich hab die polnische Version mit Bear Frame (den man wohl nicht braucht).
Das einzige Problem ist, dass Prusa einem ohne Besitzbestätigung für einen original Prusa gewisse Ersatzteile nicht verkaufen will, müssen halt auch von was leben.


Ich hab auch noch irgendwo mein allererstes mk3s Benchy, und das war auch spitze, wie das vom Voiry.
Wenn man um ~400€ dabei ist, würde ich mich nicht mit irgend einem Gelumpe herumquälen.

Die ganzen im PrusaSlicer hinterlegten Profile funktionieren soweit out of the box. Nur bei wenigen Sachen, ist das echt problematisch (PA12).
 
pwnbert schrieb:
Das einzige Problem ist, dass Prusa einem ohne Besitzbestätigung für einen original Prusa gewisse Ersatzteile nicht verkaufen will, müssen halt auch von was leben.
Zum Vergrößern anklicken....
Ist das denn ein wirkliches Problem? Man bekommt doch so ziemlich alle Ersatzteile von anderen Anbietern. Und die typischen Verschleißteile wir Lager, Riemen, Hotend und Düsen ist doch eh Standardware.
 
Ne, ist kein wirkliches Problem. Die Druckbetten bekommt man, das ist das wichtigste.

Ist halt bequem dort mitzubestellen, weil EU, wenn man auch gleich Filament bestellt (das PC ist gut).
 
Anmelden, um zu antworten.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh