[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Da gebe ich dir recht. Bin auch sicher noch nicht am Ende angekommen.
Der 4010 scheint mir doch ein bisschen zu schwach auf der Brust zu sein, werde denke ich wieder meine 4020er nehmen, die sind noch nicht komplett abgebaut, muss nur neu verkabeln, dann sollte das wieder passen.
Die entsprechenden Buckconverter sind auch noch verbaut, alleine schon wegen meinem Lüfter vom Mainboard, der schafft auch noch die anderen beiden. Und das Part Cooling habe ich damals aufwändig mit einem Arduino gelöst damit das funktioniert und auch anständig angesteuert wird.
 
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MysteriousNap schrieb:
das ABL Probe in line mit der Nozzle setzen
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ja unbedingt imho
MysteriousNap schrieb:
1x 5015 von Zuff, Dual 5015 von Taurus, oder gar der 7530 Uproar
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hab ich mittlerweile alles mal getestet :d Bzw. den Uproar nur mit 2x 5015, hatte noch keinen extra Lüfter dafür gekauft. Zuff ist 10/10 bei Single 5015, mit dem K1 Hotend kam dann erst der Uproar und nachdem ich mit dem nicht so 1000% zufrieden war hab ich mal den Taurus drauf. Der läuft jetzt auch seitdem und macht einen echt sehr guten Job, Bridging auch etwas besser als mit dem Uproar. Noch dazu nicht so ein ganz fetter Klopper, was imho auch die Input Shaper Werte deutlich verbessert hat.
 
kurze Frage, wenn ich mit PETG druck anfangen möchte gibts da was zu beachten, außer dass ich das Druckbett mal ordentlich reinigen sollte da ich nur PLA gedruckt habe?
 
KurantRubys schrieb:
ja unbedingt imho
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hab da bisher echt keinerlei Probleme.
In allen 4 Ecken ein perfekter erster Layer.
Sollte sich daran mal was ändern werde ich das aber im Hinterkopf behalten.

VL125 schrieb:
kurze Frage, wenn ich mit PETG druck anfangen möchte gibts da was zu beachten, außer dass ich das Druckbett mal ordentlich reinigen sollte da ich nur PLA gedruckt habe?
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Ich drucke mein PETG mit 235°C Nozzle und 85°C Bed und Fan habe ich auf 50% ab dem dritten Layer, mehr nicht. Mit ganz aus war der Druck nicht so schön bei mir leider.
Drauf achten dass Bett komplett abkühlen zu lassen bevor du versuchtst den Druck zu entfernen, das PETG hält echt gut da dran (hab ein Glasbett).
Hab damit auch schon eins kaputt bekommen weil ich die Beschichtung mit abgezogen habe bevor das Bett abgekühlt ist.
Und ja, auf jeden Fall sauber reinigen mit Alkohol.
 
VL125 schrieb:
kurze Frage, wenn ich mit PETG druck anfangen möchte gibts da was zu beachten, außer dass ich das Druckbett mal ordentlich reinigen sollte da ich nur PLA gedruckt habe?
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Nix eigentlich. Verwend einfach ein vorgefertiges Profil, das halbwegs zum Filament passt, und gut.
 
Joa.

Druck halt mal was kleineres zum Probieren, PETG ist ja nicht teuer. Falls unerwartete Probleme auftauchen, kannst dich ja weiter informieren.
 
PETG hat mir schon drei Glas Druckbetten zerstört xD
Ich verwende daher immer eine "Trennschicht" aus Klebestift
 
Selbst mit Trennschicht ist das Riskant. Einmal den z-offset falsch und das Glassbett ist Kaputt.
 
Naja wenn man falsche Offsets für Z hat und du die Düse ins Bett rotzt ist es egal welches Filament geladen ist, ob PLA, PETG, ABS oder sogar PEEK. Die Düse verhunzt dir da das Bett, net das Filament 🤷‍♂️
 
@Morpheuz PETG auf Glass ist empfindlich. Das ist ein Ritt zwischen der Druck hält nicht und es reißt Stücke raus.
Bei anderen Druckoberflächen ist der Spielraum deutlich größer.

Gibt auch sehr robuste Druckoberflächen. Keramiken sind interessant jedoch leider selten und teuer.
 
Wer druckt auf Glas?
Das hab ich vor >10 Jahren mit ABSjuice gemacht :d...

Gibts noch Anwendungen, wo das von Vorteil ist?
 
Die einzige die ich mir vorstellen kann, wenn dein Bett so dermaßen schief ist, das du das anders nicht mehr korrigiert bekommst. Aber selbst dann würde ich nicht mehr auf Glas drucken
 
Eigentlich wollte ich heute, die Stabilisierungen für die Bodenplatte einbauen.
Leider eben erst gemerkt das ich nur noch 4 Nutensteine M3 (keine T-Nutensteine, sondern die mit der Kugel) mehr habe.

Habt dir da ne günstige Empfehlung (von eurer Erfahrung her) bei Amazon oder Ebay, welche recht schnell verfügbar ist?


Edit:
Also diese Variante:
 
Jup.
Der Druck kann fest verklebt werden. Sobald es fertig ist die Verklebung wieder lösen.
 
Frage an die Profis.

Würde es einen qualitativ großen Unterschied machen wenn ich folgenden Organizer mit einer 0,8er Düse und 0,56er Layer drucken würde.

makerworld.com

Desktop organizer by JKDesigns

makerworld.com makerworld.com

Ich beschäftige mich gerade mit den Unterschieden. Ich habe auch keine 0,8er Düse. Wenn ich das durch den Slicer schicke dann sind das mal eben über 2 Stunden Zeitersparnis.
 
Naja du siehst halt den Unterschied dann schon "dezent". Würde da eher mit 0.4 weiterdrucken und die Line Width auf 0.6 hoch. Die Line Width macht da auch eher den größeren Zeitunterschied. Hast du nur die Layer angepasst? Ist auch recht wenig Ersparnis imho für so n massiven Wechsel
 
KurantRubys schrieb:
Naja du siehst halt den Unterschied dann schon "dezent". Würde da eher mit 0.4 weiterdrucken und die Line Width auf 0.6 hoch. Die Line Width macht da auch eher den größeren Zeitunterschied. Hast du nur die Layer angepasst? Ist auch recht wenig Ersparnis imho für so n massiven Wechsel
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Meinst du mit massiven Wechsel die Farben ? Die sind erstmal völlig zweitrangig.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Und die Linienbreite für alles auf 0,6 ?
 
Rommel schrieb:
Meinst du mit massiven Wechsel die Farben ? Die sind erstmal völlig zweitrangig.
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Von 0.2 Layer Height auf 0.54 nur 2h kommt mir seeehr wenig vor erstmal.

Kannst du erstmal alles auf 0.6 stellen, ja. Hab auch schon oft genug Vase Mode in 0.8 gedruckt mit einer 0.4 Nozzle, geht auch :d
 
@Rommel: Du kannst mit einer Düse ca. 50% breitere Linien als Düsendurchmesser drucken (sofern um das Austrittsloch der Düse noch etwas Material steht und es nicht so ganz spitze düsen sind.) und ca 67% des Düsendurchmessers als Layerhöhe.

Ein größerer Düsendurchmesser erhöht auch die maximal mögliche mm³/s etwas. Trotzdem erreichst du dann mit viel Breite und viel Höhe schnell die Grenzen vom Hotend und druckst im worst case dann langsamer, als mit niedrigerer Layerhöhe.

Ich druck seit Jahren immer alles mit einer 0.6er CHT Düse. (Auch mal 1mm Linienbreite im Vase Mode.) Im Orca Slicer kann man auch einstellen, dass das Infill nur alle 2 Layer, dafür doppelt so dick gedruckt wird. (Bringt hier vermutlich wenig, sonst aber praktisch.)
 
also ich muss sagen dass ich echt null Probleme mit PETG und Glas habe.
Bin auch bisher super zufrieden mit der Glasplatte bei mir.
 
Frage. Ich MUSS leider so nen Drachen drucken. Wenn ich das Auge (außen) Grün einfärbe dann zieht sich das ein gutes Stück in den Körper. Ich brauche aber nur außen den Augapfel. Der Krampf bringt mir 4 Stunden Filament Wechselzeiten. Jemand ne Idee ?

Screenshot_20240418_131902_Facebook.jpg
 
Bemalen
 
Gibt paar Optionen:
1. Modell fixen. Eventuell ist da ein langer Schlitz drin.
2. nicht feature anmalen sondern als "spraydose"
3. andere Software probieren. Canvas von Mosaic wäre eine Option.
 
Modell so anpassen, dass das Auge nur als Inlay gedruckt werden kann. Dies mit 2-3 Schichten drucken und einkleben
 
Der Föhn lebt!

Der Netzteillüfter klingt 1:1 wie ne GeForce FX5800 Ultra :bigok:
 
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