[Kaufberatung] Externe WaKü: 2.MoRa 360 + welches Gehäuse???

Alles klar - klasse ;)

Weshalb Slim? Haben die nicht durch die 30mm (nehme ich mal an) weniger Leistung wie bspw. ein 60mm Radi??

Ich habe noch einen Phobya 360er (60mm) hier:
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany

Theoretisch könnte ich ihn für oben nehmen, aber dann geht Push/Pull nicht im Gehäuse - da die Lüfter unter ihm nicht passen (treffen auf deb MB Kühler).
Lüfter würde dann nur über ihm passen... -> oder ich kaufe dazu noch Pumpe&AGB/Bay, Schlauch und Fittings und hänge danach den Eiswolf dran...

Oder alternativ sowas:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...hobya-pure-performance-kit-360lt-bayone?c=246

Ist preislich ja schon bei dem 360 Eisbär...hmm.

Fragen über Fragen.
 
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Die 30mm radis performen besser bei lautlosen ~600rpm....während man bei den dicken 60mm teilen schon push Pull braucht oder ansonsten um die 1000rpm braucht das da genug gekühlt wird. Hat unser bin da mal getestet und kann ich so bestätigen. Hab nun auch 30,45 und 60mm Alphacool s gehabt und die slims sind echt besser und lautloser zu kühlen. Ne push Pull config ist eben teurer aber nicht zwingend besser . Die 5 °C reissens auch nicht raus denk ich.
 
Moin!

Du meinst Bundy oder?

Also empfiehlt es sich intern lieber 30er zu nehmen. Hieße der Eisbär Radi ist optimal gewählt.

Meinst die 5 Grad dann am Radiator oder dann als +Temp für CPU/GPU ggü den größeren Radis?
M


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Hab nun auch 30,45 und 60mm Alphacool s gehabt und die slims sind echt besser und lautloser zu kühlen. Ne push Pull config ist eben teurer aber nicht zwingend besser . Die 5 °C reissens auch nicht raus denk ich.

Das ist pauschal und so auch nicht richtig. Dickere Radiatoren haben eine höhere Wärmekapazität. Die muss man aber auch ausnutzen können um eine bessere Leistung zu erzielen. Wenn dein System nicht genug Wärme produziert, wird ein dickerer Radiator keinen Vorteil bringen. Mit einer CPU und einer GPU wird das schon schwierig.
 
@Eddy:
Was hältst du eigentlich von diesen DualBay-AGBs?

Drehe mich etwas im Kreis bzgl. der Kühllösung... Denke geht aber vielen so bei der Qual der Wahl.
Der Mora/Phobya macht einen am flexibelsten, da ich jegliches Case in Zukunft verwenden könnte.
 
Ich würde immer eine Röhren AGB bevorzugen. Sieht besser aus und ist einfacher zu Handhaben. Ich persönlich würde mir nie ein DualBay AGB einbauen, auch kein SingleBay. Grade wenn die Pumpe noch am Bayres hängt und man ein Gehäuse mit dünnen Wänden hat, werden die Vibrationen der Pumpe wundervoll an das ganze Gehäuse übertragen. Und Gehäuse die wirklich sehr gut verarbeitet sind, sucht man im Preisbereich unter 200€ nahezu vergeblich.
Aber mein Hauptkritikpunkt ist einfach die Optik ,)

So, muss jetzt mal ins Büro fahren.
 
Durch höhere Wärmekapazität erzielt man hier aber keine bessere Kühlleistung ;). Wie viel Wärme produziert wird ist ebenfalls belanglos. Bei geringer Verlustleistung der Komponeten (was auch bei starken Systemen z. B. im Idle der Fall ist) sinken lediglich die Temperaturen in Bereiche die nahezu unabhängig von der Kühlung sowieso völlig unkritisch sind. Im Übrigen ist nur die Wärmekapazität des größeren Wasserinhalts aufgrund des größeren Volumens bei dickeren Radiatoren merklich höher. Die Wärmekapazität des Radiators selbst spielt keine relevante Rolle - weder bei dünnen noch bei dicken Radiatoren, sondern allenfalls in geringem Umfang die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien. Auch die Wärmekapazität des Wassers ist aber lediglich für die thermische Trägheit des System verantwortlich - nicht aber für die Kühlleistung (zumindest nicht bezüglich der Kühlleistung im Sinne des erreichbaren ΔT Wasser-Luft auf Seite der Radiatoren).

Man kann mit dickeren Radiatoren bei gleicher Lufteintrittsfläche fraglos mehr Kühlleistung als mit dünnen Modellen erreichen - allerdings weil sie mehr Übertragungsfläche bieten und nicht ursächlich weil mehr Wärmekapazität aufgrund des größeren Wasservolumens und des höheren Radiatorgewichts vorhanden ist. Das geht aber nur, wenn man diese höhere Kühlleistung aus der Fläche holt, indem man sie stärker belüftet. Über die Tiefe (also in Dickenrichtung) nimmt die Effektivität eines Querstrom-Radiatores prinzipbedingt stark ab, und so gut wie alle Wakü-Radiatoren entsprechen diesem Prinzip (außer passive Konvektoren). Deshalb bringt eine Flächenvergrößerung in Tiefenrichtung im Vergleich zu einer Flächenvergrößerung im Sinne von mehr Lufteintrittsfläche vergleichsweise wenig und erfordert, um sie überhaupt ausnutzen zu können, einen starken und damit laut erzeugten Luftstrom. Und genau da liegt das Problem dicker Radiatoren. Durch die größere Tiefe ist zwar mehr Fläche da, aber sie ist in einer ineffektiven Richtung verbaut und auch der Luftwiderstand steigt dadurch bei ansonsten gleicher Charakteristik (Lamellendichte, Bauart etc.) im Vergleich zu einem dünnen Modell. Um sehr leise zu kühlen sind jedoch grundsätzlich geringe Lüfterdrehzahlen und damit ein geringer Luftwiderstand des Radiators wünschenswert, wenn man trotz langsamen Lüftern gute Kühlleistung erreichen will. Daher sind dicke Radiatoren eben nur eingeschränkt für leise Kühlungen zu empfehlen, denn bei sehr niedrigen Lüfterdrehzahlen haben sie gegenüber dünneren Modellen in der Regel das Nachsehen und bei moderaten Drehzahlen keinen Vorteil. Erst bei mittleren bis hohen Lüfterdrehzahlen kann der Flächenvorteil durch die größere Tiefe auch in mehr Kühlleistung umgemünzt werden. Merkliche Kühlleistungsvorteile sind bei dicken Radis (insbs. bei Netzradiatoren mit vergleichsweise dünnen und eng stehenden Lamellen) gegenüber dünnen Modellen gleicher Eintrittsfläche in der Regel also erst bei mittleren bis hohen Lüfterdrehzahlen und damit bei mehr Lärm zu erreichen. Verwendet man hingegen dünne Radiatoren mit etwas mehr Eintrittsfläche erhält man die gleiche Kühlleistung ohne den Nachteil hoher Drehzahlen (man muss nur Platz dafür haben). Lediglich Radiatoren mit sehr großen Luftquerschnitten (z. B. Mo-Ras und andere Rohr-Radiatoren oder Netzradis mit extrem weiten Lamellenabständen) können auch bei leiser Kühlung etwas dicker sein, weil der Luftwiderstand hier auch bei vergleichsweise großen Tiefen noch gering ist und leise Kühlung ermöglicht - allerdings ist große Lufteintrittsfläche hier mindestens genauso wichtig wie bei dünnen Radis.

Es gibt also mehrere Lösungen zu mehr Kühlleistung zu kommen. Pauschal und abgesehen von o. g. Ausnahmen, kann man aber Folgendes sagen: Entweder man nutzt dicke Radiatoren mit verhältnismäßig wenig Lufteintrittsfläche aber starker und lauter Belüftung, oder man setzt auf dünne Radiatoren mit mehr Lufteintrittsfläche bei schwacher und leiser Belüftung. Die dritte Alternative sind wie gesagt Radiatoren mit viel Lufteintrittsfläche und großer Tiefe, die zwar aufgrund großer Lamellenabstände kaum mehr Gesamtoberfläche durch die größere Tiefe mitbringen, aber ebenso auch nicht durch großen Luftwiderstand auffallen.
Da geringe Lautstärke bei den meisten Wakü-Nutzern ein mindestens gleichwertiges Ziel wie gute Kühlleistung darstellt, fahren die meisten daher zumindest bei Standard-Radiatoren mit dünnen Modellen und mit möglichst großer Lufteintrittsfläche besser als mit dickeren Radis, die bei niedrigen Lüfterdrehzahlen einfach keinen Vorteil bringen und bei sehr niedrigen Drehzahlen sogar von Nachteil sein können. Das hat aber alles nichts mit der Wärmekapazität der im Radiator enthalten Wassermenge und erst recht nichts mit der Wärmekapazität des Radiators selbst zu tun ;).

Grundsätzlich ist die Luftseite der leistungsmäßig limitierende Faktor bei Radiatoren, und nur hier spielt der Unterschied in der spezifischen Wärmekapazität der am Wärmetausch beteiligten Transportmedien Wasser und Luft in der Tat eine Rolle. Die spezifische Wärmekapazität von Luft ist wesentlich geringer ist als die von Wasser (ihre Wärmeleitfähigkeit ist ebenfalls geringer, aber die von Wasser ist ebenfalls nicht hoch - spielt aber in beiden Fällen nicht die wesentliche Rolle). Die Wasserseite ist bei einem Radiator in Punkto Kühlleistung jedoch ziemlich belanglos.
 
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Guten Start dann mal @ work :d

Also optisch find ich die nicht schlecht.
Aber wegen den Vibrationen scheint sich wohl zu bewahrheiten.

Las dies vorhin noch kurz bei dem EK-Bay mit eingebauter DC 2.2 (Im Ausverkauf wohl derzeit):
https://www.ekwb.com/shop/ek-dbay-dcp-2-2-original-csq-incl-pump

Soll wohl gut krach machen. Pumpe und wohl dann auch das Bay im Gehäuse.

Ok, fallen die schon mal ganz weg!

->>> Update: ich habe nun noch den Mora Warenkorb eingefügt als Alternative...

@Joe: Danke für die det. Ausführung! ;)


@all: weiss einer von euch, ob man auch am Mora die Möglichkeit hat den AGB&Pumpe zu fixieren wie beim Phobya 1080er???
 
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->II. Alternative (erstmal nur die CPU mit vorhandenem Phobya 360er Radi kühlen):
Warenkorb | Aquatuning Germany

Und den externen später dazu holen...

Weshalb gibt es so wenige Monsoon Fittings mittlerweile? Und nimmt man 16/10 oder 16/11?
 
Mal Abo gemacht, habe eine Mora 3 360LT günstig bekommen, daher gleich klotzen statt kleckern, werde ein wenig mitlesen, bin ja selber in der Planungsphase und das ganze ist nicht gerade trivial.... ^^
 
Also für ein SLI kann ich dir eigentlich nur die externe Lösung (Nova oder MoRa) empfehlen, ich hatte ja vorher 1x360, 1x240 und 1x120 (also zusammen 720).
Hier habe ich selbst mit Lüfterdrehzahlen von > 1000 RPM die Wassertemperatur nicht unter 45-50 °C halten können.
Ersten war es dann nicht wirklich leise und 2. sind die meisten Pumpen nur bis ca. 60 °C zulässig gewesen.
Es war aber im Winter und deshalb hatte ich die befürchtung, dass es so im Sommer zu Warm oder noch lauter wurde.
 
Da hast du wohl Recht was die Temps bei dir anging. So oder so käme ich nicht an der externen Lösung dran vorbei,
da ich in meinem Gehäuse max einen 360/420er plus 120er rein bekäme.

Ich bin ehrlich gesagt auch etwas überfordert, was die Möglichkeiten und Kombis angeht.

Das einfachste wäre (falls man kein SLI macht), ich kaufe die Eisbär 280/360 und hinterher
die Eiswolf (für 1080) und bleibe dabei. Oder halt ohne Eiswolf und weiter mit meiner Hybrid.

Das Pumpensurren der Hybrid hört man allerdings nur, wenn man knapp 20-30cm entfernt von ihr ist und das Seitenteil ab ist vom Case.

Die Hybrid erreicht max 50-52 Grad im Push/Pull (mit eLoops@900 udm ca.).
 
@ VJoe2max
Man kann aus allem eine Wissenschaft machen und ewig über divere Themen sprechen, aber Fakt ist, größerer Wärmekapazität, mehr Fläche = bessere Kühlung. Ansonsten würden größere Kühlkörper ja keinen Sinn machen. Und es ist ja logisch, dass man dann in der Regel auch eine größere Kühlfläche hat. Klar, dickerer Radiator = höherer Luftwiederstand = Push&Pull ist Pflicht. Das muss man nicht noch verkomplizieren. Die meisten haben so oder so schon Angst sich eine Wakü anzulegen weil sie alles für super kompliziert erachten was es gar nicht ist.

@eagle0603
Also da läuft bei dir aber was schief. Wir haben hier z.B. einen Renderknecht, der hat einen i7 5820 drin und als Grafikkarten die Titan, GTX 780Ti und eine Q5200k. Das Ganze wird von einem 480mm XT35 Radiator gekühlt mit eLoops Push&Pull die auf 800rpm geregelt sind. Selbst beim Rendern wo alle Grafikkarten auf 100% laufen inklusive der CPU kommen nicht mal annähernd Werte von 40°C zustande (Raumtemperatur ca. 23°C).

@AQi666
Velleicht solltest du einfach eine Münze werfen :)
 
@Eddy: Ja, evtl sollte ich das tun... ;) Kann man denn bei dem Mora den AGB/Pumpe auch an den Seiten befestigen wie bei dem Phobya (mit Gehäuse)?

@Minou: Wo hast du den günstig bekommen? Suche ja - aber finde nichts.
 
Uh, da bin ich jetzt überfragt. Im schlimmsten Fall, muss man sich hier etwas bauen. Alternativ wartest du noch länger auf folgendes:

Das kommt auch noch dieses Jahr.

364257-tower.jpg
 
RGB möglich, oder nur blau ?
 
@Eddy: Ja, evtl sollte ich das tun... ;) Kann man denn bei dem Mora den AGB/Pumpe auch an den Seiten befestigen wie bei dem Phobya (mit Gehäuse)?

@Minou: Wo hast du den günstig bekommen? Suche ja - aber finde nichts.

War ein Zufall, ein Freund von mir hat mit einer Mora 3 360 LT angefangen inkl. Blenden, Stand Füßen etc. aber nie wirklich angefangen und auch nie benutzt, ab und zu wird hier eine angeboten aber ich habe jetzt ein paar Wochen/Monate beobachtet und war nie wirklich was dabei (mit Zubehör) und wenn war es ziemlich gleich wieder weg, 5% gäbe es bei Neukunden Kauf bei Aquatuning.... von Ebay halte ich nichts, eventuell Amazon Rückläufer

Werde bei mir auch die AGB/Pumpe auch auf die Mora befestigen damit das Gehäuse so leer wie möglich ist.
 
Externe WaKü: Phobya 1080er (oder Mora 360) mit 980ti & 4790K (Enthoo Luxe)

Optik davon ist *geil* :)
Wie heisst "der" krasse Gerät??


@Minu:
Dann werd ich etwas Ausschau halten.


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@ VJoe2max
Man kann aus allem eine Wissenschaft machen und ewig über divere Themen sprechen, aber Fakt ist, größerer Wärmekapazität, mehr Fläche = bessere Kühlung. Ansonsten würden größere Kühlkörper ja keinen Sinn machen. Und es ist ja logisch, dass man dann in der Regel auch eine größere Kühlfläche hat. Klar, dickerer Radiator = höherer Luftwiederstand = Push&Pull ist Pflicht. Das muss man nicht noch verkomplizieren. Die meisten haben so oder so schon Angst sich eine Wakü anzulegen weil sie alles für super kompliziert erachten was es gar nicht ist.
Wenn ich eine Wissenschaft draus hätte machen wollen, hätte das anders ausgesehen ;). Im Übrigen zeigt die Vergangenheit, dass es sehr wichtig ist solche Themen immer wieder anzusprechen wenn sie aufkommen - nichts verbreitet sich schneller als Halbwissen. Mir ging es insbesondere um den Fakt, dass eine höhere Kühlleistung einfach nichts Ursächliches mit der Wärmekapazität eines Radiators zu tun hat, wie du es behauptet hast. Fläche und Wärmekapazität stehen nicht in direkter Beziehung und es ist auch keineswegs so, dass dicke Radiatoren grundsätzlich mehr Wärmeübertragungsfläche bieten. Es ist zwar bei vergleichbaren Typen so (z.B. innerhalb der Alphacool NexXxos Bauriehe) und damit auch grob bei der Mehrheit aller Radiatoren so, aber das hat keine Allgemeingültigkeit, weil es nicht zwangsläufig zusammenhängt. Deshalb kann man einfach nicht sagen, mehr Wärmekapazität würde mehr Kühlleistung bedeuten, wenn man das nur zu nutzen verstünde. Man kann z. B. einen leichten dicken Radi mit wenig Wasserinhalt und weiten Lamellenabständen bauen und ebenso kann man einen schweren dünnen Radi mit viel Wasservolumen und engen Lamellen herstellen. Für die Kühlleistung ist die Wärmekapazität daher schlicht und einfach einfach nicht relevant, sondern Bauart, Geometrie und Belüftung, sowie in gewissem Maße Verarbeitung und Material eines Radiators. Diese Faktoren bestimmen im Wesentlichen dessen Leistungsfähigkeit. Die Wärmekapazität hingegen nicht. Darauf wollte ich hinaus - nicht mehr und nicht weniger.

Push/Pull ist btw auch bloß ein workaround um die Schwächen dicker Radiatoren hinsichtlich Luftwiderstand ein wenig zu kompensieren, ohne gleich turbinenartige Lüfter einsetzen zu müssen, ändert aber nichts an den leistungsbestimmenden Gegebenheiten und braucht noch mehr Platz. Abgesehen davon war genau das ja mitunter eine Fragestellung von AQi666 (dicker Radi aber PushPull nicht möglich wg. Kollision mit Mainboard).

Ich bin sicher AQi666 hat keine Angst sich eine Wakü zuzulegen, weil er sie für zu kompliziert hält - ganz im Gegenteil. Wer sich so detailliert informiert, möchte in der Regel auch detaillierte Antworten auf seine Fragen - ansonsten kommt man ja nicht weiter in seiner Entscheidungsfindung und muss womöglich wirklich die Münze entscheiden lassen. Oder man muss mit der Ungewissheit leben, bei bestimmten Teilen evtl. doch auf´s falsche Pferd gesetzt zu haben, weil man die Hintergründe, weshalb z. B. bestimmte Vorgehensweisen oder Bauteile in bestimmten Situationen anderen vorzuziehen sind, nicht ausreichend ergründet hat. Ohne ansatzweise detaillierte Hintergrundinfos ist das einfach schwer, wenn man sich nicht sicher ist was sich wie auswirkt und was man eigentlich braucht. Ich weiß, wir werden uns diesbezüglich wahrscheinlich nie einig werden, aber im Gegensatz zu dir muss ich meine Postings zum Glück ja nicht auch noch unter marketingtechnischen Gesichtspunkten betrachten ;). Das soll jetzt kein Vorwurf sein, dass du nur Produktplatzierung betreiben würdest - wir wissen alle, dass du mitunter auch deine persönliche Meinung vertrittst und bei bestimmten Sachen gern auch ohne jeden Marketing-Hintergrund berätst. Nur lass bitte die Userschaft solche Beiträge so bewerten wie sie es für richtig halten. Du erhältst zwar durch deine berufsmäßigen Einblicke i. d. R. automatisch einen gewissen Vertrauensvorschuss, speziell von neuen Wakü-Nutzern, aber wenn du revidiert wirst, weil du bei etwas falsch liegst, oder dich unpräzise ausdrückst, finde ich es - sagen wir mal - ungeschickt das in solch relativierender Weise auszunutzen und berechtigte Richtigstellungen als kleinliche Angstmacherei hinzustellen. Dass meine Textwände auch nicht unbedingt auf jedermanns Gegenliebe stoßen ist mir klar, aber ich halte es dennoch für wichtig und angebracht - speziell wenn´s um Zusammenhänge geht die allzu oft falsch aufgefasst werden ;). Wer´s nicht lesen will kann´s ja lassen. Aber btt:

Diejenigen die eh nur die einfachste vorgekaute "set and forget"-Lösung suchen, finden diese ja zu genüge in Fertig-AIOs bei denen man zwar mit einigen Mankos leben, aber dafür den Kopf nicht einschalten muss. Diejenigen die vllt. nicht unbedingt das Optimum bzw. die für ihre Zwecke ideale Lösung suchen, sondern eher etwas flexibles, gut abgestimmtes und dennoch einfach zu verbauendes, sind ja z. B. mit euren erweiterbaren AIOs oder Custom-Sets ganz gut bedient. Für diejenigen die aber wirklich eine Wunsch-Wakü, die den eigenen Ansprüchen bestmöglich gerecht wird, oder auch das aus ihrer jeweiligen Sicht lohnendste Setup haben wollen, ist es einfach wichtig zu wissen was sich in welcher Weise auswirkt, wenn sie die Erfahrung noch nicht haben - auch wenn das dann beim ein oder anderen Aspekt auf den ersten Blick vllt. nicht ganz so einfach wirken mag.
 
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Danke dir Joe und auch Eddy für die Tipps/Infos hier. :bigok:

Also, ich möchte / werde wohl auf die teurere Lösung setzen.
Als vsl. 1.Step würde ich das hier so kaufen (auch bereits oben genannt, 263€) und meinen vorhandenen Phobya 360 60mm Radi nutzen:
Warenkorb | Aquatuning Germany

Dann nur die Frage, ob der gew. Heatkiller IV Basic besser ist/wäre wie ein Phobya UC1 Extreme Brass bzw. ein Supremacy Evo???

Als 2.Step würde ich vsl. das hier (wenn ich kein Mora/Phobya abgreifen kann holen):

Mora 360 Set (337€) -> Warenkorb | Aquatuning Germany

Phobya 1080 Set (297€) -> Warenkorb | Aquatuning Germany

Somit hätte ich die Kosten vorerst gesplittet.

VG!
 
Die CPU-Kühler nehmen sich alle nicht sehr viel was ihre Leistungsfähigkeit angeht, aber wenn man wirklich einen sehr guten qualitativ hochwertigen Kühler sucht, liegt man mit dem HK IV schon goldrichtig. Einen zweifelsfrei besseren wirst du meinem Kenntnisstand nach aktuell nicht finden.
 
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Die CPU-Kühler nehmen sich alle nicht sehr viel was ihre Leistungsfähigkeit angeht, aber wenn man wirklich einen sehr guten qualitativ hochwertigen Kühler sucht, liegt man mit dem HK IV ist schon goldrichtig. Einen zweifelsfrei besseren wirst du meinem Kenntnisstand nach aktuell nicht finden.

Das wollte ich hören :d
 
@AQi666,
damit das alles nachher auch schön passt, ersetze bitte die Backplate in der HEATKILLER IV Konfig durch folgende:

Watercool HEATKILLER® IV Backplate INTEL | CPU - Backplates | CPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany

du hattest noch die alte für den HK 3.0 ausgewählt.

Am MO-RA3 kann man übrigens die Ausgleichbehälter/Pumpenkombi auch hinten montieren, oder über die Seitenflächen...

Heatkiller_Tube_preview_012.jpg

Das folgende Bild zeigt die Montage auf einem HTSF2, funktioniert aber genauso auch beim MO-RA3...

HK_TUBE_HTSF2_a.jpg
 
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Danke für Infos & Hilfe zum MORA.

Was für Halterungen/Module müsste ich denn genau dazu kaufen um den Alphacool D5 Eisbecker 250ml anzubringen?

Und wenn man das installiert, passt dann noch die Blende drauf???



Geht das ganze auch beim Mo-Ra 2 Pro 1080 ???
Und ist der Mora 360 besser wie der o.g. Mo-Ra?!

Update: Hat sich zum MoRa2Pro erledigt = der 360er ist wesentlich besser lt. div. Tests & Bundy`s.
 
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Spricht etwas dagegen die Pumpe/AGB auch so zu montieren? außer eventuell optische Gründe?

 
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Spricht etwas dagegen die Pumpe/AGB auch so zu montieren? außer eventuell optische Gründe?


Eigentlich nichts mMn... Was wird dafür genau benötigt? Löcher selbst gebohrt? Braucht man beidseitig diese Blenden??

VG!
 
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Ja, halt nru die Frage ob man beidseitig die Blenden dann kaufen müsste?! Möchte eigentlich nur eine Blende holen.
Wird sonst wieder teurer das Ganze. ;)

Ok, sehe du hast diese kleineren Pumpen. Ich würde die 250er mit D5 nehmen und die hat andere Befestigungen.

Musstest du bei deinem Bild etwas anpassen oder haut das so hin mit der Blende von Watercool dann?
 
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