[Sammelthread] Filament - Daten, Fakten, Hersteller und Bezugsquellen

Der Osterhase war da :bigok:

20240328_110613.jpg

Beitrag automatisch zusammengeführt:

Sieht für mich eindeutig nach Jayo Sunlu aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
So jetzt nochmal ein Flowtest mit dem Sunlu PLA Matt, wieder die 0,4er BiMetall Düse.
Die ersten 20mm³/s habe ich noch mit 250°C gedruckt und dann bis zum Abbruch (25,2mm³/s) nur noch mit 220°C.

Man sieht genau ab wann die Temp niedriger war.

Kann man nicht meckern:
PXL_20240328_153450859.jpg

Also im Endeffekt den Flow auf knapp unter 25mm³/s begrenzen und man kann mit normalen Temperaturen drucken.
 
Mal ein kleiner Nachtrag. Auf der Packung von dem Anycubic PETG steht eine Drucktemp von 230-240. Jayo / Sunlu hatte ich immer mit 245 gedruckt.
 
The Game schrieb:
250 Grad würde ich sagen ist etwas viel, da sehen die 220 schon besser aus.
Zum Vergrößern anklicken....
Jupp,
ich habe die entsprechenden PLA Profile auf 220°C gelassen und den Volumetric Flow auf 20mm³/s begrenzt.
Jetzt wo der Motor Strom hoch genug ist, passt das auch.

Bei 0,4 Linienbreite und 0,18 Layerhöhe sind das immer noch max 277mm/s.
Da druckt der Voron immer noch verdammt schnell (y)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Rommel schrieb:
Mal ein kleiner Nachtrag. Auf der Packung von dem Anycubic PETG steht eine Drucktemp von 230-240. Jayo / Sunlu hatte ich immer mit 245 gedruckt.
Zum Vergrößern anklicken....
Nimm einfach die Temp die du sowieso schon hattest.
Die Herstellerangaben sind nur Richtwerte, ich drucke meistens auch 5-10°C wärmer als der hersteller angibt
 
Rommel schrieb:
Mal ein kleiner Nachtrag. Auf der Packung von dem Anycubic PETG steht eine Drucktemp von 230-240. Jayo / Sunlu hatte ich immer mit 245 gedruckt.
Zum Vergrößern anklicken....
Joa, so 230-240 ist wohl der PETG Range. Manche Settings haben paar Grad mehr, manche paar Grad weniger, aber so irgendwo.

Hängt ja von Heizblock, Nozzle etc. ab...
Versuch mal in deinem Kopf zu visualisieren, wie sich die Wärmeströme verteilen, wo die Wärme hinfließt. Das Filament "frisst" diese zum Schmelzen ja. Der Temperatursensor kann nur die Temperatur in seiner Umgebung konstant halten mit dem Heizelement, ins Nozzle kann er nicht "sehen"... Wenn du jetzt sehr viel Durchfluss hast, sinkt die Temperatur im Nozzle entsprechend (und der Sensor regelt nach), drum ist dafür paar grad höher stellen auch nützlich, da es drin dann eher am Soll ist. Allerdings hast du das Problem, dass die Temperatur dann im Stillstand oder bei wenig Fluss zu heiß ist, also wenn z.B. feine Details gedruckt werden, wo der Druckkopf nicht so beschleunigen kann.
Drum isses wohl wichtig auf eine gute Leitfähigkeit der Komponenten zu achten. Kupferblock statt Alu, Nozzle aus besonders gut leitfähigen Materialien wozu die gehärteten Stahl Nozzle und die Edelstahlnozzle nicht zählen, besser Messing oder Hartmetall (sehr teuer), am besten oberflächenbeschichtetes Kupfer (weil nacktes Kupfer das nicht aushält, gibts z.B. von e3d).

Einfach nur Temperatur nach irgendwo hochdrehen ist nicht so. Mag vielleicht bei dem Testdruck gehen, wo man nur lange Bahnen ohne Ecken macht, aber druck damit mal was anspruchsvolles.
 
Ich stelle Temperatur und Flussgeschwindigkeit immer so ein das das Filament nach dem Drucken genauso aussieht wie das Filament von der Rolle. Dann ist bei mir die Haltbarkeit auch immer Bombe gewesen.
 
Drucke gerade einen flachen Riser für den P1S mit dem Anycubic PETG. 2 von 4 Teilen sind fertig und sieht ok aus.

20240329_103805.jpg


20240329_103734.jpg
 
Ich habe mir nun Ninjatek Armadillo TPU mit 75D härt gekauft :fresse2:
Oh man wollte eigentlich nie so Teures Material kaufen aber es macht mich einfach Neugierig was damit so geht :fresse:

Das wäre rein rechnerisch Shorehärte von 126A und da es ja TPU ist sollte das auch absolut mega haltbar sein!
 
Zuletzt bearbeitet:
So, der zweite Teil der Abdeckung ist fertig. Ich bin mit dem Anycubic PETG sehr zufrieden.

20240330_182504.jpg
 
Allerdings scheinen die Teile nicht 100% bündig zu sein. Kann es daran liegen das Teil 1 in PLA und Teil 2 in PETG gedruckt ist ?
 
Rommel schrieb:
Allerdings scheinen die Teile nicht 100% bündig zu sein. Kann es daran liegen das Teil 1 in PLA und Teil 2 in PETG gedruckt ist ?
Zum Vergrößern anklicken....
Der schrumpf wird unterschiedlich sein. Musst mit jedem Material einen Cube drucken und anpassen.
 
TPU als letzte Schicht auf PLA oder besser PETG. Hält das ?
 
Keines von beiden hält aufeinander.
Das Thema hatten wir doch vor einigen Tagen. Diese Materialien können sogar als Trennschicht für Support verwendet werden.
 
i-B4se schrieb:
Keines von beiden hält aufeinander.
Das Thema hatten wir doch vor einigen Tagen. Diese Materialien können sogar als Trennschicht für Support verwendet werden.
Zum Vergrößern anklicken....
Danke. TPU hatten wir ? Ich weiß von PLA / PETG und umgekehrt als Support. Aber ok, danke nochmal.
 
Verschiedene Materialien zusammenzufügen ist generell nicht unproblematisch.
Unterschiedliche Schmelzpunkte/Zusammensetzungen/Eigenschaften/etc.
 
Das irgendwas auf PETG hält glaube ich nicht, auf PC noch weniger.
Glaube da hast mit PLA bessere Chancen, aber interessant ist es alle male : )
 

Es wird nicht richtig halten. Man kann PLA als Supportmaterial für TPU verwenden.
Wenn schon eher mit PETG, aber die Verbindung wird nicht perfekt.
Ebenfalls wird es nicht einfach mit dem Filamentwechsel. Das AMS mag kein TPU.
 
Hätte ich nicht erwartet, gut zu wissen.
 
Ja, es geht nicht über das AMS, das war klar.
 
Da warte ich drauf :)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Bambu XL
 
Ach ja TPU.... Man habe ich ne Lust den Extruder auszubauen!!!!
War so dumm.... Habe mir gedacht naja 3,6mm³ hat bei TPU 95A funktioniert also kannste TPU 58D mit 4mm³ drucken.....
Jo ging bis dann morgens der Drucker in der luft gedruckt hat weil kein Filament mehr rausgekommen ist.
Der muss das wieder im Extruder irgendwie reingedrückt haben... Habe ich ja schon gehabt aber vergessen.. Jetzt wieder zerlegen
a046.gif
 
Hopphopp.
Waffe zerlegen und putzen im dunklen Keller mit ABC-Anzug, da war doch was? :d (Soll jz ja in der Schule kommen, hab ich gehört? :d...)
So lernt man sein Gerät kennen :d...
 
pwnbert schrieb:
Hopphopp.
Waffe zerlegen und putzen im dunklen Keller mit ABC-Anzug, da war doch was? :d (Soll jz ja in der Schule kommen, hab ich gehört? :d...)
So lernt man sein Gerät kennen :d...
Zum Vergrößern anklicken....
Du alter Antreiber
Hier ein Bambus X1C extruder 😄
IMG_1887.jpeg

Das Material ist durch den Druck aufgepilzt und konnte dann nicht mehr durch das untere Loch durchgeführt werden.
Habe das wie gesagt schonmal gemacht aber ist auch kein Akt sondern nur paar Minuten nur hatte ich da in dem Moment einfach null bock drauf :rolleyes2:

Hier sieht man die kleine Ecke die hängengeblieben ist
image.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Keiner hat Bock auf sowas, aber was hilfts...

Ist so ne Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig Druck.

Zu kalt wird ein Bambu ja eher nicht drucken... :d heat creep?
 
Ich habe ja ne Highflow Düse und 220C° eingestellt.
Ist halt sone Sache mit dem TPU.
Mehr Speed = Mehr Temperatur nötig um den Wiederstand zu reduzieren was dann aber wieder zu mehr Stringing führt.
Mit Eryone TPU 95A habe ich mit meinen Settings einfach eine Traumhaft Druckqualität und quasi 0 Stringing aber eben bei 3,6mm³/s
 
Anmelden, um zu antworten.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh