Ich hab einfach die plate auf die switches gelegt und mit kapton tape befestigt, damit die sauber in position bleiben
[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
- Ersteller hre
- Erstellt am
KurantRubys
Legende
so n bisschen Bock auf ne Boston hätte ich schon auch. Mal das andere Extrem mitnehmen
Makami
Experte
Rahmen für mich, außen drumherum, dies hatte ich nicht im Kopf.
Ich dachte da eher an einen Ständer.
Bei mir fällt der Groschen gerade pfennigweise, plateless build und plate kommen gerade nicht zusammen.
Makami
Experte
OK, die Richtung kann ich mir vorstellen, sofern eine passende Plate vorhanden ist, die einfach weggelassen werden soll im fertigen Build.
Genau so. Zumindest hatte ich es so bei meiner F2-84 gemacht. Da war die Plate ja dabei. Wenn man natürlich keine passende hat, funktioniert das nicht
wusste mir aber auch nicht anders zu helfen
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Hauptsache die Switches werden gehalten bis sie verlötet sindDas stelle ich mir als Sandwich vor, was @1Larry da beschreibt, also Switches zwischen PCB und plate.
ist natürlich auch nicht ideal, musste 3-4 Stück nochmal auslöfen weil sie trotzdem bisschen schief waren
Makami
Experte
Auf alle Fälle clever, irgendeine Plate, die passen könnte, haben ja einige von uns „herumliegen“.
Danke für eure Tipps, eine einzelne 65er Plate hätte ich tatächlich nicht gehabt für den Trick von @1Larry beschrieben, sämtliche 65er Plates sind vollständig verbaut.
Mal schauen wann ich mir das nächste mal ein Plateless "antun" werde, die Idee mit der Switch Fixierung behalte ich aber mal im Kopf.
Mal schauen wann ich mir das nächste mal ein Plateless "antun" werde, die Idee mit der Switch Fixierung behalte ich aber mal im Kopf.
Viper_Vienna
Profi
Für die meisten Switches ist es total egal welche plate man nimmt, die Abstände sind ident
XibariS
Experte
Deswegen musste ich auch grinsen, doch es ist ja was dran - 1800 mit zweiter F-row.
Die Abstände sind identisch, aber nicht unbedingt deren Anzahl und Anordnung. Ein 65%-Board mit einer Fullsize-plate löten könnte sich schwierig darstellen.
Viper_Vienna
Profi
Warum? Wenn man nur die Alphas lötet? Es spielt auch keine Rolle wenn die Plate übersteht da man eh nur das PCB hat.
Klar ist es leichter wenn man eine passende hat, schon alleine wegen der möglichen Fixierung. Aber es muss auch so gehen
Makami
Experte
Wie würde Ashley, „Ash“ wohl dieses Problem lösen.
Ja, meine Gedankenketten sind manchmal verwirrend.
XibariS
Experte
"Markantes Wetter", wie es die Nina-App nennt, genau genommen Blitzeis kombiniert mit 30 Zentimetern Schnee, haben mir (vor)gestern zwei Tage entspanntes Arbeiten im Homeoffice beschert, somit blieb die Zeit für einen kleinen Städtetrip nach Massachusetts. Das Urlaubsmitbringsel mit 120 122 bunt gemischten Schaltern, sechs vier Stabis und jede Menge alter Kappen muss sich seinen Spitznamen ...
... durchaus gefallen lassen. Die Kleinteilesammlung wie encoder, Widerstände und Schrauben ist übersichtlich verpackt. Der assembly instruction guide ist betitelt mit Entwurf und work in progress, nicht ganz zu Unrecht. Es wird vor Problemen gewarnt, die durch Revision des PCB aus der Welt geschafft wurden. So war beispielsweise anfangs an die Schrauben der "key separators" nach dem Löten nicht heranzukommen, doch mittlerweile hat das PCB die entsprechenden Bohrungen, um Schrauben auch nachziehen zu können. Auch die Strebe in der rechten Gehäusehälfte, die wohl dazu gedacht war, die Nadel in Richtung Reset-Switch zu leiten, hat keine Funktion mehr seit der Knopf an der Oberseite unterhalb R-Shift angebracht ist. Einfach nicht alles im guide zu ernst nehmen und stattdessen über die Verbesserungen freuen.
Einige ausgefallene Techniken werden beim Zusammenbau genutzt, z.B. die von oben sichtbaren Schrauben des top-mounts, deren Gewinde auf der fr4-plate verlötet werden, um sie gegen Verdrehen zu sichern, oder auch Sechskantmuttern, die in den 3D-Druck eingepresst werden müssen. Laut Anleitung soll man Loctite oder Sekundenkleber verwenden, ich brauchte dagegen die Wasserpumpenzange.
Dioden sind SMD-Bauteile, alles weitere THT. Die RGB-LED neben dem encoder, USB-C und der Reset-Switch waren bereits aufgelötet. Ein paar weitere Teile wie Status-LED, deren Widerstände und encoder darf man selbst löten. Eine Southpaw75 zu bauen ist da deutlich mehr Arbeit. Dann sind die Switches dran. Beim Numpad hatte ich Fullsize gelötet wie geplant, aber gar kein solches übrig. Der Farbunterschied zwischen alten Kirschkappen und dem random PBT China-Numpad ist aber nicht zu tolerieren. Die Lösung des Ganzen heißt split Null und split Plus. Wie bekommt man zwei Stabis wieder unter der plate raus? Wer entlötet nach einer halben Stunde? Ich nicht, die Kombizange regelt das gern. Ergebnis sind zwei total zerstörte QMX, ein Foto derer müsste mit nsfw gekennzeichnet sein...
Alle 120 Schalter sind dank plate-mount fix gelötet und die Innereien können in die Gehäusehälften geschoben werden. Durch Lösen der Schrauben und etwas Druck auf den Alpha-cluster richtet sich das Gehäuse aus und wackelt danach absolut nicht mehr. Loben muss ich die Schrauben, alle Gewinde makellos, die Köpfe lassen auch drei, vier Mal lösen und festziehen ohne Macken über sich ergehen und wie diese rainbow screws im Licht funkeln, ist nicht zu beschreiben.
Die "deep, thocky sound signature", mit der RNDKBD wirbt, ist überraschenderweise ein Fakt und nicht nur eine Floskel. Für ein Plastikboard ist der Ton schon sehr tief. Mal sehen, ob und womit da ein Clip machbar ist.
Die Keycaps sind eine Mischung aus G80-1800HAD, GMK Klassiker Farben, GMK Sample Mods Kit, G80-2551HAD und GMK Iceberg. Ein paar Sätze zu den Switches: ZealPC Clickiez 75g haben bei mehr als nur einem etwas von einem Maschinengewehr; sehr laut und sehr hart. Das meint die Feder und den bump. Als Vergleich würde ich Kailh BOX Navies heranziehen, die eine ähnlich starke Feder haben, aber höher klingen. Im Gefühl eine Steigerung, ein Navy ist taktil, ein Clickie ist taktilst. Der Meteor White ist dagegen ein regelrechtes Weichei; ganz soft und leise dumpf. Endlich mal ein Board, bei dem die Alphas lauter sind als die Leertaste. Durock Lupine sind für mich recht nah an Banana Split oder Prevail's Epsi, sehr smooth, ganz wenig wobble und "thoccy" bei mäßigem Kraftaufwand. Zehn Stück mehr davon wären nicht falsch gewesen, denn wo die beiden Vintage Blacks sitzen, die dem Numpad die splits ermöglicht haben, ist fühlbar scratchy und hörbar clacky. Ich bin aber bekloppt genug, um einfach beides zu mögen.
Was noch fehlt, sind die relegendables von Candykeys, die mit Macros zum Zocken ausgerüstet werden. Bis dahin, weil sculpted F und J sowie der Nippel auf der Fünf so schön sind, noch ein wenig OG Cherry p0rn 🔥
... durchaus gefallen lassen. Die Kleinteilesammlung wie encoder, Widerstände und Schrauben ist übersichtlich verpackt. Der assembly instruction guide ist betitelt mit Entwurf und work in progress, nicht ganz zu Unrecht. Es wird vor Problemen gewarnt, die durch Revision des PCB aus der Welt geschafft wurden. So war beispielsweise anfangs an die Schrauben der "key separators" nach dem Löten nicht heranzukommen, doch mittlerweile hat das PCB die entsprechenden Bohrungen, um Schrauben auch nachziehen zu können. Auch die Strebe in der rechten Gehäusehälfte, die wohl dazu gedacht war, die Nadel in Richtung Reset-Switch zu leiten, hat keine Funktion mehr seit der Knopf an der Oberseite unterhalb R-Shift angebracht ist. Einfach nicht alles im guide zu ernst nehmen und stattdessen über die Verbesserungen freuen.
Einige ausgefallene Techniken werden beim Zusammenbau genutzt, z.B. die von oben sichtbaren Schrauben des top-mounts, deren Gewinde auf der fr4-plate verlötet werden, um sie gegen Verdrehen zu sichern, oder auch Sechskantmuttern, die in den 3D-Druck eingepresst werden müssen. Laut Anleitung soll man Loctite oder Sekundenkleber verwenden, ich brauchte dagegen die Wasserpumpenzange.
Dioden sind SMD-Bauteile, alles weitere THT. Die RGB-LED neben dem encoder, USB-C und der Reset-Switch waren bereits aufgelötet. Ein paar weitere Teile wie Status-LED, deren Widerstände und encoder darf man selbst löten. Eine Southpaw75 zu bauen ist da deutlich mehr Arbeit. Dann sind die Switches dran. Beim Numpad hatte ich Fullsize gelötet wie geplant, aber gar kein solches übrig. Der Farbunterschied zwischen alten Kirschkappen und dem random PBT China-Numpad ist aber nicht zu tolerieren. Die Lösung des Ganzen heißt split Null und split Plus. Wie bekommt man zwei Stabis wieder unter der plate raus? Wer entlötet nach einer halben Stunde? Ich nicht, die Kombizange regelt das gern. Ergebnis sind zwei total zerstörte QMX, ein Foto derer müsste mit nsfw gekennzeichnet sein...
Alle 120 Schalter sind dank plate-mount fix gelötet und die Innereien können in die Gehäusehälften geschoben werden. Durch Lösen der Schrauben und etwas Druck auf den Alpha-cluster richtet sich das Gehäuse aus und wackelt danach absolut nicht mehr. Loben muss ich die Schrauben, alle Gewinde makellos, die Köpfe lassen auch drei, vier Mal lösen und festziehen ohne Macken über sich ergehen und wie diese rainbow screws im Licht funkeln, ist nicht zu beschreiben.
Die "deep, thocky sound signature", mit der RNDKBD wirbt, ist überraschenderweise ein Fakt und nicht nur eine Floskel. Für ein Plastikboard ist der Ton schon sehr tief. Mal sehen, ob und womit da ein Clip machbar ist. Die Keycaps sind eine Mischung aus G80-1800HAD, GMK Klassiker Farben, GMK Sample Mods Kit, G80-2551HAD und GMK Iceberg. Ein paar Sätze zu den Switches: ZealPC Clickiez 75g haben bei mehr als nur einem etwas von einem Maschinengewehr; sehr laut und sehr hart. Das meint die Feder und den bump. Als Vergleich würde ich Kailh BOX Navies heranziehen, die eine ähnlich starke Feder haben, aber höher klingen. Im Gefühl eine Steigerung, ein Navy ist taktil, ein Clickie ist taktilst. Der Meteor White ist dagegen ein regelrechtes Weichei; ganz soft und leise dumpf. Endlich mal ein Board, bei dem die Alphas lauter sind als die Leertaste. Durock Lupine sind für mich recht nah an Banana Split oder Prevail's Epsi, sehr smooth, ganz wenig wobble und "thoccy" bei mäßigem Kraftaufwand. Zehn Stück mehr davon wären nicht falsch gewesen, denn wo die beiden Vintage Blacks sitzen, die dem Numpad die splits ermöglicht haben, ist fühlbar scratchy und hörbar clacky. Ich bin aber bekloppt genug, um einfach beides zu mögen.
Speziell für Dich mein Lieber, ein kleiner "Schwanzvergleich"...
Was noch fehlt, sind die relegendables von Candykeys, die mit Macros zum Zocken ausgerüstet werden. Bis dahin, weil sculpted F und J sowie der Nippel auf der Fünf so schön sind, noch ein wenig OG Cherry p0rn 🔥
Zuletzt bearbeitet:
Wow richtig geil geworden!
Btw. bin ja generell kein Fan von vielen Keycap Sets durchmischen, aber du hast wirklich eine sehr stimmige, schicke Kombination geschaffen.
P.S. als letztes I-Tüpfelchen wenn du die ISO Enter noch komplett ohne Beschriftung hättest wäre das die Krönung.
Btw. bin ja generell kein Fan von vielen Keycap Sets durchmischen, aber du hast wirklich eine sehr stimmige, schicke Kombination geschaffen.
P.S. als letztes I-Tüpfelchen wenn du die ISO Enter noch komplett ohne Beschriftung hättest wäre das die Krönung.
cloudconnected
Urgestein
Makami
Experte
Für einzelne Texte, Begriffe könnte https://lens.google/ helfen.
Bin ich vor kurzem ebenso darauf aufmerksam gemacht worden, da ich japanische Übersetzungen gesucht habe.
Aber eine komplette Seite dürfte anstrengend sein.
Bin ich vor kurzem ebenso darauf aufmerksam gemacht worden, da ich japanische Übersetzungen gesucht habe.
Aber eine komplette Seite dürfte anstrengend sein.
wolfram
Watercool Fanboy
So eine Boston ist einfach immer wieder geil
@cloudconnected : wenn du google chrome benutzt, kannst du auch direkt die Seite übersetzen lassen.
@cloudconnected : wenn du google chrome benutzt, kannst du auch direkt die Seite übersetzen lassen.
XibariS
Experte
Gute Idee, am besten eine aus Aluminium. Nur bitte nicht gleich 50.- € für die eine Kappe... Hast Du einen Link zur Hand?
@XibariS
Zur Qualität kann ich nichts sagen, aber das sieht zumindest auf den Fotos für 22,- ordentlich aus: https://www.etsy.com/de/listing/1598282973/aluminium-iso-enter-tastenkappe
@niskey
The Wrath Artisan von KeyRelic ist heute bei mir angekommen:
Zur Qualität kann ich nichts sagen, aber das sieht zumindest auf den Fotos für 22,- ordentlich aus: https://www.etsy.com/de/listing/1598282973/aluminium-iso-enter-tastenkappe
@niskey
The Wrath Artisan von KeyRelic ist heute bei mir angekommen:
Zuletzt bearbeitet:
Boston 120% habe ich mir auch vor zwei Wochen bauen können. Irgendwie ging es bei mir einfacher, denn ich hatte das große Glück eine PCB+ Plate Kombo zu bekommen und ein zweiteiliges Case. Großer Dank an Technofrikus.
PBTFans Retro Dark Light auf Teal Filament schaut auch gar nicht so schlecht aus. Relegendables sind mittlerweile auch alle belegt bei mir.
Ich hab ausgelötete und gelubete Cherry MX Blacks genutzt weil ich nichts anderes in so rauen mengen im haus hatte was mit pcb mount gut geht. Der Sound hat mich aber sehr positiv überrascht, das große Case hat eine tolle resonanz und es hört sich schön tief und voll an.
PBTFans Retro Dark Light auf Teal Filament schaut auch gar nicht so schlecht aus. Relegendables sind mittlerweile auch alle belegt bei mir.
Ich hab ausgelötete und gelubete Cherry MX Blacks genutzt weil ich nichts anderes in so rauen mengen im haus hatte was mit pcb mount gut geht. Der Sound hat mich aber sehr positiv überrascht, das große Case hat eine tolle resonanz und es hört sich schön tief und voll an.
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Makami
Experte
XibariS
Experte
Zweiteilig meint dann wohl bottom und top case, denn die Naht von F9 bis R-Alt ist erfreulicherweise nicht zu sehen, schon sehr schön. Die Farbe sowieso! Was mir fehlt, sind die Schrauben, die gefallen mir schon sehr gut an diesem Board.
KurantRubys
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Macht nur so weiter, irgendwann will ich auch eine.
MukeMukem
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- 24.05.2019
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Nicht nur du...
Makami
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3D-Printed Boston 120% Hotswap Keyboard Kit
In-stock now, allow 1 week lead time for printing.This is the 3D printed Boston - Pylon's open-source board derived from the Austin keyboard (DriftMechanics). This is a DIY keyboard kit for those looking for a full-size, full-featured custom keyboard that won't break the bank. Extras: Titanium...
rndkbd.com
KurantRubys
Legende
Glaub ich muss mal n PCB bei JLC hochladen 200$ CAD für n in Teilen gedrucktes Case ist mir ehrlich gesagt too much.
200$ CAD für n in Teilen gedrucktes Case ist mir ehrlich gesagt too much.
Viper_Vienna
Profi
Nicht dass ich da was brauchen würde aber so eine Boston wäre schon geil.
Würde JLCPCB auch mit Milmax bestücken?
Würde JLCPCB auch mit Milmax bestücken?
wolfram
Watercool Fanboy
Hört auf mit dem Mist, hab keinen Platz mehr 
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