mastergamer
Semiprofi
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Manch einer setzt halt "nicht pauschal pro BQT" sein gleich mit man sei "contra bequiet". Läuft in den AMD Threads ja genauso 
Zuletzt bearbeitet:
[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
- Ersteller thom_cat
- Erstellt am
Stefan Payne
Semiprofi
Das gleiche.
Wobei nach jetzigem Kenntnisstand die teureren Intel Prozessoren sich 'nen ganz schönen Schluck mehr als AMD nehmen, so dass man hier schon was mit 2 PCIe vorsehen würde, wenn wir von sowas wie 'nem 9900K sprechen.
Aber genau kann mans halt nur dann sagen, wenn man weiß, von was für Systemen du reden würdest. Pauschale Antworten sind nicht möglich.
OK das war ein Typ der sich ein Intel System aufbauen wollte auf Sockel 1151 Basis mit einer 8700k CPU und meinte, dass er gehört habe, dass bestimmte Netzteile Spannungen für dessen CPU exakter bereit stellen könnten, um so bessere Ergebnisse für ein Overclocking zu erziehen.
Ich sagte ihm bereits, dass er ein einfach nur auf ein ausreichend starkes NT achten sollte mit einer konstantes Spannungsversorgung, aber eben keine Favoriten für AMD oder Intel Hardware gibt. Wollte dies hier einfach bestätigt haben.
Ich sagte ihm bereits, dass er ein einfach nur auf ein ausreichend starkes NT achten sollte mit einer konstantes Spannungsversorgung, aber eben keine Favoriten für AMD oder Intel Hardware gibt. Wollte dies hier einfach bestätigt haben.
Stefan Payne
Semiprofi
urgh, immer diese Halbwahrheiten...
Erst einmal sollten wir definieren, von was für einem OC wir reden.
Von "Wald und Wiesen" Übertakten mit Luftkühlern? In dem Fall ist die Relevanz zwar in gewissem Maße vorhanden, aber nicht so stark wie man meinen würde. Hier reicht ein "reguläres, qualitativ gutes Netzteil" völlig aus.
Damit das Netzteil wirklich ins Gewicht fällt, müssen wir schon von Suizid OC mit ohne Rücksicht auf Verlusten reden, die bei deutlich unter dem Gefrierpunkt durchgeführt werden. In dem Fall ist das Netzteil durchaus nicht uninteressant. Aber da wir davon eher nicht sprechen, ist das Netzteil kaum von Relevanz und die Spannungsregler haben mehr als genug Toleranz...
Da hast du Recht.Ich sagte ihm bereits, dass er ein einfach nur auf ein ausreichend starkes NT achten sollte mit einer konstantes Spannungsversorgung, aber eben keine Favoriten für AMD oder Intel Hardware gibt. Wollte dies hier einfach bestätigt haben.
Wobei hier grundsätzlich auf das gleiche zu achten ist: Alle Spannungen unabhängig voneinander geregelt, gute Spannungsregulation, Restwelligkeit gut in der Spec (unter 60mV auf 12V).
Und das sollten so ziemlich alle halbwegs brauchbaren Netzteile schaffen...
Persönlich würd ich auch 10mF auf +12V oder mehr wollen, aber das ist persönliche Präferenz...
Hi wollte mal fragen ob ihr mir eine Kaufempfehlung zu diesem Netzteil geben könnt, da es sehr Günstig ist.
EVGA 450 BT, 80+ Bronze 450W, 3 Jahre Garantie: Amazon.de: Computer Zubehör
soll für ein Ryzen 3 2200g System genutzt werden, also wird evtl. später eine Grafikkarte hinzugefügt, aber erstmal bleibt es bei dem Ryzen 3 2200g.
EVGA 450 BT, 80+ Bronze 450W, 3 Jahre Garantie: Amazon.de: Computer Zubehör
soll für ein Ryzen 3 2200g System genutzt werden, also wird evtl. später eine Grafikkarte hinzugefügt, aber erstmal bleibt es bei dem Ryzen 3 2200g.
Dieser Test ist durchwachsen:
EVGA 450 B3 Rating - Tom's Hardware
Für ein neues System wäre mir die Technik zu alt.
EVGA 450 B3 Rating - Tom's Hardware
Für ein neues System wäre mir die Technik zu alt.
Stefan Payne
Semiprofi
Das billigste, was ich nehmen würde, wäre entweder ein 400W be quiet System Power 9 oder ein Xilence Performance A+, beide etwa 40€.
Wobei das Xilence gerade teurer ist.
Aber da die von mir empfohlenden eh billiger sind als das 450W EVGA BT hat sich die Frage wohl erübrigt, oder?
- - - Updated - - -
Korrekt. Wobei das grundsätzlich wichtiger ist als das Netzteil. Erst einmal müssen die Spannungsregler auf dem Board gut sein, die Kapazität sollte (IMO) auch nciht zu gering sein...
Erst wenn man weiß, dass die CPU das beste vom besten ist, was man bekommen kann, das Board das beste wo gibt für das Vorhaben, erst dann ist das Netzteil wirklich von Interesse...
Wobei ich noch mal klar stellen möchte, dass wir hier grundsätzlich von qualitativ guten, hochwertigen Netzteilen der mittleren bis oberen Gold Klasse wie be quiet Straight Power, Bitfenix Whisper M und vergleichbar von anderen Herstellern reden und nicht von preiswerten Bronze Geräten...
Suizid-OC macht man idR auch nur, wenn man auf der Jagt nach irgendwelchen Weltrekorden ist...
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2 Dinge:
a) ganz anderes Gerät, andere Plattform, anderer Hersteller
b) ist das Gerät gar nicht soo schlecht, nur beim Überlast Test durchgefallen.
Aber irgendwo sagte ich öfter mal, dass der Überlast Test das wichtigste überhaupt ist und es genau hier die größten Unterschiede zwischen den Netzteilen gibt. Und es zu häufig nicht getestet wird, weil einige Leute Angst vor Schäden haben...
Generell halte ich von EVGA Netzteilen auch überhaupt nichts, da du bei anderen Herstellern bessere Geräte fürs Geld oder gar weniger bekommst, die idR auch leiser als die EVGA Geräte sind.
Für mich schaut es so aus, als ob EVGA kaum mehr als "Bedge Engineering" betreibt und keine nennenswerten Forderungen an den Fertiger stellt - nicht einmal an das Layout des I/O Bereiches.
DAS haben einige Hersteller wie be quiet und Corsair Standardisiert. Das ist das gleiche für (fast?) alle Geräte unter dem eigenen Label (seit einiger Zeit)...
Das billigste, was ich nehmen würde, wäre entweder ein 400W be quiet System Power 9 oder ein Xilence Performance A+, beide etwa 40€.
Wobei das Xilence gerade teurer ist.
Aber da die von mir empfohlenden eh billiger sind als das 450W EVGA BT hat sich die Frage wohl erübrigt, oder?
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Hm also ich war kurz dabei mir das be quiet SP9 zu kaufen (40€ in etwa), aber habe mich noch bisschen umgeguckt und wie gesagt das EVGA 450 BT entdeckt was nur 25€ kostet, also verstehe ich gerade nicht wie du das meinst mit das deine empfohlenden billiger sein sollen
Finde 15€ ist schon relativ viel, und es hat ja auch Bronze+ und schwarz gesleevte Kabel... also für mich als leihe ist es dem be quiet netzteil sehr ähnlich, deshalb wollte ich hier von euch die mehr ahnung haben mir noch ne meinung dazu einholen, wo der unterschied z.b zwischen den be quiet und dem EVGA netzteil ist, und wenn nicht sehr gravierend dann kann man sich ja überlegen ob man sich das für 25€ zulegt.
mastergamer
Semiprofi
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Es gibt genug Leute die PCs bauen welche das NT niemals auslasten werden...
Den letzten PC, der mein NT um mehr als 50% ausgelastet hat, hatte ich vor 6 Jahren. Aktuell komme ich nicht über ~25-33% Last
Was interessiert mich also überlastverhalten?
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Hinzu kommt das Thema Kosteneffizienz beim Kauf
Stefan Payne
Semiprofi
zum Beispiel deswegen:
Why single rail is NOT better than multi rail - Overclock.net - An Overclocking Community
Die Elektroinstallation in deiner Hütte ist ja auch keine Schönwetterinstallation sondern auf den Fehlerfall vorbereitet. Deswegen gibt es für jedes einzelne Kabel eine Sicherung und für einige Bereiche ist sogar ein Personenschutzschalter vorgeschrieben.
Aber stimmt ja, beim PC braucht man das nicht, da kann ja alles abfackeln, wenn was schief geht, nicht?
- - - Updated - - -
Gebraucht und im Angebot, ja.
Laut Geizhals nicht, guggsu:
EVGA BT Serie 450 BT 450W ATX 2.3 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
~4€ weniger für das System Power.
Spannungsregulation!
Beim EVGEA hast du +5V und +12V gemeinsam aus dem Transformator. schaut dann so aus:
40-50-Euro-Netzteile im Test: Schmaler Grat zwischen grauenvoll und gut (Seite 3) - ComputerBase
Sprich die Spannung WIRD außerhalb der Spezifikation sein, abhängig von der Last.
Das Zalman in dem Fall ist DC-DC, wenn auch kein besonders gutes aber du siehst, dass die Spannung relativ konstant bleibt, verglichen mit den Gruppenregulierten Geräten.
Seit 2012 Haswell vorgestellt wurde, mit den erweiterten Stromsparmechanismen brauchst du unabhängig geregelte Spannungen. Ein Gruppengregeltes kann dir den Rechner zerhauen und der Preis hat schon 'nen Grund. Wenns zu billig ist, kanns kaum brauchbar sein...
Wenn ich dieses Netzteil kaufe: 750 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 700W | Mindfactory.de - Hardware, kann ich dann die Kabel meines bisherigen Netzteils (560 Watt Seasonic X Series Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de - Hardware) weiter verwenden? Ich frage schlicht aus Faulheitsgründen, oder spricht etwas absolut dagegen nur das NT zu tauschen und die Kabel vom alten weiter zu nutzen?
es spricht dagegen, dass sich die belegung der kabel geändert haben könnte.
das solltest du beim support von seasonic abklären.
das solltest du beim support von seasonic abklären.
geht im normalfall meistens recht zügig.
War selber "erschrocken" wie schnell die geantwortet haben. Aber ja, ich muss alle Kabel tauschen, sind leider nicht kompatibel.
Wollte eigentlich drum rum kommen die Kabel neu zu verlegen, aber dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Danke nochmals für deinen Hinweis!
Wollte eigentlich drum rum kommen die Kabel neu zu verlegen, aber dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Danke nochmals für deinen Hinweis!
Zuletzt bearbeitet:
BenGun_
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Nabend, ich benötige eine SFX Netzteil Beratung.
Ich soll für einen Arbeitskollegen einen 2 in 1 Rechner bauen.
So siehts bisher aus Christian 2PC Lsung Preisvergleich Geizhals Deutschland
Für den kleinen Intel benötige ich nun ein SFX Netzteil das a) leise ist und b) mindestens 6 Sata HHDs versorgen kann.
Ich soll für einen Arbeitskollegen einen 2 in 1 Rechner bauen.
So siehts bisher aus Christian 2PC Lsung Preisvergleich Geizhals Deutschland
Für den kleinen Intel benötige ich nun ein SFX Netzteil das a) leise ist und b) mindestens 6 Sata HHDs versorgen kann.
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SF450 fällt mir da spontan ein.
Stefan Payne
Semiprofi
1) warum keinen Athlon 200GE? Dürft besser als der kleine Intel sein.. Und du kannst dir den Kühler ev. sparen...
2) SFX oder ginge auch SFX-L??
Bei SFX hast leider kaum gute Optionen. Und "leise" würde ich da schon mal vergessen wollen bzw einschränken. Aufgrund der Baugröße und viele Geräte haben auch nur 2 Laufwerksanschlüsse am Netzteil.
Bei SFX-L wären die Optionen SX-700-LPT und das NJ450-SXL 450W.
Das SX700-LPT hab ich selbst und das ist OK und wohl das beste für dein Vorhaben, da 4 Laufwerksanschlüsse am Gerät. Allerdings sehr teuer.
Das NJ450 ist nicht ganz so gut, hat nur 3 Anschlüsse.
Bei SFX schaut es noch schlimmer aus.
ev. SilverStone SFX Series SX500-G
Die von CWT hergestellten SFX Geräte sind nicht gut hab davon selbst eines und die Lüfterregelung ist der letzte Rotz...
Aber darüber haben sich auch einige Besitzer des SF450 und 600 beschwert...
Persönlich hab ich nur das SX700-LPT und würde es empfehlen
Und eben ein CWT SFX Gerät. Das wäre was für dich, wenn da nicht der Semi-Fanless Modus wäre...
Wenn das für den 2. Rechner ist und keine Grafikkarte oder sowas rein soll, gäbe es noch die Möglichkeit eines Open Frame DC-DC Modules.
Zum beispiel:
Chieftec CDP-120ITX ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zuletzt bearbeitet:
Sorry wenn dies der falsche Thread ist, habe aber keinen passenderen gefunden.
Hab da ein kurioses Problem: wenn ich das Stromkabel in mein Silverstone Strider einstecke hauts immer die Sicherung raus. Zugegeben, ist ein altes (Baujahr '85) Haus, aber trotzdem. Hab vorher in einem noch älteren Haus gewohnt da ist nie was passiert. Was kann man dagegen tun? Leider hat das NT ja keinen Ein/Aus Schalter. Zur info: Die Steckdose ist eine, bei der man auch eine Stehlampe einstecken kann und mit dem Lichtschalter so "aktivieren" kann.
Hab da ein kurioses Problem: wenn ich das Stromkabel in mein Silverstone Strider einstecke hauts immer die Sicherung raus. Zugegeben, ist ein altes (Baujahr '85) Haus, aber trotzdem. Hab vorher in einem noch älteren Haus gewohnt da ist nie was passiert. Was kann man dagegen tun? Leider hat das NT ja keinen Ein/Aus Schalter. Zur info: Die Steckdose ist eine, bei der man auch eine Stehlampe einstecken kann und mit dem Lichtschalter so "aktivieren" kann.
mastergamer
Semiprofi
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Anderes NT kaufen oder die Sicherungsautomaten mal überprüfen bzw. auf aktuellere mit einer ggf. trägeren Auslösecharakteristik wechseln.
hardwareguru1
Enthusiast
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Habe das gleiche Problem. Ich versuche dann immer so viele Verbraucher wie möglich vom Netz zu nehmen. Also zieh auch alle USB-Sticks/Monitore etc. aus deinem PC und schau eben, dass dein PC in der minimal Konfiguration der einzige Verbraucher ist. Und dann versuche ich immer wieder den PC einzustecken, bis die Sicherung nicht mehr herausfliegt. Wenn es geklappt hat, kannst du dann nach und nach alle anderen Geräte wieder einstecken.
Deswegen hängt mein PC auch leider immer an der Steckdose und nicht an einer Steckerleiste. So muss ich das nur alle 1-2 Jahre machen.
Stefan Payne
Semiprofi
Das Problem sind alte oder zu flotte Automaten.
Entweder hat man schrottige L16 Automaten drin oder die Hausbrand 16 oder aber sehr flinke B16 wie zum Beispiel von Hager.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Hager bei 2 Netzteilen oder so recht schnell rausfliegen, so dass ich hier 'nen C16 für meine Computerecke nutze.
Bei den billigen ABB passiert das nicht soo schnell, die sind eher am oberen Ende...
Was man nun davon halten soll, k/a...
Aber in diesem Falle sind die billigeren ABB Automaten besser als die etwas teureren HAger...
- - - Updated - - -
Problem:
Der Austausch muss durch eine Fachkraft vorgenommen werden!!
Der Automat selbst kostet solch unglaublichen Beträge von 2,5€ pro Stück. 10€ für 'nen C-Automaten.
Und um das ganze noch toller zu machen: man kann Automaten verschiedener Hersteller nicht so einfach mischen. Dafür brauchts dann "schweres Geschützt" wie Flexible Kabel und 'ne Säge...
Entweder hat man schrottige L16 Automaten drin oder die Hausbrand 16 oder aber sehr flinke B16 wie zum Beispiel von Hager.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Hager bei 2 Netzteilen oder so recht schnell rausfliegen, so dass ich hier 'nen C16 für meine Computerecke nutze.
Bei den billigen ABB passiert das nicht soo schnell, die sind eher am oberen Ende...
Was man nun davon halten soll, k/a...
Aber in diesem Falle sind die billigeren ABB Automaten besser als die etwas teureren HAger...
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Problem:
Der Austausch muss durch eine Fachkraft vorgenommen werden!!
Der Automat selbst kostet solch unglaublichen Beträge von 2,5€ pro Stück. 10€ für 'nen C-Automaten.
Und um das ganze noch toller zu machen: man kann Automaten verschiedener Hersteller nicht so einfach mischen. Dafür brauchts dann "schweres Geschützt" wie Flexible Kabel und 'ne Säge...
Hab jetzt kurz reingeschaut, da hats L10 drin von Kupp oder Kopp.
