[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

Falls sich noch jemand auf Datenblattsuche begeben möchte :fresse:
Das sind die beiden ausgelöteten Originale.
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Mich interessiert eher das lineal. Wo gibts das denn?

Pcb ruler gibts wie sand am meer, aber eins mit löchern für caps hab ich noch nicht gesehen.
Das ist von Powercolor ;) gab/gibt es hin und wieder bei MF im Angebot. Zum normalen Preis finde ich es zu teuer..

Aber ja, das ist tatsächlich ganz praktisch :d
 
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Powercolor PCB-Lineal bei Geizhals (und eine lieferbare Alternative) @Tzk
 
Laut Gehäuse sind die KZG definitiv 6,3V bei 1500μF und der Messschieber lügt ebenfalls nicht :d

Der "nächstbeste" KZG soll 29mΩ ESR haben, was dann wieder hinkommt.

Gibt es in meinem Datenblatt eben nicht. Weder gibt es einen kzg mit 29mohm noch den 1500 6,3v als 8x20. Aber vllt gab's da ja auch noch sonderserien


Ich habe mal die Daten rausgekramt von dem Board, wo ich schonmal für zwei User hier entsprechende Caps nachbestellt habe und auf dem einen Board saßen an der Stelle Sanyo WG in 6,3V/1500µF in 8x20. Die Sanyo haben ESR 0,016 mOhm und 1950mA Ripple. Auf dem anderen saßen Nichicon HM in 8x20 mit exakt den gleichen Daten wie die Sanyo. In diesen Fällen wurde da also mit Polys ersetzt, denn es gibt keinen FR der in der Baugröße von 8x20 annähernd an die Sanyo oder Nichis kommt, denn das beste was es ansonsten gibt ist ein Pana FR in 8x20 mit 0,030 mOhm und nur 1560mA Ripple. Doppelt so hoher Innenwiderstand schlechteres Ripple Rating, das ist echt nicht zu empfehlen.

Die KZG werden eine Sonderserie sein, da im offiziellen Datenblatt nicht enthalten, aber du kannst davon ausgehen, dass die die gleichen Specs haben werden, denn die Board-Hersteller tauschen auch bei unterschiedlichen Elko-Herstellern immer innerhalb der gleichen Spezifikationsklasse. Also musst du dir für deine Panasonic Ersetzungen definitiv noch eine Alternative besorgen, denn deine Panas sind eindeutig unterdimensioniert.

Bei den ganzen Ultra-Low-ESR Serien wie UCC KZG / KZJ, Nichicon HM / HZ, Rubycon MBZ / MCZ, Sanyo WG / Teapo SZ usw... kann man i.d.R. zu 95% davon ausgehen, dass eine Ersetzung mit Panasonic FR einfach gar nicht erst in Frage kommt aus mindestens einem der Gründe oder einer Kombination derer:

· maximale Bauhöhen würden überschritten (z.B. 8x12 oder 8x15 müssten gegen 8x20 ersetzt werden um die Specs zu erreichen)
· kein Platz für alternative Durchmesser (z.B. 10x25 müsste gegen 12,5x25/30 ersetzt werden um die Specs zu erreichen)

Ausnahmen gibt es da eigentlich nur, wenn man das Glück hat, dass z.B. ein Elko so weit im Abseits steht, dass entweder drum herum genug Platz ist oder eine größere Bauhöhe nicht in Konflikt mit Kühlern oder Erweiterungskarten / Anschlüssen steht.

Meist hat man aber das Glück, dass man z.B. zwischen den PCI Slots oder dem AGP Slot dann so Kandidaten wie Nichicon HM in 6,3V/1000µF in 8x11,5 stehen hat, 0,030 mOhm und 1140mA Ripple. Da weißt du sofort, dass du an Polys nicht vorbei kommst, denn die einzige Möglichkeit die 8x11,5 HMs adäquat zu ersetzen wären die Pana FR 16V Flöten in 8x20, denn die Alternativen in passender Größe wären einfach zu schlecht. Bei 20mm Höhe kommst du aber meist direkt in Konflikt mit Bauteilen / Kühlkörpern von Erweiterungskarten, was den Einsatz der Panas (oder auch Nichicon UHW, etc...) schon wieder sinnlos macht.

Das sind übrigens auch so Einschränkungen, die ich in meiner im Aufbau befindlichen Ersetzungsdatenbank berücksichtigen muss, also wenn z.B. jemand darin nur nach Ersetzungen für o.g. Nichicon HM sucht und eben nicht nach einer Liste für ein spezifisches Board, wird natürlich auch der 16V Panasonic ausgegeben, denn theoretisch ist es eine Option, aber ich baue da einen gut sichtbaren Hinweis ein auf beschränkte Kompatibilität, also dass man auf jeden Fall vorher den Montageort auf Bauhöhenrestriktionen prüfen muss um nicht hinterher festzustellen, dass man z.B. die RAM-Hebel nicht mehr bewegen kann ohne den Elko abzuknicken oder die AGP Karte nicht mehr rein passt weil der Kühler auf setzt ;)
 
@WMDK
Wow, vielen Dank für Deine Mühen!

Es kann natürlich auch sein, dass die KZG durch einen Vorbesitzer auf das Board kamen - schließlich waren ja die 16V Eumel ebenfalls besagte Sanyo WG Serie.

Natürlich habe ich keine direkt passende Alternative zu dem KZG mit 16mOhm ESR da... Vor allem der Lochabstand ist hier der Casus Knacktus :d

Aber mit dem zuvor gelernten..
Ich habe noch einige Kemet Polys mit 6,3V 1000µF da... https://www.mouser.de/ProductDetail/80-A755KS108M0JAAE13

Wenn ich die freien Plätze sauber durchmesse und das schön parallel ist, könnte ich die fehlende Kapazität dann ja durch einen dritten Poly ausgleichen :fresse:
 
Powercolor PCB-Lineal bei Geizhals (und eine lieferbare Alternative) @Tzk
Danke! Leider nicht lieferbar und die Alternative (davon gibts tausende, wenn man "PCB Ruler" sucht) hat leider die schicken Löcher für die Caps nicht :/

@malmöö
Danke. Ich hocke mich dann mal vor Ebay und schaue ob man genau dieses Powercolor noch bekommt :d

Was nun deine Caps angeht, ich würde wohl sofern noch Platz frei ist mehrere Panasonic FR hinzufügen, bis der ESR passt. Quasi das was Gigabunt gemacht hat, nur andersrum.
 
Bedenkst du beim Ersatzwiderstand auch eventuelle Unterschiede der Messbedingungen?

Sofern zutreffend. In den meisten Standardfällen sehen wir ja die üblichen Bedingungen 20°C/100KHz ESR, 105°C/100KHz Ripple, 25°C/120Hz Kapazität. Weichen die Messbedingungen zum Vergleich zwischen Serien ab, muss man das natürlich bedenken.
 
bin grad etwas am basteln mit 4 Leadtek 6800ter Karten auf dem Tisch, da ist mir aufgefallen das es beim Kühler unterschiede gibt zwischen PCie Doppelslot und AGP Doppelslot Version

Bekannt ist ja generell bei allen Leadteks der Serie, das es verschiedene Lüftergittereinsätze gibt(Lochblech und Meshdraht)

Jedoch gibt es beim Doppelslotkühler starke Unterschiede im Inneren

-AGP Version hat unterm Lüfter einen 40x50mm Kupferlamellenbereich und einen 55mm Lüfter

-PCIe Version hat unterm Lüfter einen 55x55mm Alueinsatz und einen 65mm Lüfter

Da wird die Kühlleistung des PCIe Kühlers definitiv besser sein mit der Überarbeitung

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Kurz fragen an euch, testet ihr Boards mit offensichtlich geplatzten und geblahten CAPs? Oder lötet Ihr erst die Caps neu und schaut dann ob's geht?
 
das kann dir keiner sagen. Entweder haste Glück und es geht, oder es geht sammt aufgesteckter Hardware hops.

Wenn dus unbedingt testen willst, dann mit Schrottkomponenten drauf die nicht wichtig sind

wen optisch schon was am Sack ist würd ichs nicht empfehlen.

Und wie WMDK sagt, selbst wenn optisch alles ok ist können sie innerlich trotzdem toter sein als erst ersichtliche aufgeplatzte.
 
Ich teste Boarda mit geblähtem Cap nicht mehr.
Hatte mal einen geblähten Cap der dann bei schnellen Test mit lautem knall kaputt ging.
 
Gut danke, ich habe es auch nicht getestet und werde erst neu Löten, war nur eine Infofrage für zukünftige Projekte, danke .
 
Ich mache es ein bisschen davon abhängig wie das Board aussieht und welches Board es ist. Bei einem 0815 Board und mit einem/wenigen geblähten Cap teste ich es mit Schrottkomponenten. Bei guten Boards ersetze ich alle Caps und teste danach. Meist sind nur wenige Caps gebläht, aber trotzdem alle der gleichen Sorte platt. Man sieht es nur (noch) nicht.
 
Also ich hab hier ne Grafikkarte mit geplatzten Sacon FZ, die hab ich tatsächlich mal versucht zu starten (war natürlich nix) und ein MSI KT3 Ultra mit geblähten Caps das aber erstmal alles neu bekommt, bevor ich da Strom drauf gebe. Kommt halt immer auf den persönlichen (oder reellen) Wert der HW an würd ich sagen. Bei Sachen mit geringem Wert macht ein Test vorher schon Sinn, ggf startet ein Board mit geblähten Caps ja noch, dann weiß man dass noch "Leben" drin ist und sich der Recap lohnt. Bei teureren/wichtigeren Sachen gehe ich das Risiko nicht ein und investiere erstmal Zeit und ein bisschen Geld bevor ich teste.
 
Also ich hab hier ne Grafikkarte mit geplatzten Sacon FZ, die hab ich tatsächlich mal versucht zu starten (war natürlich nix) und ein MSI KT3 Ultra mit geblähten Caps das aber erstmal alles neu bekommt, bevor ich da Strom drauf gebe. Kommt halt immer auf den persönlichen (oder reellen) Wert der HW an würd ich sagen. Bei Sachen mit geringem Wert macht ein Test vorher schon Sinn, ggf startet ein Board mit geblähten Caps ja noch, dann weiß man dass noch "Leben" drin ist und sich der Recap lohnt. Bei teureren/wichtigeren Sachen gehe ich das Risiko nicht ein und investiere erstmal Zeit und ein bisschen Geld bevor ich teste.
Danke für die ausführliche Antwort, so macht es auch für mich Sinn.

In meinem Fall hat es ein großen Wert, da das Board für ein NEW Retro Build her halten soll, bis auf Board und Graka wäre alles neu🙈

Ich Wollte deshalb auch erst Cappen bevor ich teste.

Danke euch
 
Es kommt drauf an, wieviele gebläht sind und wo. Wenns nur ein paar wenige und auch welche in Primärkreisen sind, teste ich kurz an, bevor ich tausche. Im Primärkreis puffern nämlich die Caps im Netzteil etwas mit.
 
Kurz fragen an euch, testet ihr Boards mit offensichtlich geplatzten und geblahten CAPs? Oder lötet Ihr erst die Caps neu und schaut dann ob's geht?
Erstmal zumindest die defekten Bauteile tauschen, dann versuchen. Wenn's danach geht, kann man dann noch den Rest wechseln, sofern man dazu gewillt ist. Bei meinem letzten Patienten habe ich wahnsinnige ZWEI Stück gewechselt, weil der Rest absolut i.O. ist.
Erstmal alles tauschen halte ich für wenig hilfreich. Wenn's danach noch immer Schrott ist, war die Arbeit für umsonst und man lötet die Dinger wieder schön ordentlich aus. In der gleichen Zeit hätte man aber auch Unreal Tournament spielen können oder ein Kind gezeugt... :d
 
Hi,

ich wollte mal nachfragen, ob es schon sowas wie eine Elko Liste für das DFI NF2 Ultra A gibt. Die SuFu spuckt leider nichts brauchbares aus.
Ich habe noch einen Patienten hier liegen, der dringend eine Kur benötigt. Das Board läuft, aber so wäre es ja doch sehr fahrlässig....

IMG_20220206_191344.jpg
 
mal wieder eine interessante Farbgebung bei dem DFI :love:😍
 
Das BIOS der Karte war zerschossen.
Das, könnte ich mir vorstellen, passiert vielleicht öfter als man glaubt?
Habe ich auch schon drüber nachgedacht ob so manche Graka einfach ein kaputtes Bios hat und deswegen kein Bild ausgibt.

Hast du einen Link oder kannst erklären wie man da vorgeht ? Geht jeder BiosFlasher? Musst du den Chip ablöten ?
Hab sowas noch nie gemacht.

Ich war damals glücklich als ich für mein DFI einen neuen Bioschip bei eBay bestellen konnte nachdem ich es gegrillt hatte.
 
bei mir hat der neue BIOS-Chip beim Crosshair damals leider nix gebracht :heul:
 
@Ben Psyko ... einfach mal bei Youtube nach "BIOS ROM USB Flasher" suchen. Igor hat mal ein ganz gutes Video dazu gemacht, darüber bin ich auf diese Schiene geraten. Aber das ist nicht das Allheilmittel. Und es braucht dann doch noch deutlich mehr Zubehör.

@Neo52 ... ob sich ein neuer Chip lohnt merkt man eigentlich erst, wenn man in den Chip reingeschaut hat. Man kann den Inhalt vom ROM-Baustein mit dem eigentlichen ROM vergleichen. Wenn es da keine Auffälligkeiten gibt, ist meist nicht das BIOS schuld.

Für den Rest braucht es ein wenig Erfahrung in Elektrotechnik, das würde jetzt hier zu viel werden.
 
ich wollte mal nachfragen, ob es schon sowas wie eine Elko Liste für das DFI NF2 Ultra A gibt. Die SuFu spuckt leider nichts brauchbares aus.

Gibt es. Hatte mal von einem User hier ein Ultra A hier bzgl. Elkos.

Die Gesamtliste von der Boardbestückung sieht wie folgt aus...

uacaps.png



Es kann sein, dass bei dir im Original andere Hersteller verbaut sind, aber die Elkoklassen werden die gleichen sein. Also statt UCC KZG könnten da z.B. Nichicon HM oder Rubycon MBZ sitzen usw.., ändert aber nichts an den benötigten Replacements aus der zweiten Tabelle.

Ich habe mal die wichtigsten, also die, die i.d.R. kaputt gehen farblich mit Zuordnung zur ID der Liste markiert.

uaview.png


// EDIT //

Mouser Links:

ID-Nr. 1 wird ersetzt durch:
Nichicon PLG 2.700µF / 4V / ø10mm / RM5.0 / H 13mm / ESR8 / 6.900mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Nichicon/PLG0G272MDO1?qs=CjLBVBdJVbQhvznyKaom4Q==

ID-Nr. 2 wird ersetzt durch:
United Chemicon PSG 1.500µF / 16V / ø10mm / RM5.0 / H 16mm / ESR8 / 7.500mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail...L0%2Bfw5UpUiD8BoJKvqvnk5VDE6DvnqLj5MZEb8iMoq/

ID-Nr. 3 + 6 werden ersetzt durch:
Panasonic FR 470µF / 16V / ø8mm / RM3.5 / H 11,5mm / ESR56 / 950mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C471?qs=Uw8ySfEHS7KxXdGBPGtJqw==

ID-Nr. 4 wird ersetzt durch:
Panasonic FR 1000µF / 10V / ø8mm / RM3.5 / H 15mm / ESR41 / 1.240mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A102L?qs=Uw8ySfEHS7LO7ewG915PLg==

ID-Nr. 5 wird ersetzt durch:
Panasonic FR 1000µF / 6,3V / ø8mm / RM3.5 / H 11,5mm / ESR56 / 950mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR0J102?qs=tfZGHB2PWd0vpuUHdrTpFw==
 
Gibt es. Hatte mal von einem User hier ein Ultra A hier bzgl. Elkos.

Die Gesamtliste von der Boardbestückung sieht wie folgt aus...
Anhang anzeigen 725536


Es kann sein, dass bei dir im Original andere Hersteller verbaut sind, aber die Elkoklassen werden die gleichen sein. Also statt UCC KZG könnten da z.B. Nichicon HM oder Rubycon MBZ sitzen usw.., ändert aber nichts an den benötigten Replacements aus der zweiten Tabelle.

Ich habe mal die wichtigsten, also die, die i.d.R. kaputt gehen farblich mit Zuordnung zur ID der Liste markiert.



// EDIT //

Mouser Links:

ID-Nr. 1 wird ersetzt durch:
Nichicon PLG 2.700µF / 4V / ø10mm / RM5.0 / H 13mm / ESR8 / 6.900mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Nichicon/PLG0G272MDO1?qs=CjLBVBdJVbQhvznyKaom4Q==

ID-Nr. 2 wird ersetzt durch:
United Chemicon PSG 1.500µF / 16V / ø10mm / RM5.0 / H 16mm / ESR8 / 7.500mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/United-Chemi-Con/APSG160ELL152MJ16S?qs=/ha2pyFaduiPkIfdBVTYnL0%2Bfw5UpUiD8BoJKvqvnk5VDE6DvnqLj5MZEb8iMoq/

ID-Nr. 3 + 6 werden ersetzt durch:
Panasonic FR 470µF / 16V / ø8mm / RM3.5 / H 11,5mm / ESR56 / 950mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1C471?qs=Uw8ySfEHS7KxXdGBPGtJqw==

ID-Nr. 4 wird ersetzt durch:
Panasonic FR 1000µF / 10V / ø8mm / RM3.5 / H 15mm / ESR41 / 1.240mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A102L?qs=Uw8ySfEHS7LO7ewG915PLg==

ID-Nr. 5 wird ersetzt durch:
Panasonic FR 1000µF / 6,3V / ø8mm / RM3.5 / H 11,5mm / ESR56 / 950mA Ripple
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR0J102?qs=tfZGHB2PWd0vpuUHdrTpFw==

Unfassbar, danke, dass du dir so eine Mühe gemacht hast. Das war ja das all-inclusive Paket, mit Links zum Ersatz!:bigok:

Ich werde die Markierten alle (vorsorglich) ersetzen. Nochmals vielen Dank!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe mal ne generelle Frage zu Kondensatoren bzw. Polys. Gibts zwischen den Herstellern große qualitative Unterschiede? Wenn ich sehe das ein Nichicon PLG 4V 2700 teilweise 2€/Stk kosten sollen, aber Kemet A755 und A750 bei der Hälfte liegen... Und die A755 sind sogar für 5000h spezifiziert, die PLG und A750 für 2000h.

Bei einem kompletten Board summiert sich die Differenz zwischen Kemet und Nichicon gerne mal auf 20€. Uff.
 
Um deine Frage Mal halbwegs zu beantworten die kemets gibt's nicht in gesuchter Kapazität. Max bis 2200uf. Dadurch vor allem wenn keine Reserveplätze auf dem Board vorhanden sind, kommen wir nicht an die Originalkapazität ran. Wollen wir ja aber. Einzige Alternative ist ein Illinois capacitor der ein Viertel kostet bei gleicher Dimension. Der plg wird immer empfohlen da er schon lange am Markt ist, verfügbar und vielfach verbaut. Einfach auch in Ermangelung echter alternativen damals. @Tzk
 
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