[Sammelthread] Rennräder

Ich folge halt dem Beispiel von Chris Froome - Blick immer auf den Radcomputer gerichtet :fresse2:
froome%20weight%20loss.jpg


So sehr ändert sich die Position bei mir aber gar nicht, der Nacken/Kopf ist dann halt nach oben gestreckt, die Körperhaltung ist sonst aber gleich.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Würde auch sagen die Position ist zu kompakt, dass muss doch beim atmen einschränken!? Wie viel Platz ist zwischen Ellenbogen und Knie? Wird der Lenker schmäler bekommt man da auch oft Probleme, vor allem wenn man Q-Ringe am Pedal fährt damit die Oberschenkel etwas besser am Oberkörper vorbei kommen. Ich weiß das die Q-Ringe eigentlich dafür gemacht sind damit der große Schuh nicht an den Kettenstreben schleift, Peter Sagan z.b. fährt 2 Q-Ringe pro Seite und der hat keine wirklich großen Füße und ich habe das auch schon paar mal von Aktiven Radlern erzählt bekommen. Letztendlich ist das alles Feintuning um die letzten paar Watt. Das die aerodynamischte Sitzposition nicht immer die beste ist hat man ja an Tony Martin gesehen. Der hat bei der Optimierung so enorm viel Leistung verloren das er wieder zur alten Position zurück gewechselt ist.
Zwecks Lenker und Stütze, einfach die billigen Chinateile bei Ebay ordern, da kostet es nicht viel wenn man sich mal 2-3 Größen ordert. Nachher bekommt man das Zeug wieder super auf Kleinanzeigen los, oder man behält es. Fahre ne Chinastütze, 18€, super leicht, sehr gut verarbeitet, hält.
 
@ P4LL3R: wenn du den Rücken etwas gerader bekommst, geht der Kopf automatisch etwas hoch.

Ich würde den Sattel nicht nach vorne schieben, weil sich damit auch das Knielot verschiebt. Oder ist der Sattel noch nicht richtig eingestellt?
 
Beim Atmen hat mich die Position eigentlich nicht eingeschränkt. Zwischen Ellenbogen und Knie war seitlich pro Seite noch 2-3cm Luft.
Sind Q-Ringe nicht die ovalen Kettenblätter? Aber ich weiß schon, was du meinst, die Unterlegscheiben zwischen Pedalen und Kurbel. Ich denke, mit einem 42er Lenker sollte ich noch keine Probleme haben, mit einem 40er könnte es schon kritisch werden.
Wegen der Sattelstütze werde ich wahrscheinlich echt einmal bei den Chinesen vorbeischauen, da hast du Recht. 25,4er Stützen, die nicht bleischwer sind, fangen bei uns so bei 200€ an, das ist mir zum probieren dann doch ein bisschen zu teuer.
Aber einen Lenker werd ich gleich hier kaufen, vielleicht gleich irgendwas aus Carbon. Momentan hab ich ja den billigsten Aluprügel drauf, den man bekommen kann. Wie man so etwas bei einem Rad mit ca. 7000€ Listenpreis machen kann, versteh ich noch immer nicht.

Der Vorbau schaut auch interessant aus, ich weiß aber nicht, ob die kleinen Schritte den gewünschten Erfolg bringen. Ich hab eh noch ein paar andere Vorbauten herumliegen, die müsste ich einfach einmal montieren und schauen, ob es besser oder schlechter wird. Ich glaub, ich hab einen 100mm mit +/- 17º und einen 100mm mit +/- 6º.

@timo82: Da hast du auch wieder Recht, weiter runterkommen wird mit dem Oberkörper schwierig, wenn ich mir nicht den Brustkorb mit den Knien zertrümmern will. Das Knielot hab ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut, das könnte ich noch machen, bevor ich eine andere Sattelstütze kauf.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich mach das immer so:

1. Sitzhöhe einstellen.
2. Sattel (vor/zurück) so einstellen, dass das Knielot passt

Dann Vorbau/Lenker dran und am Sattel die Neigung anpassen.
An der Position des Sattels (Höhe; vor/zurück) ändere ich nichts mehr. Wenn da was falsch ist, gehts auf die Knie.
Den Abstand zum Lenker bestimmt man mit der Vorbaulänge.
 
Da empfiehlt sich ein Rohrschneider aus der Sanitärabteilung im Baumarkt. Hab ich mir mal gekauft weil ich ziemlich viele Lenker für meine MTBs zurecht stutze. Schneidet auch Gabelrohre und Sattelstützen, sogar aus Carbon wenn die Stücken lang genug sind und sich nicht in die Matten zerlegen.
 
Schönes Radl [emoji1303]

Hab jetzt wieder einmal einen FTP Test gemacht und weiß jetzt wieder, warum ich den so ungern mach. So ein Test geht halt schon ziemlich auf die Substanz. Bin jetzt aber bei 20 Minuten 323W auf 73kg, mit der 95%-Standardformel bin ich also bei 4,2W/kg. Dafür, dass ich erst seit ca. 5 Jahren Sport mache und seit 2,5 Jahren mehr mit den Rennrad fahre, bin ich eigentlich ganz zufrieden :)

Sent from my SM-G930F using Tapatalk
 
Das KTM sieht sehr gut aus!
Glückwunsch zum neuen Rad.

Einen Rohrschneider würde ich nicht für carbon nehmen.
Lieber absägen.
 
Zurück zu meinem Bikefitting-Thema:
Ich hab mir jetzt einmal das Knielot angeschaut und ich denke, eine Sattelstütze ohne Versatz muss her. Ich hab jetzt schon einen anderen Sattel montiert, den ich etwas weiter nach vorne verschieben kann, aber trotzdem fehlen noch 1-2cm:
b3159c17e9a4800188ef4246616f966d.jpg


Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, ob es eine günstige oder gleich eine teure aus Carbon werden soll. Aber 300€ für ein Carbonrohr ist halt auch nicht ganz ohne.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

Edit: Hab jetzt eine von den Chinesen mit 5mm Offset gefunden. Aus Carbon um ca. 30€, das werde ich wohl einmal riskieren. Sonst wäre es eine Thomson geworden, die kostet aus Alu aber auch um die 70€.
Von Darimo gibt es auch eine schöne, die sogar nur 85g wiegt, aber wie gesagt, fast 300€ für ein Carbonrohr ist schon ein bisschen viel. Und inzwischen bin ich kein Leichtbaufetischist mehr, wenn günstig ein paar Gramm gehen, schön, aber um jeden Preis muss ich das Rad nicht leichter machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das müsste dann ja fast bedeuten, dass ich dann mit noch mehr Kraft treten kann [emoji44]
Aber ich denke, die Watt werden ziemlich gleich bleiben, nur die Belastung fürs Knie wird geringer.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk
 
Kniescheibe und Pedalachse sollten vertikal im Lot sein. Ich würd eher noch 2-3mm den Sattel nach hinten schieben.
 
Das Knielot soll man aber am Kniegelenk und nicht vorne an der Scheibe messen, daher denke ich nicht, dass ich weiter zurück sollte.
Die Sattelstütze ohne Versatz hab ich bestellt, bis die kommt, werden aber wahrscheinlich 3 Wochen vergehen.

Zum neuen Izalco - Schönes Rad, aber im Prinzip ist es wieder die selbe Rahmenform wie bei allen anderen Aero-Bikes.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt verschiedene Ansätze. Manche sprechen vom Gelenk, manche von der Kniescheibe.
Ich gehe immer vom Gelenk aus. Da wirkt die Kraft.
 
Schau mal auf YT die Bikefittingvideos an wo der Laserpointer hinzielt, da hast du guten Ansatzpunkt.
 
Wie Timo sagt, es gibt verschiedene Methoden. Aber die andere Sattelstütze mit weniger Versatz schadet sicher nicht. Bin schon neugierig, ob es sich dann anders fährt, so bin ich mit Rad jetzt ja schon ca. 7000km gefahren.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk
 
Nur das eben am oberen und unteren Totpunkt die geringste Kraft und damit die Begründung mit dem Gelenk und der Kraft Kokolores ist.
 
Die Kurbel ist kein Zylinder wie beim Auto. Man hat eingeklickte Schuhe und kann in jede Richtung Kraft einleiten.

Grundsätzlich sind die ganzen Empfehlungen alles Näherungswerte. Das sind Erfahrungen. Bei dem einen passen sie besser, beim anderen schlechter. Das sind keine physikalischen Formeln, sondern empirische. Da neigt man gerne zu geraden Zahlen oder eben dazu, das Lot genau durch das Kniegelenk gehen zu lassen.

Wie das mit der Krafteinleitung fürs Knie ist, weiß ich nicht. Dazu war mir Mechanik immer zu kompliziert.
Knie komplett durchdrücken würde ich gefühlsmäßig vermeiden.

Ich mag diese Einstellungen dennoch, weil ich damit alle Schuhe/Räder gleich einstellen kann.
 
Physik ist Physik und ein Bein ein Hebel und da wirkt an den Totpunkten der Umdrehung die geringste Kraft. Auch werden in in der OT/UT Stellung andere Muskeln am Bein beansprucht als in 3/6Uhr Stellung. Passt die Stellung Knie-Pedalachse nicht merkt man das über kurz oder lang an Sehnen und Meniskus, weniger am Powermeter. Hier ist man dann sowieso im Bereich professionelles Bikefitting. Alles andere macht dann keinen Sinn mehr. Mag sein das die ein oder andere Position sich mit 2-3 Watt bemerkbar macht, ob sie auf Dauer gesund für Gelenke und Muskulatur müssen Profis feststellen.
 
Das Problem ist eben, dass das Bein kein einfacher Hebel ist, weil im Knie ein Gelenk ist, weil - wie du schreibst - andere/verschiedene Muskeln beansprucht werden und weil es nicht nur einen Krafteinleitungspunkt gibt.

Für den Vortrieb müsste die Kraft entscheidend sein, die senkrecht zur Kurbel (in der Pedalachse) wirkt.

Vielleicht gibts eine Untersuchung dazu, in welchem Winkel welche (absolute) Kraft auf die Kurbel wirkt. Ich könnte daraus aber nicht ableiten, wie das Knie belastet wird oder wie sich die Belastung ändert, wenn man das Kniegelenk 2 cm weiter vorne/hinten hat.
 
Die Kurbel ist ein fester Hebel (z.B. 175 mm). Beim Bein sehe ich das anders. Das ist viel zu komplex.
Man drückt einerseits nach unten, andererseits zieht man am Pedal. Die Zusammensetzung ändert sich ständig.

Interessant ist das, was (an der Pedalachse) senkrecht zur Kurbel wirkt. Aber das ist sehr komplex.

Danke für den Link! Ist sehr interessant!
 
Ich denke, keine der Methoden ist falsch, man muss einfach schauen, womit man sich wohler fühlt.

Ich bin jetzt eine Runde nur in Unterlenker-Haltung gefahren. Ich konnte die aggresive Haltung nicht über die gesamten ca. 2,5 Stunden halten, aber ich bin die ganze Zeit unten geblieben. Und ich war deutlich schneller als sonst - die 80km mit ca. 600hm bin ich mit 33,3km/h Durchschnitt gefahren. Sonst hab ich bei vergleichbarem Höhenprofil und ähnlicher Leistung 30-31,5km/h, der Unterschied ist also schon spürbar - leider auch im Rücken. Ich muss die Position einfach langsam gewohnt werden oder bei den Runden zwischendurch ein paar Minuten in der Position fahren, dann sollte ich auch schneller werden.
 
Unter der Gummikappe ist eine Einstellschraube mit der du den Abstand des Hebels zum Lenker einstellen kannst.
 
7 ist natürlich wirklich klein. Kannst noch versuchen die Schelle vom STI zu lösen und etwas nach unten zu verschieben wenn es das Lenkerband zulässt. Aber Lenker mit weniger Drop und geringerer Biegung gibts doch recht viele oder suchst du was bestimmtes?
 
Seit dieser Woche in meinem Besitz: Cube Attain, scheint so als müsste ich jetzt öfter hier reinschauen :)

2018-10-2515.56.190bdyf.jpg
 
Wenn der Lenker kleineren Drop und Reach hat wird der Bogen kleiner und damit auch automatisch der Abstand Hebel/Lenker. Ich habe bei meinem Lenker mit 130er Drop auch das Problem das ich kaum an die Hebel komme, bei meiner alten 6700 Ulegtra kann ich aber so kleine Plättchen in den STI legen das der Hebel etwas näher ran kommt, (ab 6800 mit Einstellschraube wie bei dir). Wenn ich bei meiner Frau an den Lenker fasse, Drop 120mm kann ich die Griffe super fassen.
 
Du wirst jeden 30€ Lenker mit weniger Reach und Drop besser greifen können, wirst du sehen.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh