Spezialbeauftragter
Experte
Probiere ich nochmal. Danke für den Tipp.
[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
Das Problem hab ich mit den Hähnen von Barrow ebenfalls. Aber ich kann dir nen Tip geben, zieh die Schraube nicht zu fest an, das Gewinde wird es dir danken 🤪
Passierschein A38
Enthusiast
Moin,
Ich habe beim Umbau meines Loop festgestellt, das einige Hardtubes an den Enden gesplittert bzw eingerissen sind.
Komischenweise aber nur die wo ich die ALC Pro Fittinge benutzt habe.
Bei den normalen Fittingen und 90° Anschlüssen sind die Tubes völlig ok.
Weis jemand woher das kommt? Zu fest angezogen?
Tubes sind 16mm und aus Pmma.
Bis zum Ausbaum war das System völlig dicht.
Ich habe beim Umbau meines Loop festgestellt, das einige Hardtubes an den Enden gesplittert bzw eingerissen sind.
Komischenweise aber nur die wo ich die ALC Pro Fittinge benutzt habe.
Bei den normalen Fittingen und 90° Anschlüssen sind die Tubes völlig ok.
Weis jemand woher das kommt? Zu fest angezogen?
Tubes sind 16mm und aus Pmma.
Bis zum Ausbaum war das System völlig dicht.
Hatte mal ähnliche Risse. Traten aber erst nach dem Ausbau auf. Ich vermute es lag daran, das der Biegeradius zu knapp am Rohrende war. Quasi das Rohr durch den Biegevorgang nicht 100% rund, aber durch den Fitting dann rund gepresst. Bin momentan weg von HT. Eben wegen solchen Gründen.
Vll. würde auch "tempern" nach dem biegen helfen. Hatten wir hier schon ein paar mal.
Sind Acryl Röhren oder?
Passierschein A38
Enthusiast
Ja genau
Das ergibt Sinn.Speziell nach einem Bogen ist mir das auch öfters passiert.
Was mich nur wundert,das die normal ALC Fitting wesentlich fester sitzen,da die Enden aber völlig ok sind.
Bei diesen braucht man fast schon Gewalt um die reinzubekommen.
Du meinst passent biegen und ab in den Ofen😀
joa genau. Temperaturen und wie lange müsste man mal googeln / testen. Bei mir wars auch seltsam, da die Risse erst kamen nachdem die Röhren ein paar Tage ausgebaut rumlagen. Im verbauten Zustand war alles ok.
Ich reihe mich in die Selbsthilfegruppe der Betroffenen ein...
An den Fittings lags bei mir sicher nicht, die Bitspower 12mm finde ich eher recht locker.
Passierte aber auch erst nach Ablassen und 24h ohne DP Ultra, als ich was umgebaut hatte. So recht einen Reim drauf machen konnte ich mir aber auch nicht, ich hab halt an den betroffenen Stellen neue verbaut.
Das mit dem tempern halte ich aber eher für Quatsch, ich hab doch das Rohr unter hohen Temperaturen gebogen?
Wenn ich das dann noch tempere, ist es ja nicht mehr 100% passend...
An den Fittings lags bei mir sicher nicht, die Bitspower 12mm finde ich eher recht locker.
Passierte aber auch erst nach Ablassen und 24h ohne DP Ultra, als ich was umgebaut hatte. So recht einen Reim drauf machen konnte ich mir aber auch nicht, ich hab halt an den betroffenen Stellen neue verbaut.
Das mit dem tempern halte ich aber eher für Quatsch, ich hab doch das Rohr unter hohen Temperaturen gebogen?
Wenn ich das dann noch tempere, ist es ja nicht mehr 100% passend...
Passierschein A38
Enthusiast
Theoretisch, könnte das schon sein und helfen.
Wenn die Tube beim erwährmen an einigen Stellen kälter sind als an anderen, könnten beim Biegen Spannungen entstehen.
Wenn man hier z.b. einen Radius nahe eines Endes biegt,macht man ja am Ende nicht warm,damit es eben Rund bleibt.
Mir fehlt hier aber auch die Erfahrung.
Wenn die Tube beim erwährmen an einigen Stellen kälter sind als an anderen, könnten beim Biegen Spannungen entstehen.
Wenn man hier z.b. einen Radius nahe eines Endes biegt,macht man ja am Ende nicht warm,damit es eben Rund bleibt.
Mir fehlt hier aber auch die Erfahrung.
Zuletzt bearbeitet:
VII. PLEXIGLAS ® tempern – Spannungsrisse vermeiden
Beim spanabhebenden PLEXIGLAS ® Bearbeiten, wie dem Sägen und Bohren, aber auch beim Warmumformen, können durch zu hohe Hitzeentwicklung mechanische Spannungen im Acrylglas entstehen. Dadurch können wiederum Spannungsrissen entstehen– besonders, wenn Du die gebohrten oder verformten Teile aus PLEXIGLAS ® noch weiter bearbeiten willst. Deshalb kann u.a. vor dem Verkleben (z.B. mit Acrifix) ein Tempern des Acrylglases sinnvoll sein.
Quelle
Also ist das eher kein Quatsch... Fraglich ob sich der zeitliche Aufwand lohnt. Hatte früher beruflich auch öfter mit Kunststoffen zu tun. Da wurde auch getempert. Allerdings dauerte so ein Zyklus mit mehreren verschiedenen Temperaturen gerne mal 5-8 std.
Beim spanabhebenden PLEXIGLAS ® Bearbeiten, wie dem Sägen und Bohren, aber auch beim Warmumformen, können durch zu hohe Hitzeentwicklung mechanische Spannungen im Acrylglas entstehen. Dadurch können wiederum Spannungsrissen entstehen– besonders, wenn Du die gebohrten oder verformten Teile aus PLEXIGLAS ® noch weiter bearbeiten willst. Deshalb kann u.a. vor dem Verkleben (z.B. mit Acrifix) ein Tempern des Acrylglases sinnvoll sein.
Quelle
Also ist das eher kein Quatsch... Fraglich ob sich der zeitliche Aufwand lohnt. Hatte früher beruflich auch öfter mit Kunststoffen zu tun. Da wurde auch getempert. Allerdings dauerte so ein Zyklus mit mehreren verschiedenen Temperaturen gerne mal 5-8 std.
Passierschein A38
Enthusiast
Wo habt ihr das gemacht,Backofen?
Nein wir haben Acryl mit einen Laser bearbeitet. Für kleine Teile hatten wir eine elektischen Ofen der aussah wie im Labor für große Teile haben wir uns einen Ofen bauen lassen. Du kennst doch die isolierten Aufbauten für LKW, aus den Material Alu(Isolierung)Alu
haben wir uns diesen Ofen bauen lassen. In den passen 1,5m mal 2m große Platten.
haben wir uns diesen Ofen bauen lassen. In den passen 1,5m mal 2m große Platten.
Sinusspass
Enthusiast
Du regelst aber über Pwm, nicht wahr? Ich spreche in dem Zusammenhang mit der Maximaldrehzahl explizit von Spannungsregelung.
Das ist jetzt reines Spekulatius von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die flächig aufliegende Dichtung mit der Zeit Spannungen ins Material gekommen sind bzw. es sich minimal verformt hat. Als die Kraft dann entfernt wurde, haben sich in Folge die Risse gebildet.
In dem Zusammenhang wäre es interessant, ob jemand mit den Bykski Typ3, die ja auch eine solche Dichtung haben, ähnliche Probleme hat.
Sorry, übersehen.
tigerstyle
Urgestein
Hab einige der Bykski Typ3 in meinem Loop verbaut und null solcher Probleme. Find die Fittings richtig gut, so viel entspannter zum Montieren der Hardtubes.
Find die Typ3 auch super. Bei den mit den O-Ringen hat es schon mal Pflupp gemacht...
Hatte sowohl Bykski Typ3 als auch die 1oder2 drin. Hatte die Risse aber im Biegeradius, nicht an den Rohrenden direkt. Hab die leider schon entsorgt, sonst hätt ich nochmal ein Bild gemacht.
Passierschein A38
Enthusiast
Oh,ok😀
Den Bykski hab ich gestern mal bestellt,allerdings den 2er.Der ist glaube bissi anders.
Eventuell habe ich da auch nicht sauber gearbeitet.Die Pro Fittinge sind recht hoch.Wenn man dan nicht richtingen Winkel kommt,spannen und klemmen die recht schnell.
Sinusspass
Enthusiast
Ja, der hat normale Dichtringe.
Möglich. Um da wirklich eine belastbare Aussage treffen zu können, müsste man das halt nachstellen. Allgemein fehlt ja sowieso ein ausführlicher Vergleich von Anschlüssen.
kingkoolkris
Enthusiast
Vielleich hat jemand ne Idee: Ne Backplate eines GPU-Waterblocks, pulvern oder lackieren? Ich möchte das Teil in weiss haben, passend zum Rest aber da gibt's anscheinend nichts Fertiges.
Mal ne ganz dumme Frage, die mich jetzt seit längerem umtreibt:
Ich finde immer wieder neue Luftblasen (immer so 2 bis 3 die sich dann im GPU Block festklammern mit maximal 3mm Durchmesser) in meinem Loop, der seit einem Jahr unverändert läuft.
Ich meine mit einzubinden, dass die immer dann auftreten wenn ich den Rechner nach dem zocken sofort aus mache, d.h. auf einmal 34°C Wasser im Loop steht und einfach so abkühlt.
Surfe ich danach noch ein wenig, dann tritt das nicht auf.
Bilde ich mir das ein oder macht das wirklich einen Unterschied?
Ich finde immer wieder neue Luftblasen (immer so 2 bis 3 die sich dann im GPU Block festklammern mit maximal 3mm Durchmesser) in meinem Loop, der seit einem Jahr unverändert läuft.
Ich meine mit einzubinden, dass die immer dann auftreten wenn ich den Rechner nach dem zocken sofort aus mache, d.h. auf einmal 34°C Wasser im Loop steht und einfach so abkühlt.
Surfe ich danach noch ein wenig, dann tritt das nicht auf.
Bilde ich mir das ein oder macht das wirklich einen Unterschied?
naja lackieren kannst du ggf selbst, pulvern eher nicht?
Hallo Jungs & Mädels.
Ich letztes Jahr ein Projekt begonnen, dass zwei Mo-Ra 420 benötigt. Gerade eben habe ich mit Schrecken festgestellt, dass es diese Radiatoren nicht mehr gibt.
Weiß jemand wo ich die neu oder gebraucht bekomme. Wie sie aussehen ist egal, da sie Teil eines Holz Gehäuses werden.
Ich hoffe, dass hier is der richtige Ort zu fragen. Falls nicht mea culpa. Schickt mich dann gern weiter.
Ich letztes Jahr ein Projekt begonnen, dass zwei Mo-Ra 420 benötigt. Gerade eben habe ich mit Schrecken festgestellt, dass es diese Radiatoren nicht mehr gibt.
Weiß jemand wo ich die neu oder gebraucht bekomme. Wie sie aussehen ist egal, da sie Teil eines Holz Gehäuses werden.
Ich hoffe, dass hier is der richtige Ort zu fragen. Falls nicht mea culpa. Schickt mich dann gern weiter.
Sinusspass
Enthusiast
Warum holst du dir nicht den Nachfolger Mora IV 400 oder einen vergleichbaren Radiator?
Sowas? Hab jetzt aber nicht die Abmessungen studiert xP
Danke für die Recherche ihr seid echt lieb. Der Nexxxos steht bei mir als alternative auf der Liste. Aber der große: https://geizhals.eu/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-supernova-1260mm-14351-a2312640.html
Dessen größter Vorteil ist, dass er nochmals schmaler ist (48 statt 65mm) und dass ich dessen kleinen Bruder den 360x360 (aka 1080) bereits in eine Build eines PCs integriert habe. Der ist Teil einer Seitenwand geworden.
Und großartige Temperaturunterschiede sind auch nicht zu erwarten:
Quelle: https://hardware-helden.de/mo-ra-3-...radiatoren-im-test/#Testsystem_und_Testablauf
Gibt es auf HWL so etwas wie einen Marktplatz oder einen Thread wo die, welche vlt. auf den 600er upgraden, ihre "alten" 420er feilbieten?
Dessen größter Vorteil ist, dass er nochmals schmaler ist (48 statt 65mm) und dass ich dessen kleinen Bruder den 360x360 (aka 1080) bereits in eine Build eines PCs integriert habe. Der ist Teil einer Seitenwand geworden.
Und großartige Temperaturunterschiede sind auch nicht zu erwarten:
Quelle: https://hardware-helden.de/mo-ra-3-...radiatoren-im-test/#Testsystem_und_Testablauf
Gibt es auf HWL so etwas wie einen Marktplatz oder einen Thread wo die, welche vlt. auf den 600er upgraden, ihre "alten" 420er feilbieten?
Die Mo-Ras sind auch öfter auf Kleinanzeigen zu finden. Mit Versand ist hald doof, nicht jeder verpackt so gut wie so manch Luxxer hier. Im MP waren aber auch immer mal wieder einer zu finden. Ich vermute, die entlüften auch leichter als ein Nexxos. Sind hald auch gerne mal doppelt so teuer. Ich hab in nem Ikea Alex 4 Stück 560er verbaut. Also zur Not gingen auch 3 oder 6 einzelne 420er? Ist evtl vom Durchfluss her schlechter...
Passierschein A38
Enthusiast
Ich hatte bei HT bis jetzt nur ALC.Da finde ich die alten wesentlich besser,auch wenn die sehr stramm reingehen.
Die gab es leider nicht in weiß. Generell ist der Lack net so der Bringer bei den ALC.
Komischerweise aber nur bei Fittingen und Verlängerungen und Doppelnippel.
Winkelanschlüsse und L-Verbinder sind 1A Lackiert.
Leider allesammt auch innen.
Genauso wie die Pumpentops... Muss man nicht verstehen. Ich find ja die "silbernen" Fittinge eh am schönsten. Glück gehabt
