[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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GuruSMI
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FYI:
www.heise.de
Datenleck bei 3D-Druckplattform Thingiverse
Bereits seit einem Jahr soll eine Backupdatei mit Userdaten der Plattform Thingiverse in einem beliebten Hacker-Forum verfügbar sein.
@Woozy auf die Platine bin ich gespannt. Kabel verlegen ist immer nervig....
Dein Hotend sieht aber noch reparierbar aus. Die gröbsten Verschmutzungen sollten sich einfach mit einem Spachtel oder Messer entfernen lassen. Im Zweifelsfall leicht erwärmen, dann wird der Kunststoff wieder zähflüssig.
Dein Hotend sieht aber noch reparierbar aus. Die gröbsten Verschmutzungen sollten sich einfach mit einem Spachtel oder Messer entfernen lassen. Im Zweifelsfall leicht erwärmen, dann wird der Kunststoff wieder zähflüssig.
FYI:
Datenleck bei 3D-Druckplattform Thingiverse
Bereits seit einem Jahr soll eine Backupdatei mit Userdaten der Plattform Thingiverse in einem beliebten Hacker-Forum verfügbar sein.
Hab ich schon ein paar Seiten vorher gepostet. Was aber hart ist, ist folgendes: https://mobile.twitter.com/thingiverse/status/1448788429509115904?t=oUYdGuzFdreJDZCQoaP5tA&s=19
@RcTomcat Das ding ist schon im Müll, alleine weil es mir so die Laune verdorben hat!
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GuruSMI
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Welches Unternehmen gibt schon gerne zu, daß es gehackt wurde. 
Nungut, aber dann so dreist Lügen während Troy Hunt da in den Kommentaren rumwuselt...Welches Unternehmen gibt schon gerne zu, daß es gehackt wurde.
Schon hart.Der erste Prototyp der Platine und der Halterung sind gleich fertig.
brometheus
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Thingiverse hat eh eine ziemlich bewegte Vergangenheit, was gebrochene Versprechen und enttäuschte Kunden angeht. Von daher ist es nicht überraschend, dass die sich bei sowas nicht mit Ruhm bekleckern.
Plane ich auch, weil das raustüddeln aus dem kabelstrang absolut nervt… zumal am Hemera das hotend zur Demontage gedreht werden muss.
brometheus
Enthusiast
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Das Gitter vor dem originalen Hotend-Lüfter sorgt übrigens für erhebliche Geräusche. Wenn man das Design eh ändert würde ich das Gitter weglassen oder den Abstand zum Lüfter erhöhen, dass es da nicht zu Verwirbelungen kommt, die dies Pfeifen verursachen.
Habe ich natürlich überall schon. Ist nur im 3D Modell vorhanden.
Edith: Erster Prototyp druckt...
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GuruSMI
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Bei mir laufen heute die letzten Teile des neuen Effectors aus dem Stinker. Dann noch reinigen und Härten. Auf die Sitzprobe bin ich schon gespannt. Morgen werde ich dann die Teile bearbeiten, daß sie nutzbar sind. Im Zweifelsfall muß ich die beiden FanDucts zur Nozzle ändern. Je nach höhe und Ausströmung der Kühlluft. Ich wollte da eigentlich weder Heizblock noch nozzle im Luftstrom sehen. Aber die beiden Ducts sollen auch nicht das zu druckende Bauteil sofort vom Bett schaben.
Da rentiert sich wirklich ein zweiter Drucker massiv. Man muß nicht zurücküsten, um Drucken zu können. Das war ja auch bereits mit dem Sunlu geplant. Aber ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, daß da ein Bett ähm -beweger arbeitet.
Da rentiert sich wirklich ein zweiter Drucker massiv. Man muß nicht zurücküsten, um Drucken zu können. Das war ja auch bereits mit dem Sunlu geplant. Aber ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, daß da ein Bett ähm -beweger arbeitet.
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GuruSMI
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Es wurde hier verboten, etwas von Bettschubser zu schreiben. Dabei sind sie doch (fast) alle Wurstleger...@GuruSMI Bett-WAS?!
SKANDAL!Es wurde hier verboten, etwas von Bettschubser zu schreiben. Dabei sind sie doch (fast) alle Wurstleger...
In der Tat überlege ich aktuell aber auch ob ich all meine 3D-Drucker abgebe und gegen zwei Professionelle Modelle tausche... zumindest geschlossene.
Erster Prototyp ist fertig, war aber leider nicht das gelbe vom Ei. Nächster Druck ist schon dran..
Ich würde mir derzeit einen 400er Ratrig und irgendwas als SLA mit Mono Display hinstellen und fertig. Den Ratrig eingehaust und du kannst so ziemlich alles drucken... Ist halt die Frage ob du einen Fließbanddrucker brauchst oder nicht.
Ich hab nen iFactory3D One hier, so isses nicht
Den hatte ich auch da, ja. Den hab ich aber wieder abgegeben, da er nicht von mir war.
Ich brauche das ding defacto auch nicht, aber da ich die Leute bei IFactory3D halt privat kenne haben die mir halt einen hingestellt
Tatsächlich habe ich damit neulich noch ein 60cm-Teil gedruckt.
Ich brauche das ding defacto auch nicht, aber da ich die Leute bei IFactory3D halt privat kenne haben die mir halt einen hingestellt
Tatsächlich habe ich damit neulich noch ein 60cm-Teil gedruckt.
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GuruSMI
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So, Platinending ist verbaut. Drucker heizt, macht keine Probleme - riecht nur nen bisschen anders, kann aber auch eben das neue Hotend sein... Ich druck jetzt was, dann gucken wir mal.
Edit: Erster druck ist fertig. Ich weis nicht, ob ich das so lasse da mir dadurch einiges an Druckhöhe verloren geht. Auch traue ich den Terminals einfach nicht. Neue Hotends habe ich jetzt mal bestellt und werde dann von den Creality-Steckern auf "normale" Stecker umbauen. Dann muss ich (sofern was kaputt geht) halt eben ein paar Kabelbinder lösen.
Ich druck jetzt was, dann gucken wir mal.Edit: Erster druck ist fertig. Ich weis nicht, ob ich das so lasse da mir dadurch einiges an Druckhöhe verloren geht. Auch traue ich den Terminals einfach nicht. Neue Hotends habe ich jetzt mal bestellt und werde dann von den Creality-Steckern auf "normale" Stecker umbauen. Dann muss ich (sofern was kaputt geht) halt eben ein paar Kabelbinder lösen.
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pwnbert
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Jup, ist mir am Prusa auch passiert.
Vermutlich hab ich beim Nozzle-Tausch zu fest angezogen, und so einen Riss im Titan-Heatbreak gemacht. Jetzt ist wieder das Edelstahl-Heatbreak drin, das leitet schlecht genug Wärme (überhaupt in Verbindung mit der Wasserkühlung), aufs filigrane billig Titan geschissen.
Wahrscheinlich war es das zumindest, ich wüsste nicht, was sonst. Nach dem Heatbreak Tausch war alles wieder okay.
wie ich schonmal schrieb, habe ich ennorme probleme mit der unterseite von 3d gedruckten teilen. man könnte es ja auf die betthaftung schieben, hat damit aber absolut nichts zu tun, da ich immer mit "unterkonstruktion" (gitter) drucke, heißt, das fertige bauteil wird auf einen bereits gedruckten bett aufgedruckt. dieses gitter wiederrum sieht von unten sehr gut aus, heißt die betthaftung ist sehr gut.
ggf. muss ich was an den gittereinstellungen ändern, kenne mich da aber 0 aus.
von oben bin ich zufrieden mit dem druck. ich drucke hauptsächlich handwerkliche hilfskonstruktionen oder aufbewahrungsteile. ich habe eine bohrerkassette für meine sortierkisten gedruckt (raaco assorter 55), in welchen meine bohrer alle reinpassen
daddelt man hier nicht noch immer in dieser billig willig gegend rum? gibts keine drucker für etwas mehr, so bei 2k rum? die besseren geräte kosten immer gleich 8k und sonstwas, was halt etwas viel ist. da ich mir wenn eh nur einen eingehausten drucker kaufen würde für ABS, wird das mit mehr druckfläche wohl auch eher nichts. meine vorstellung wäre schon 400x400, gerne auch mehr. ich drucke mir vor allem inlays für diverse werkzeuge und koffer usw. da wäre mehr grundfläche schön.
dumme frage: warum druckt eigentlich NIEMAND auf seine filamentrollen das leergewicht? so könnte man leicht nachwiegen, wieviel material noch drauf ist... wenn die leere rolle 150gramm wiegt und man wiegt 345 gramm, kann man mit guten gewissen nch ein 185g teil drucken, während man bei 200g ein böses ende erwarten wird.
ggf. muss ich was an den gittereinstellungen ändern, kenne mich da aber 0 aus.
von oben bin ich zufrieden mit dem druck. ich drucke hauptsächlich handwerkliche hilfskonstruktionen oder aufbewahrungsteile. ich habe eine bohrerkassette für meine sortierkisten gedruckt (raaco assorter 55), in welchen meine bohrer alle reinpassen
daddelt man hier nicht noch immer in dieser billig willig gegend rum? gibts keine drucker für etwas mehr, so bei 2k rum? die besseren geräte kosten immer gleich 8k und sonstwas, was halt etwas viel ist. da ich mir wenn eh nur einen eingehausten drucker kaufen würde für ABS, wird das mit mehr druckfläche wohl auch eher nichts. meine vorstellung wäre schon 400x400, gerne auch mehr. ich drucke mir vor allem inlays für diverse werkzeuge und koffer usw. da wäre mehr grundfläche schön.
dumme frage: warum druckt eigentlich NIEMAND auf seine filamentrollen das leergewicht? so könnte man leicht nachwiegen, wieviel material noch drauf ist... wenn die leere rolle 150gramm wiegt und man wiegt 345 gramm, kann man mit guten gewissen nch ein 185g teil drucken, während man bei 200g ein böses ende erwarten wird.
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Manch ein Hersteller hat eine Art "Sichtfenster" mit Skala auf den Rollen. Da kannst du dann bequem ablesen wie viel Filament noch drauf ist.
Ratrig Drucker Kits sind alles andere als billig. Klar, verglichen mit professionellen Druckern ala Stratasys sind sie durchaus billig aber im privaten 3D Druck sind die Top. Der VCore 3 ist echt gut, ansonsten würde ich zu einem voron , HEvORT oder ähnlichem greifen.
Um die 2k dürfte der Build von GuruSMI kosten sofern ich mich recht erinnere.
Nach oben sind einem ja kaum Grenzen gesetzt. Manch ein Mainboard kann ja bereits mehrere hundert Euro kosten.
Mit dem Slicer kenne ich mich nicht aus. Klingt für mich irgendwie nach Raft. Kann dein Drucker 3mm problemlos überbrücken? Hast du Mal ein Foto der beanstandeten Seite? Darf man fragen warum du auf das Gitter druckst statt direkt auf dem Bett? Wenn die Betthaftung gut ist gibt es eigentlich keinen Grund da nicht direkt auf dem Bett zu arbeiten. Spart Kunststoff und dürfte dein Problem lösen.
Ratrig Drucker Kits sind alles andere als billig. Klar, verglichen mit professionellen Druckern ala Stratasys sind sie durchaus billig aber im privaten 3D Druck sind die Top. Der VCore 3 ist echt gut, ansonsten würde ich zu einem voron , HEvORT oder ähnlichem greifen.
Um die 2k dürfte der Build von GuruSMI kosten sofern ich mich recht erinnere.
Nach oben sind einem ja kaum Grenzen gesetzt. Manch ein Mainboard kann ja bereits mehrere hundert Euro kosten.
Mit dem Slicer kenne ich mich nicht aus. Klingt für mich irgendwie nach Raft. Kann dein Drucker 3mm problemlos überbrücken? Hast du Mal ein Foto der beanstandeten Seite? Darf man fragen warum du auf das Gitter druckst statt direkt auf dem Bett? Wenn die Betthaftung gut ist gibt es eigentlich keinen Grund da nicht direkt auf dem Bett zu arbeiten. Spart Kunststoff und dürfte dein Problem lösen.
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GuruSMI
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Der RatRig kostet konfiguriert und mit guten original Teilen (Duet3 Board, Mosquito Hotend, LGX Extruder,...) versehen locker 2.6k. Beim HEvoRT sind's €3600, wenn man die HiWins nimmt. Geliefert und konfiguriert aus und in Italien. Billig und SchmalspurHomeOffice ist anders. Wenn ich mir meinen Predator anschaue, hat der auch nicht mehr viel mit dem Original von Anycubic gemein. Da wurde auch so ziemlich jedes Teil außer HotBed und Rahmen getauscht.
@PayDay https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/4hlwse/empty_spool_weights_for_estimating_remaining/ und https://3dprintingwiki.info/wiki/Spool_weight
Bei meinen Druckern ist es jetzt auch so das eig. nur noch Rahmen, Hotend und Bed Original sind. Eine alternative als Basis wären halt zwei Tronxy X5SA-400 (dann auch wieder mit SKR-Board und so lange Umbauen bis eigentlich nur noch der Rahmen über ist ). Gestern Nacht mit meiner Freundin drüber gesprochen, die findet die Idee komplett dumm weil zum Beispiel meine beiden CR10 S eigentlich Rock-Solid arbeite. Die Sache mit dem Hotend war der erste Ausfall von einem der beiden Drucker seit 5 Jahren. Abrüsten werde ich aber dennoch denke ich. Zumindest die beiden Ender 3, der Kelant S400S (Unbenutzt) und der Anycubic Photon dürfen weg. Bleiben dann noch zwei CR10 S, der CR10 S5 und der Anycubic Mono X.
Bei meinen Druckern ist es jetzt auch so das eig. nur noch Rahmen, Hotend und Bed Original sind. Eine alternative als Basis wären halt zwei Tronxy X5SA-400 (dann auch wieder mit SKR-Board und so lange Umbauen bis eigentlich nur noch der Rahmen über ist
). Gestern Nacht mit meiner Freundin drüber gesprochen, die findet die Idee komplett dumm weil zum Beispiel meine beiden CR10 S eigentlich Rock-Solid arbeite. Die Sache mit dem Hotend war der erste Ausfall von einem der beiden Drucker seit 5 Jahren. Abrüsten werde ich aber dennoch denke ich. Zumindest die beiden Ender 3, der Kelant S400S (Unbenutzt) und der Anycubic Photon dürfen weg. Bleiben dann noch zwei CR10 S, der CR10 S5 und der Anycubic Mono X.
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GuruSMI
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Ich habe es heute geschafft, den DragonFly BMO zu verbauen. Mit den neu (mit Anycubic Standard Resin in Schwarz) gedruckten FanDucts. Dr eine ist für meinen Geschmack etwas nah am Silikonsocken. Aber das kann man ja ändern. Bin mal gespannt, ob er jetzt immer noch den Druck ab dem ersten Layer wegschiebt. Wenn ja, werde ich da etwas an der Konstruktion ändern müssen. Die Nozzle reagiert als Levelsensor jedoch schön empfindlich. Ganz so wie es sein soll. Für die Weihnachtsdrucke hab ich jetzt auch eine original BuildTak Folie als Reserve. Jetzt alles Kalibrieren und die Z-Triggerheight korrekt einstellen. Und dann können die Versuche und Drucke wieder losgehen. Ich kann auch nicht sagen, weshalb. Aber ich empfinde den MonoX jetzt nicht als Burner. Nach wie vor ist mir der Predator zum Drucken am liebsten.
Eben das. Einfach mal einen Drucker mit Hiwin Führungen und Originalteilen aufbauen, dann kostet so ein RatRig auch keine 1000€ mehr, sondern das Doppelte. Und man hat, wenn der Rahmen zu und oben der optionale Deckel drauf ist, einen top Drucker für ABS. Es sind sogar alle Motoren außerhalb des Bauraums.
EDIT:
Leider ist der Ratrig standardmäßig aus PETG gedruckt, da muss man also zu anderen Materialien greifen oder sich was einfallen lassen. Ich würde die Teile wohl mindestens aus ASA drucken oder sie sogar aus PP, PA oder PC fertigen (lassen). Alle liegen leicht oberhalb von 100°c, was die Erweichungstemperatur angeht. ASA und ABS schaffen dagegen "nur" etwa 90°c. Langt aber für vieles trotzdem.
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GuruSMI
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@Tzk:
Wie wäre es mit HT Resin? Das hält bis 260°C.
Ich habe jetzt den zweiten Effektor im Druck. Bin mal gespannt, ob der klappt. Ich brauche einen speziellen Adapter, der ein PTFE Röhrchen bis zum Anschlag erlaubt. Der kann zwar nur 4010'er Radial, aber das langt definitiv auch zur Bauteilkühlung. Bei meinen beiden 5015'er gibts bei 100% einen Sturm, bei dem ich immer Angst habe, daß er das Bauteil wegbläst.
Wie wäre es mit HT Resin? Das hält bis 260°C.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Ich habe jetzt den zweiten Effektor im Druck. Bin mal gespannt, ob der klappt. Ich brauche einen speziellen Adapter, der ein PTFE Röhrchen bis zum Anschlag erlaubt. Der kann zwar nur 4010'er Radial, aber das langt definitiv auch zur Bauteilkühlung. Bei meinen beiden 5015'er gibts bei 100% einen Sturm, bei dem ich immer Angst habe, daß er das Bauteil wegbläst.
brometheus
Enthusiast
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Von allem was ich bisher gelesen habe zerbröselt das einfach nach ein paar Stunden (belasteter) Betriebszeit.